# taz.de -- Aussteigeridylle: "Das Bergnest heißt Berzona!"

	# taz.de -- Aussteigeridylle: "Das Bergnest heißt Berzona!"

	> Das kleine Dichterdorf liegt einige Kilometer vom Lago Maggiore entfernt
	> in der Tessiner Bergwelt. Den Beinamen hat Berzona durch seine Bewohner
	> erhalten: Alfred Andersch, Max Frisch und Golo Mann lebten hier. Ein
	> Besuch in der Schweizer Aussteigeridylle zwischen grauen Riesen aus
	> Granit

	Bild: Im oberen Onsernonetal, Kanton Tessin

	Das Valle Onsernone, sieben Uhr morgens. Der erste Postbus fährt das Tal
	hinauf. Es ist diesig. Kalt. Der Nebel hängt noch im Berg. Auf der schmalen
	Hauptstraße drängen sich Pkws und Lastwagen. Wir sind am Schweizer Südrand
	der Alpen. Hier liegt das langgestreckte Onsernone-Tal. Neun Dörfer wie auf
	einer Perlenkette. 900 Einwohner. Links und rechts steiles Gebirge.
	Primeln, Veilchen und Kamelien im Frühjahr, Nelken und Almrausch im Sommer.
	Dazwischen massive Steinhäuser auf den Maiensässen. Und Himmelsbläue. Am
	Horizont die grauen Riesen aus Granit und Gneis. In der Mitte des Tales
	liegt das kleine Dörflein Berzona: "Keine Restaurante, nicht einmal eine
	Bar. Jeder Gast sagt sofort: diese Luft und dann diese Stille!" Der
	Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat hier zeitweise gelebt. An der
	Friedhofsmauer findet sich eine kleine Gedenktafel, die an den Ehrenbürger
	erinnert.

	Manches hat Frisch über das Tal in seinem Tagebuch notiert, über sein Haus
	am Rand des Ortes und über seine Nachbarn Alfred Andersch und Golo Mann,
	die hier schrieben. Manches über das Dichterdorf findet sich in seiner
	Erzählung "Der Mensch erscheint im Holozän" wieder. Heute wandern Touristen
	mit dem Buch in der Hand durch Berzona. Auf der Suche nach dem türkisblauen
	Swimmingpool der Familie Frisch oder dem Passweg ins Nachbartal, wie die
	Hauptfigur Herr Gaiser.

	Wir haben uns mit Marta Regazzoni in ihrem kleinen "negozio" verabredet,
	eine Art Lebensmittelllädchen. Auf engstem Raum wurde hier bis vor kurzem
	alles in wundersamer Weise zusammengehalten, was der Mensch braucht: Milch,
	Salz, Backpulver, Zwiebeln, Wein und Schneckenkörner. Hier gingen die
	"großen drei" ein und aus. Für ein Schwätzchen. Oder wenn ihnen etwas
	fehlte. Zum Frühstück und zum Wandern. Marta schüttelt den Kopf. Am
	Verstand der Touristen zweifelnd, die zum Vergnügen über die aus
	Steinplatten gelegten steilen Alpwege hochsteigen. Um die Einsamkeit und
	Stille zu genießen. Für die knapp 80-Jährige bedeuteten die Berge
	zeitlebens Mühe und harte Arbeit. Erst vor wenigen Monaten hat sie ihren
	kleinen Laden aufgegeben.

	Vielleicht ihrer Ursprünglichkeit und Abgeschiedenheit wegen hat diese
	karge Berglandschaft immer wieder Fremde angelockt. Romanciers und
	Revolutionäre, Aussteiger und Asylsuchende. Anfang des vorigen Jahrhunderts
	waren es vor allem Künstler, die das Tal für sich entdeckten - als
	unberührten Ort. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg suchten Max Ernst und
	Kurt Tucholsky im Valle Onsernone Zuflucht. Ernst Toller und Elias Canetti
	waren hier. Dimitri, der weltberühmte Theaterclown, und Mario Botta, der
	Tessiner Stararchitekt, wohnen heute in Nachbartälern. Eine kleine,
	deutschsprachige Kolonie von Intellektuellen hat hier gelebt. Selbstbezogen
	und allein um ihr geistiges Wohl besorgt, erinnern sich manche
	Einheimische.

	Der Taleingang. Die schmale Straße windet sich zum ersten Dorf empor:
	Auressio. Ab hier besteht das Onsernone-Tal aus zwei scheinbar
	zusammenstoßenden Bergwänden. Nur die sonnige Seite ist bewohnt. Loco,
	Hauptort des Tals: Jahrhundertalte Häuser säumen die einzige Straße und die
	winkligen Gassen. Gleich eingangs die Kirche von Sankt Remigio. Etwas
	abseits das Heimatmuseum. Ein paar Straßenkehren weiter liegt Berzona, wo
	Golo Mann, der Wallenstein-Bewunderer und passionierte Wanderer, Ende der
	Fünfzigerjahre sein Haus kaufte: "Es gibt hier wahrhaft beglückende Tage.
	Wenn ich dann vor meinem Hause stehe, das Feuer des Kamins sehe und draußen
	ein glorreicher Sternenhimmel, dann ist es so schön, daß ich es kaum
	glauben kann." Golo Mann arbeitete in Berzona an seinem Wallenstein. Hoch
	oben auf dem Berg. Über allen anderen. Fern jeden Weltenbrandnachrichten.
	Thronend. Mit Blick weit in das Tal hinein saß er abseits auf seinem
	Adlerhorst, dem Mataruk. Die Enge der Steinhäuser, die Gespräche der
	Nachbarn, das Geschrei der Kinder auf der kleinen Piazza - all das wollte
	der Schriftsteller und Autor nicht hören. Ein Fremder in einer fremden
	Welt. "Jeder hat seine eigene Beziehung zu den Einheimischen aufgebaut",
	sagt Annette Korolnik-Andersch, Malerin und Tochter des Schriftstellers:
	"Frisch war anders eingebettet als meine Eltern. Golo hatte eine besondere
	Stellung. Denn wer Thomas Mann war, das hat man bis nach Berzona hinauf
	gewußt."

	Alfred und Gisela Andersch hingegen siedelten sich mitten im Dorf an, in
	einer alten Seifenfabrik, die sie in ein Bauhaus-Gebäude verwandelten.
	Oder, wie es bis heute hinter vorgehaltener Hand heißt, verschandelten:
	"Dagegen ist nichts zu machen", schrieb Andersch, "wir haben uns damit
	abgefunden, daß wir unter Begriffen wie Ascona, Millionäre und
	Steuervorteile subsumiert werden." Doch: "Die landschaftliche Lage ist
	völlig einzigartig. Das Bergnest heißt Berzona", schrieb Andersch. Das
	Leben mit ihm sei nicht immer einfach gewesen. Der Lärm der Kinder oder
	auch der Gesang auf der Piazza konnten seinen Zorn erregen, erzählt Marta
	Regazzoni. Die Anderschs hatten sie in den Siebzigerjahren nach Rom
	eingeladen. Die einzige Urlaubsreise ihres Lebens.

	Einen Namen über ihre Berghänge hinaus machten sich die Einwohner durch
	ihre Strohhüte. Auch Marta Reggazonis Mutter hat die Bänder noch
	geflochten. Heute stellt Marta Körbe und Hüte allenfalls für die Touristen
	her. Doch längst ist das Gelb der reifenden Roggenfelder aus der Landschaft
	verschwunden. Geblieben sind nur die für das Valle Onsernone so typischen
	Sonnenbalkone, auf denen einst das Stroh trocknete. Die meisten
	Einheimischen verdienen ihren Lebensunterhalt außerhalb des Tales.
	Industrie gibt es keine. Allein die Sägerei und der Granitsteinbruch im
	Seitental werfen Gewinn ab.

	In den Siebzigerjahren folgten den Schriftstellern die Hippies und
	Aussteiger. Viele kamen aus Zürich. Manche waren auf der Flucht vor ihrer
	Drogensucht. Diese "capellonis", wie die Onsernoneser sie spöttisch
	nannten, richteten sich in verlassenen Gehöften und verfallenen Almhütten
	ein. Meist ohne Wasser und Strom. Aber in der Hoffnung, im Tal ihre
	gesellschaftsfernen Träume verwirklichen zu können: ein Leben in der Natur
	und ohne Zwänge. "Am Anfang hab ich in einer Jurte gewohnt. Wir waren eine
	Gemeinschaft und hatten indianische Ideen", Peter Schäfer, Therapeut für
	verhaltensauffällige Jugendliche, lebt seit zwanzig Jahren im Valle: "Das
	war halt damals diese Zeit des Selbstversorgens. Die größte Illusion war
	vielleicht die, man könne sich von dieser Welt zurückziehen." Nur wenige
	dieser Aussteiger haben es geschafft, ihre Ideale lebenspraktisch
	umzusetzen. Die meisten sind in die Städte zurückgekehrt. Einige fanden
	einen Kompromiss zwischen dem abgeschiedenen Leben im Valle und ihrem Platz
	in der dörflichen Gesellschaft.

	300 Kurven auf 28 Kilometern. Die einzige Straße im Valle ist schmal und
	das Geländer nur ein schwacher Halt für die Augen. Tief unten schimmert von
	Zeit zu Zeit der Fluss. Smaragdgrün. Unzugänglich und wild. Die Zukunft
	macht denjenigen, die das Tal lieben, die dorthin für immer aus den großen
	Städten gezogen sind oder die seit Generationen ihm die Treue halten, große
	Sorgen: "Es gibt ja leider nicht mehr allzu viele Einheimische mehr in
	solchen Orten", hatte bereits Golo Mann über seine Zeit im Valle geäußert.

	Wie immer kümmert sich Marta um die Kirche in Berzona. Dreimal täglich
	läutet sie die Glocken. Tag für Tag, Monat für Monat. Seit Jahrzehnten
	macht sie das schon. "Wenn ich dann nimmer da bin: fertig", sagt sie. "Muss
	eine Mechanische machen."

	9 Apr 2009

	## AUTOREN

	Ariane Eichenberg
	Michael Marek

	## TAGS

	Reiseland Schweiz

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