# taz.de -- Geteiltes Zypern: Die geöffnete Sackgasse

	# taz.de -- Geteiltes Zypern: Die geöffnete Sackgasse

	> Seit 36 Jahren war ein griechisches Dorf zwischen Pufferzonen eingekeilt.
	> Jetzt ist die Grenze durchlässig geworden. Der Preis: fünf Millionen
	> Euro. Dafür gibt's frischen Fisch.

	Bild: Teure Abkürzung: Die neue Straße, die durch die Uno-Pufferzone nach Nik…

	KATO PYGROS taz \| Normalerweise, wenn Marina Andreou im November ihre
	Eltern über das Wochenende im heimatlichen Dorf besucht, sind das ruhige
	Tage. Zu Beginn des zyprischen Winters verirren sich höchstens ein paar
	Einheimische in das Restaurant des Pyrginia Beach Hotel in Kato Pyrgos und
	trinken zwei, drei oder auch vier Bier, während die Gaststube vom
	beständigen Geräusch des laufenden Fernsehers gefüllt wird.

	Normalerweise stehen die Zimmer im November komplett leer. Die 28-jährige
	Marina kann sich dann von ihrem Job in der Statistikabteilung in der
	Hauptstadt Nikosia erholen. Normalerweise begibt sie sich spätestens am
	Sonntagnachmittag mit dem Wagen wieder auf den umständlichen Rückweg durch
	die Berge, etwa 120 Kilometer weit und in weniger als zweieinhalb Stunden
	unmöglich zu schaffen.

	Doch dieses Jahr ist alles anders. Auf der Terrasse des Restaurants sind am
	Samstagmittag alle Tische besetzt. Marina muss den Eltern und den beiden
	jungen Vietnamesinnen, die dort arbeiten, zur Hand gehen. Die Gäste,
	griechische Zyprioten, sitzen an den langen Tischreihen und verlangen nach
	mehr: Salat, Kartoffeln, Fleisch, Käse, Brot. Und Fisch. Schließlich liegt
	der kleine Fischerhafen direkt unter dem dreigeschossigen Gebäude, und da
	wird es ja wohl frischen Fisch geben. Gibt es auch.

	Wenn Marina Andreou an diesem Sonntag zurück nach Nikosia fährt, kann sie
	viel später aufbrechen als sonst. Es gibt da nämlich einen neuen Weg, und
	unter großzügiger Auslegung der Straßenverkehrsordnung ist sie nun in gut
	einer Stunde wieder daheim. Die Straße ist auch längst nicht so gefährlich
	wie die alte voller Kurven, denn sie führt größtenteils die Küste entlang.

	Nicht nur Marina ist begeistert. Auch ihre Mutter Sofia: "Großartig" sei
	die Straße, es kämen auf einmal so viele Gäste, sagt die schlanke,
	schwarzhaarige Frau. Fröhlich ist auch Miutsa, die im Dorf nah bei der
	großen Eiche einen Kramladen betreibt und ganz neue Kunden begrüßen darf.
	"Endlich", sagt der Lehrer Andreas Ioannou von dem winzigen Gymnasium von
	Kato Pyrgos. Er sei auch schon über die neue Straße nach Morphou gefahren,
	das er zum ersten Mal seit Jahrzehnten wiedergesehen habe, berichtet der
	61-Jährige mit dem grauen Haarkranz verschmitzt lächelnd.

	Was ist an dieser Straße so besonderes? Dazu muss man wissen, dass Kato
	Pyrgos, ein lang gestrecktes Straßendorf mit vielleicht zweitausend
	Einwohnern an der Nordküste Zyperns, das vom Orangen- und Zitronenanbau
	lebt, gewissen Grenzen der politischen Geografie unterliegt. Denn im Westen
	endet die Küstenstraße nach wenigen Kilometern: Dahinter liegt erst eine
	UNO-Pufferzone und dann Erenköy, griechisch Kokkina, früher einmal ein
	türkisches Dorf, heute nur noch Stützpunkt der türkischen Armee. Betreten
	für Griechen verboten.

	Deshalb schraubt sich die Straße in schwindelnde Höhen in die Berge hinauf,
	vorbei an den Ruinen von Geisterdörfern, in deren Lehmbauten nur noch
	Ziegen wohnen, und hinter der Enklave wieder hinunter an die See. Marina
	kann sich erinnern, wie das war, als sie als 13-Jährige zum
	Englischunterricht in die nächste Provinzstadt Paphos musste, Abfahrt um
	vier Uhr morgens mit dem uralten Bedford-Bus aus dem Zweiten Weltkrieg:
	"Furchtbar!"

	Im Osten von Kato Pyrgos wiederum liegt noch eine UNO-Pufferzone, dahinter
	der türkisch besiedelte Nordteil Zyperns. Wieder: Zutritt verboten. Nach
	Norden hin gibt es nur Wasser. Und nach Süden hin steigen die Berge des
	dicht bewaldeten Troodos-Gebirges hoch und höher. Kato Pyrgos wurde so zum
	politischen Gefangenen, eingezwängt zwischen feindlichen Gebieten, den
	Wellen des Mittelmeers und rauer, unwegsamer Natur. Abgehängt von der
	Politik, vergessen von der Hauptstadt, aus der die Zeitungen erst am späten
	Nachmittag im Kramladen eintrafen. Ein seltenes Ereignis, wenn im Herbst
	und Winter einmal ein Fremder das Dorf betrat.

	Bis Mitte Oktober. Denn da, genauer am 14. des Monats, brach die
	Weltgeschichte über Kato Pyrgos herein: Der Präsident der Republik Zypern
	saß zusammen mit seinem zyperntürkischen Pendant im Kaffeehaus an der
	großen Eiche. Der EU-Erweiterungskommissar war aus Brüssel angereist,
	gekommen waren der US-Botschafter, UNO-Vertreter, Journalisten. Über der
	Straße Fähnchengirlanden mit griechischen und zypriotischen Flaggen und
	schließlich das Volk, also die Einwohner von Kato Pyrgos. Es war die
	Einweihung der neuen Straße, die da gefeiert wurde. 5 Millionen Euro haben
	die 5,7 Kilometer gekostet, finanziert von der EU, der UN und den USA. Ein
	Klacks.

	Da, wo vorher am Ende der Straße ein griechischer Checkpoint mit Soldat und
	grundsätzlich heruntergelassener Schranke den Weg nach Osten versperrte,
	sitzen jetzt vier vergnügte Polizisten in blauen Uniformen in einem weißen
	Container zwischen den Fahrbahnen, lassen die Fahrzeuge passieren und
	zählen sie. Sie haben viel zu zählen. 500, am Wochenende gar bis 800 Autos
	passieren den Übergang am Tag. Besondere Vorkommnisse haben sie bisher
	nicht zu vermelden, sagen sie unisono.

	Dann geht der Weg durch die UNO-Pufferzone einen Hügel hinauf. Dort oben
	liegt der türkische Stützpunkt, immerhin mit einer Blechhalle ausgestattet,
	denn die Reisenden müssen hier kurz aussteigen und Papiere stempeln lassen,
	bevor es weiter über das türkische Dorf Yesilirmak nach Astromeritis geht,
	wo die griechischen Zyprioten den türkischen Nordteil wieder über einen
	anderen Checkpoint verlassen.

	"In einer Stunde nach Nikosia!" Der Lehrer Andreas Ioannou, die
	Statistikerin Marina Andreou, Maria aus dem Kleiderladen und all die
	anderen Einwohner von Kato Pyrgos können es immer noch kaum glauben. Die
	Straße ist für sie eine Befreiung. Und nicht nur für sie: Denn jetzt
	entdecken die Bewohner der Hauptstadt das vergessene Dorf am Meer, das
	plötzlich so nahe herangerückt ist, bestellen Fisch im Restaurant, buchen
	übers Wochenende sogar Zimmer bei Sofia Andreou, der Mutter von Marina, und
	sorgen für einen Boom, wie es ihn noch nie gegeben hat. Und dann kommen
	noch ganz andere Gäste, nämlich solche, die man in Kato Pyrgos seit 36
	Jahren nicht mehr im Kaffeehaus gesehen hat: türkische Zyprioten.

	Manche von ihnen machen sich auf, um die Gräber ihrer Verwandten auf dem
	Friedhof von Erenköy zu besuchen. Die meisten aber kommen, um
	weiterzufahren, nach Paphos und in die Kleinstadt Polis. Dorthin, wo sie
	oder ihre Vorfahren früher einmal, vor dem Krieg von 1974, gelebt haben.

	So wie der 26-jährige Jaja Yorjulmaz aus Yesilirmak, dem ersten Dorf nach
	Kato Pyrgos auf türkischer Seite: "Ich bin nach Polis gefahren und habe mir
	das Haus meines Großvaters angeschaut. Der jetzige Besitzer war sehr
	freundlich und hat uns zum Kaffee eingeladen", berichtet er. Als Chef des
	Restaurants Vouni King profitiert er genauso wie Sofia Andreou von der
	neuen Straße und dem Checkpoint, denn viele Hauptstädter machen neuerdings
	bei ihm Station. Stolz begrüßt Yorjulmaz im roten T-Shirt mit der
	Aufschrift seines Unternehmens die neuen Gäste, die in der großen, ganz aus
	Holz errichteten Gaststube an langen Tischen und offenen Fenstern Platz
	finden.

	In Kato Pyrgos hat man die türkischen Zyprioten seit 36 Jahren nicht mehr
	leibhaftig zu Gesicht bekommen. Sie wurden zu Schattengestalten,
	Unbekannten, von denen nicht ganz klar war, ob man ihnen trauen könne.
	Jetzt sitzen sie plötzlich in den zahlreichen Kaffeehäusern, und die
	Älteren unter ihnen kramen ihr eingerostetes Griechisch hervor.

	Die Grenze ist durchlässiger geworden, aber sie besteht natürlich noch
	immer. Die Hoffnung, dass die Politiker und Diplomaten in Nikosia, Brüssel
	und New York das in naher Zukunft ändern könnten, hält sich in Grenzen.
	Schon um den Checkpoint gab es ein jahrelanges Gezerre. Der Lehrer Andreas
	Ioannou, der als Vertreter des Dorfs in einer gemischten Kommission zur
	Grenzöffnung saß, berichtet, während er im Kaffeehaus dem so ungewohnten
	Strom fremder Autos hinterherblickt: "Es hat fast fünf Jahre lang gedauert.
	Ich glaube, am Ende waren es die UN, die EU und die Amerikaner, die
	gedrängt haben. Wir hatten hier ein Treffen mit dem US-Botschafter. Das hat
	sehr geholfen."

	Ganz umsonst ließen die türkischen Militärs Kato Pyrgos nicht aus seiner
	Isolation heraus. Sie verlangten, dass im Gegenzug ihre Enklave Erenköy mit
	der Elektrizität des Feindes versorgt wird. Ioannou: "Sie verstehen, dass
	es für unsere Seite nicht einfach war, das zu akzeptieren, dem türkischen
	Militär Strom zu liefern." Aber am Ende stimmten sie zu.

	Nun haben die Dörfler noch ein Problem: Sie dürfen ihre Orangen und
	Zitronen nicht über die Grenze nach Nikosia fahren und in der Hauptstadt
	vermarkten. Das nämlich ginge nur in geschlossenen und verplombten
	Lastkraftwagen. Im türkischen Norden Zyperns gilt schließlich kein
	EU-Recht, und damit ist der kleine Checkpoint mit der weißen Blechbaracke
	faktisch eine Außengrenze der Europäischen Union.

	Nun haben die Menschen in Kato Pyrgos aber keine geschlossenen Lkws. Sie
	fahren ihre Südfrüchte mit Pick-ups zum Markt. Aber Lehrer Ioannou hat da
	schon eine Idee: "Das Beste wäre, die EU um Hilfe zu bitten. Es würde nicht
	so viel kosten, dass sich die Leute bei uns neue Lkws kaufen können."

	22 Nov 2010

	## AUTOREN

	Klaus Hillenbrand

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Proteste in Nordzypern: Lautstarker Unmut über Sparpaket

	Die türkische Regierung kürzt Nordzypern die Subventionen. Die
	Nordzyprioten demonstrieren dagegen und der türkische Ministerpräsident
	Tayyip Erdogan blafft zurück.

	Zypern-Gipfel in New York: Holprige Verhandlungen

	Vertreter der griechischen und der türkischen Zyprioten treffen sich mit
	UN-Generalsekretär Ban Ki Mun. Ein gemeinsamer Bundesstaat ist noch in
	weiter Ferne.