# taz.de -- Spurensuche: Kafkas unerfüllter Traum

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	> Für den Schriftsteller Franz Kafka war Berlin ein Sehnsuchtsort. Doch
	> mehr als eine geplatzte Verlobung und einige kalte Monate waren ihm hier
	> nicht vergönnt.

	Bild: Franz Kafka

	Die Immanuelkirchstraße ist eine der stilleren Straßen in Prenzlauer Berg
	mit Altbauten, kleinen Läden und Bäumen. Weithin sichtbar ragt der spitze
	Turm der Immanuelkirche über die Baumkronen – eine
	bürgerlich-unspektakuläre Idylle. Für den Prager Schriftsteller Franz Kafka
	(1883-1924) aber war sie ein Ort der Sehnsucht.

	Im Jahr 1912 war Kafka nahezu besessen von dieser Straße, die er selbst nie
	gesehen hatte. Einen in Berlin gastierenden Schauspielerfreund schickte er
	eigens vorbei, um ihm eine detailgetreue Ortsbeschreibung zu liefern.
	„Still, abgelegen, weit von den immer roschenden Berlin“ befand sie der
	Freund in ostjüdischem Dialekt. Kafka war dennoch nicht ganz zufrieden.
	„Wer war Immanuel Kirch?“, fragte er in einem Brief nach Berlin. Und
	überhaupt: Sei der Norden Berlins nicht eine arme Gegend?

	Natürlich steckte eine Frau hinter dem großen Interesse des Schriftstellers
	am Prenzlauer Berg. Felice Bauer hieß sie, war Direktrice der
	Grammophon-Firma Carl Lindström und wohnte mit ihrer Familie in der
	Immanuelkirchstraße Nummer 29. Kafka hatte die reiselustige Berlinerin
	kennengelernt, als sie bei seinem Prager Freund Max Brod Station machte.
	Eine rege Brieffreundschaft entstand, die Kafka nutzte, um so viel wie
	möglich über Felice Bauer zu erfahren – und über Berlin, das er seit seinem
	Besuch 1910 liebte.

	Fast ein Jahrhundert später steht Hans-Gerd Koch vor dem Haus mit der
	Nummer 29, in dem heute Mietwohnungen und eine Weinhandlung untergebracht
	sind. „Franz Kafka hat dieses Haus nie betreten“, sagt er. Koch hat ein
	Buch über die Faszination des Schriftstellers für die Spreemetropole
	geschrieben: „Kafka in Berlin“ heißt die unterhaltsame Spurensuche, die vom
	ersten Wohnhaus der Familie Bauer bis zum letzten Wohnhaus Kafkas in
	Zehlendorf führt.

	Ein Stadtspaziergang auf Kafkas Spuren müsse an der Ecke
	Immanuelkirch-Winsstraße beginnen, findet Literaturwissenschaftler Koch –
	obwohl Kafka die Familie Bauer erst kennenlernte, als diese nach
	Charlottenburg gezogen war. Ein für die damalige Zeit typischer sozialer
	Aufstieg, so Koch: „Wer es sich leisten konnte, zog aus den dicht bebauten
	Neubauvierteln im Norden in die großbürgerliche, damals noch selbstständige
	Großstadt Charlottenburg.“

	Doch Kafkas erste Briefe landeten noch in Prenzlauer Berg – mehr als 400
	davon schrieben sich die beiden Verliebten zwischen ihrem Kennenlernen im
	August 1912 und dem Wiedersehen in Berlin im März 1913. Als sich
	herausstellte, dass ihre Mütter heimlich mitlasen, schrieben sich die
	Schreibmaschinenexpertin und der Versicherungsbeamte nur noch ins Büro. Ihr
	erstes reales Treffen geriet indes zu einem Desaster, sagt Koch, der sich
	durch Kafkas Tagebücher und Briefe gearbeitet hat: „Beim Spaziergang im
	Grunewald schwieg Kafka die meiste Zeit, aus Unbeholfenheit. Dann wollte er
	zu Kleists Grab am Wannsee. Dort lag Kleist neben seiner Freundin Henriette
	Vogel, die er erschossen hatte, bevor er sich selbst tötete. Felice Bauer
	fand das überhaupt nicht romantisch.“ Trotz dieser Panne verlobten sich
	Kafka und Bauer später.

	Koch nutzt die kurze Autofahrt zur nächsten Station, um ein verbreitetes
	Missverständnis über Kafka aufzuklären: „Er war nicht der körperlich
	verkrampfte Kopfmensch, für den ihn alle halten. Kafka war 1,80 Meter groß,
	gut aussehend und stets gebräunt: Er war ein Womanizer, er hatte eine große
	Wirkung auf Frauen.“ Wie Kochs Buch belegt, war der Prager Schriftsteller
	überhaupt ein fortschrittlicher Zeitgenosse: Er war Vegetarier, kaute jeden
	Bissen siebenmal und fühlte sich der Lebensreformbewegung zugetan, die für
	die Befreiung des Körpers vom Schnürkorsett und für Nacktsport im Freien
	eintrat. Bei der Fahrt über die Jannowitzbrücke zeigt Koch auf die
	Uferstelle, wo sich damals ein Flussbad befand, in dem Männer und Frauen im
	Wasser plantschten, allerdings in gesitteter Badebekleidung.

	In Berlin soll es schon kurz nach der Jahrhundertwende 150 vegetarische
	Restaurants gegeben haben. Kafka berichtet in einem Brief an Max Brod
	davon: „Es ist hier so vegetarisch, dass sogar das Trinkgeld verboten ist.“
	Auch klassischeren Vergnügen ging Kafka auf seinen Berlin-Besuchen nach: Er
	besuchte Max Reinhardts Deutsches Theater, das Metropol in der Behrenstraße
	und den Künstlertreff Café Josty am Potsdamer Platz.

	Seinen Traum, ganz nach Berlin umzusiedeln, beendete jäh der Erste
	Weltkrieg. Nur in Gedanken reiste er nach Berlin, so auch, als er Felice
	Bauer, mit der er sich gerade ein zweites Mal verlobt hatte, darin
	bestätigte, für das jüdische Volksheim tätig zu werden. Beide waren der
	1916 gegründeten Einrichtung zugetan, die sich der Erziehung von Kindern
	eingewanderter Ostjuden widmete. „Der Kulturzionismus war unter
	assimilierten Westjuden eine Modeerscheinung“, sagt Koch, als er vor dem
	Gebäude in der Max-Beer-Straße 5 hält, in dem das Heim bis 1920
	untergebracht war.

	Durch die Konfrontation mit den viel religiöser geprägten Ostjuden begannen
	viele Assimilierte, nach jüdischen Wurzeln zu suchen. Die großbürgerliche
	Felice Bauer betrat regelmäßig das als schmuddelige Scheunenviertel, um
	ehrenamtlich Mädchen zu unterrichten; Kafka nahm von Prag aus regen Anteil.
	Heute ist die Gegend zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Hackeschem Markt
	eine der teuersten Berlins.

	Viel ist ohnehin nicht mehr übrig von Kafkas Berlin: Der prächtige Anhalter
	Bahnhof – damals Europas größte Bahnhofshalle – ist bis auf ein
	Portalbruchstück verschwunden. Auch das Hotel in der Nähe des Askanischen
	Platzes, in dem der Ankömmling auf Treffen mit der Geliebten wartete, wurde
	im Zweiten Weltkrieg zerstört, ebenso wie das Café Josty oder später das
	zweite Wohnhaus der Bauers in Charlottenburg.

	Dort, an der Ecke Mommsen- und Wilmersdorfer Straße, fährt Koch kurz rechts
	ran, um die tragische Geschichte von Franz Kafka und Felice Bauer zu Ende
	zu erzählen. Nach der erneuten Annäherung plante Kafka, seinen
	Versicherungsjob zu kündigen und Prag zu verlassen, um sich in Berlin als
	freier Schriftsteller und Ehemann niederzulassen. Felice Bauer sollte
	weiterhin arbeiten – eine für damalige Verhältnisse äußerst
	fortschrittliche Konstellation. Kafka, der als Reformer auch ein Faible für
	Gartenstädte hatte, hätte als Wohnort das grüne Karlshorst gefallen. Doch
	dazu sollte es nie kommen: Kafka erkrankte an Lungentuberkulose, Felice
	Bauer heiratete schließlich einen Bankier.

	Der kranke und zunehmend am Judentum interessierte Kafka trug sich darauf
	mit Gedanken, nach Palästina auszuwandern. Doch bereits 1923 führten ihn
	seine Wege wieder nach Berlin: Im Ostseeurlaub besichtigte Kafka eine
	Ferienkolonie des Jüdischen Volksheim. Dort lernte er eine zweite
	Berlinerin kennen: die Betreuerin Dora Diamant, eine aus Breslau stammende
	Jüdin. Wieder gab es Umzugspläne. Ein Verlag sicherte Kafka Unterhalt zu,
	zögern ließen ihn nur die Inflation und sein fragiler Gesundheitszustand.

	Er wagte es trotzdem: Kafka zog als Untermieter in die Wohnung eines
	Ehepaars in der Muthesiusstraße in Steglitz, später zu einem Referendar in
	der Grunewaldstraße. Am Haus erinnert heute eine Gedenkplakette an den
	prominenten Mieter. Dora Diamant besuchte den Kranken täglich, begleitete
	ihn auf Spaziergängen oder zur Hochschule der Wissenschaft des Judentums in
	der heutigen Tucholskystraße, wo Kafka hebräische Vorlesungen hörte. Heute
	ist das „Leo-Baeck-Haus“ Sitz des Zentralrats der Juden in Deutschland.

	In Charlottenburg stoppt Hans-Gerd Koch den Wagen, die Rundfahrt auf Kafkas
	Spuren ist vorbei. Seinen letzten Wohnsitz in der Busseaalle gibt es nicht
	mehr. Gestorben ist der Schriftsteller, der vor dem kalten Inflationswinter
	floh, 1924 in einem österreichischen Sanatorium. Dora Diamant und seine
	Traumstadt hat er nie wieder gesehen.

	1 Jul 2008

	## AUTOREN

	Nina Apin
	Nina Apin

	## TAGS

	Franz Kafka

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