# taz.de -- Bei Regen in den Pub: Whisky, Wasser, Wind und Wetter

	# taz.de -- Bei Regen in den Pub: Whisky, Wasser, Wind und Wetter

	> Die kilometerlangen Sandstrände der Hebriden und das türkisfarbene Wasser
	> erinnern trotz kühlem Regen an Werbefotos für tropische Inseln. Eine
	> Radtour durch Schottland, von Edinburgh durch den Trossachs National Park
	> auf die Äußeren Hebriden

	Bild: Trübes Wetter, triste Farben? Nicht in Schottland

	Drei Dinge versuchen Freizeitfahrradwanderer gewöhnlich zu vermeiden:
	Steigungen. Wind. Regen. Es gibt eine Ecke Europas, wo man all das so gut
	wie sicher und zu jeder Jahreszeit finden wird: Schottland. Und trotzdem
	haben wir uns in den Kopf gesetzt, unsere Radreise genau dort zu machen.
	Beim Packen ein Blick in die Klimatabelle: 250 bis 270 Regentage im Jahr,
	und im Sommer erreichen die Temperaturen gerade mal 20 Grad. Ob wir nicht
	doch lieber Handschuhe mitnehmen sollen, wie eine Freundin vorschlägt?

	Unsere Reise beginnt in Edinburgh, der Stadt, über die Robert L. Stevenson
	schrieb: „Edinburgh is what Paris ought to be.“ Eine prächtige Stadt mit
	einem monumentalen Schloss, die einmal im Jahr – im August – mit einer
	Reihe von Festivals hunderttausende Besucher aus aller Welt anlockt. Der
	freundliche Wirt unserer ersten Bed&Breakfast-Unterkunft begutachtet unsere
	voll bepackten Räder und wünscht uns mitleidig, dass der Wind nachlässt,
	denn selbst hier in der Stadt pfeift der ganz ordentlich. Ob es eine
	schottische Tradition gibt, wie man dem Regen am besten ausweicht, fragen
	wir ihn. „Oh ja“, sagt er amüsiert, „wenn es regnet, dann steuert man den
	nächsten Pub an und bestellt einen Whisky. Und wenn es dann nicht aufhört –
	bestellt man noch eine Runde!“

	Direkt in der Stadt beginnt der Union Channal, der einst eine wichtige
	Wasserstraße war. Mit der Ausbreitung des Schienennetzes hat er aber an
	Bedeutung verloren. Er wurde schließlich stillgelegt und erst im Zuge der
	britischen Millennium-Projekte wieder aufwendig instand gesetzt. Herzstück
	dieser Sanierung ist das Falkirk Wheel, ein futuristisch anmutender
	rotierender Aufzug, der die früheren Schleusenverbindungen ersetzt und die
	Schiffe nun scheinbar schwerelos die 35 Meter Höhenunterschied überwinden
	lässt. Wir haben uns dieses technische Wunderwerk als Ziel ausgesucht und
	genießen die erste steigungs- und autofreie Etappe auf dem Treidelpfad:
	vorbei an bunten Hausbooten, über alte Aquädukte – schließlich sogar durch
	einen langen Tunnel.

	Über zahlreiche Feldwege und Nebenstraßen geht es nach Callander, einem
	kleinen Ort im Loch Lomond and the Trossachs National Park. Nach 50
	Kilometern sind wir am Ziel angekommen und mitten in den Highland Games.
	Wir kommen gerade rechtzeitig zur Endrunde des Internationalen
	Baumstammweitwurfwettbewerbs und beobachten das kuriose Schauspiel. Nur
	anhand der Reaktionen des Publikums können wir erahnen, ob der Wurf ein
	Erfolg war oder nicht, und ziehen weiter, als die Hundestaffel der Polizei
	vorgeführt wird und eine vielköpfige Gruppe Dudelsackpfeifer den Rasen
	betritt. Von Callander aus folgen wir dem Radweg Nr. 7, einer der
	zahlreichen Routen des britischen National Cycle Networks, und erreichen
	den Loch Katrine, den man mit einem altertümlichen Dampfer überqueren kann.
	Wir entscheiden uns aber dafür, am Seeufer entlangzuradeln. Es gibt zwar
	einige Steigungen, doch die spektakulären Ausblicke lohnen die Mühe, und am
	Westende des Loch Katrine kann man sich mit Cream Tea – Tee, frischen
	Scones mit Sahne und Erdbeermarmelade – verwöhnen lassen.

	Von Oban aus, einem quirligen Fährort mit einer Whiskydestillerie an der
	Westküste, nehmen wir die Fähre auf die Äußeren Hebriden, eine Inselkette
	im Atlantik. Die Fahrt auf die südlichste Insel des Archipels dauert fast
	fünf Stunden. Manchmal hat man Glück und kann Delphine oder Wale sehen, wir
	aber können leider nur Möwen beobachten, die uns während der ganzen
	Überfahrt begleiten.

	Wenn die Autofähre „Clansman“ den Anleger der kleinen Insel Barra erreicht
	und Einheimische, Lieferanten und Touristen das Schiff verlassen haben,
	verdoppelt sich die Zahl der Menschen in Castlebay auf einen Schlag. Direkt
	am Hafen findet man sich im Kisimul Cafe ein. Es ist außerhalb der Hotels
	das einzige Restaurant vor Ort und entsprechend frequentiert. „Alles
	reserviert bis Montag nächster Woche“, heißt es zuerst, aber dann finden
	sich doch noch zwei freie Plätze, und wir bekommen auf den Hebriden
	gebrautes Bier und einen indischen Curry mit dem frischen „Fang des Tages“.

	Der Name „Kisimul“ ist gälisch und verweist auf das kleine Schloss in der
	Hafenbucht, das als Sitz des MacNeil-Clans im 11. Jahrhundert errichtet
	wurde und im Jahr 1937 vom 45. Clanoberhaupt Robert MacNeil wieder instand
	gesetzt wurde. Sein Sohn übergab es schließlich für eine Jahresmiete von
	einem Pfund und einer Flasche Whisky an die Denkmalbehörde Historic
	Scotland, sodass das Gemäuer nun für Besichtigungen geöffnet ist. Die
	kilometerlangen Sandstrände der Hebriden und das türkisfarbene Wasser
	erinnern an Werbefotos für tropische Inseln. Die Wassertemperaturen sind
	allerdings nur mit Neoprenanzug erträglich, die die zahlreichen
	Wellenreiter natürlich tragen. Ohne ins Wasser zu müssen, entdecken wir
	eine ganze Gruppe von Seehunden, die sich auf den Steinen ausruhen. Nach
	einer weiteren Fährfahrt lassen sich die Inseln Eriskay, South Uist,
	Benbicula und North Uist über eine meist einspurige Straße erschließen. Die
	wenigen Auto- und Fahrradfahrer grüßen sich freundlich und lassen einander
	geduldig in einem der Ausweichplätze passieren. Stundenlang sieht man kaum
	ein Haus, keinen Menschen, nur Schafe und immer wieder Fundamente von
	Steinhäusern, Überreste von einzelnen Gehöften und ganzen Siedlungen.

	Die Ruinen erinnern daran, dass die Inseln ebenso wie die Highlands nicht
	immer so menschenleer waren. Ein Besuch in einem der kleinen Museen gibt
	Einblick in die Geschichte der Highland Clearances. Die militärische
	Niederlage der schottischen Jacobites gegen die Engländer führte zum Verbot
	der Privatarmeen. Aus den Feudalherren wurden Großgrundbesitzer, und da
	diese keine Soldaten und damit auch keine Untertanen mehr brauchten,
	vertrieben sie die Menschen und brachten die lukrativeren Schafe ins Land.
	Die Clearances entvölkerten so die Highlands und führten zum Niedergang der
	gälischen Sprache und Kultur. Erst in letzter Zeit gibt es wieder
	Schulunterricht, Zeitungen, Radio- und Fernsehprogramme auf Gälisch, und
	die zweisprachigen Ortsschilder haben keineswegs mehr nur
	symbolisch-nostalgische Bedeutung.

	Von Lochmaddy aus setzen wir auf die Inneren Hebriden über. Die Isle of
	Skye ist die größte Insel vor der schottischen Westküste. Die
	Überlandstraße ist hier zwar zweispurig ausgebaut, aber die zahlreichen
	Wohnmobile und Lkws erschweren das Radfahren, sodass wir auf alternative
	Routen ausweichen müssen, um zur Fähre zurück aufs Festland, nach Mallaig,
	zu gelangen. Hier enden auch die Fernstraße und die Bahnstrecke von Fort
	William, und so ist es kein Wunder, dass alle Quartiere belegt sind. Im Pub
	erkundigen wir uns nach einer Wiese zum Zelten und landen auf einem kleinen
	Plateau, das uns eine fantastische Aussicht über das Städtchen und die
	Meerenge bis hinüber zur Isle of Skye bietet. Es ist unser letzter Abend,
	und beim letzten Whisky schauen wir auf den wolkenlosen Himmel und
	überlegen, die nächste Fahrradreise am Loch Ness entlang nach Inverness zu
	machen. Es gibt noch viel zu entdecken in Schottland.

	22 Mar 2008

	## AUTOREN

	Alexandra Scheele
	Martin Baer

	## TAGS

	Reiseland Großbritannien
	wochentaz

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