# taz.de -- Auf der Route der „Costa Concordia“: Ein unheimlicher Spaß

	# taz.de -- Auf der Route der „Costa Concordia“: Ein unheimlicher Spaß

	> „Ich bringe 6.000 Menschen in den nächsten Hafen“, sagt Paolo Benini,
	> Kapitän der „Costa Pacifica“. Ein Vorgängerschiff liegt jetzt auf dem
	> Meeresgrund.

	Bild: Die „Costa Concordia“, am 31. Januar 2012, vor der Isola del Giglio.

	Die Verantwortung, die Paolo Benini auf seinen Schultern trägt, ist vier
	Streifen schwer. Sie sind aus goldenem Faden gewebt, vier Streifen, drei
	dünne und ein dicker. Sie zieren seine Schulterklappen aus dunkelblauem
	Taft. Mehr Streifen, mehr Verantwortung, mehr Last kann ein Mensch auf dem
	Ozean nicht tragen. Aber Paolo Benini, Kapitän der „Costa Pacifica“,
	lächelt.

	Lächeln, Knips, Lächeln, Knips, und dann noch ein großes Foto mit der
	ganzen Familie! Sie wollen ihn alle auf Deck 5, den Kapitän mit dem weißen
	Hemd, so weiß wie Kirschblüten, den Schulterklappen, den goldenen Knöpfen
	am Sakko, das er abgelegt hat, der schweren Uhr. Der Mann, der dieses
	Schiff steuert. Ein Maskottchen. Möchten Sie auch ein Foto machen?

	Die Show gehört dazu, wird er später sagen, so sei eben eine Kreuzfahrt,
	eine große Party. Seit 23 Jahren ist er dabei, zuerst als nautischer
	Offizier bei Costa-Kreuzfahrten, seit sechs Jahren als Kapitän. „Ich bin
	derjenige, der bis zu 6.000 Menschen in den nächsten Hafen bringt. Immer
	lächelnd. Ich bin derjenige, dem alle vertrauen.“

	Wenn alles gut läuft.

	Wenn alles schlecht läuft, liegt das Schiff am Ende umgekippt auf dem
	Meeresboden, wie ein zurückgelassenes Spielzeug in einer riesigen
	Badewanne. Wenn alles schlecht läuft, sind am Ende 32 Menschen gestorben.

	Der Mann, der dieses Schiff gesteuert hat, darf seine vier Streifen nicht
	mehr tragen. Am Montag wurde Kapitän Francesco Schettino angeklagt. Wegen
	Herbeiführung eines Schiffbruchs, vorzeitigen Verlassens des Schiffs,
	unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung in 32 Fällen.

	Es war vor über einem Jahr. An einem Freitag, dem dreizehnten.

	13. Januar 2012, 19 Uhr: Die „Costa Concordia“ verlässt Civitavecchia, die
	See ist ruhig. Die meisten der Passagiere sind an diesem Tag auf das Schiff
	gestiegen, sieben Tage werden sie auf einer Kreuzfahrt verbringen, die
	„Duft der Zitrusfrüchte“ heißt. Rom – Savona – Marseille – Barcelon…
	Palma de Mallorca – Cagliari – Palermo – Rom.

	Es duftet nicht nach Zitrusfrüchten, es nieselt, als ich im Hafen von
	Civitavecchia stehe, etwa eine Zugstunde von Rom entfernt. Mit mir warten
	hundert andere, alle sehr europäisch-blass und alle, wirklich alle, mit
	Turnschuhen. Ihr Ticket, bitte, und die Einschiffungspapiere. Dann stehen
	wir in der Schlange wie die Tiere vor der Arche Noah. Einer nach dem
	anderen darf den Koloss betreten. Und, wo kommen Sie her? Ach ja, das
	Wetter, aber zu Hause, da ist Frost – und der Preis! Unschlagbar.

	Dann, endlich, welcome on board, eine Frau hält ein Gerät vor mein Gesicht,
	das aussieht wie das der deutschen U-Bahn-Kontrolleure. Sie macht ein Foto.
	Have a nice trip.

	Ich werde auf der gleichen Route reisen. Auf der Unglücksroute der „Costa
	Concordia“. Und die „Concordia“ reist wie ein Geist mit.

	Mit dem gläsernen Fahrstuhl geht es hoch auf Deck 9. Ein langer Gang, links
	die ungeraden, rechts die geraden Zahlen. 9220. Meine Kabine ist offen. Was
	für ein Bett! Ganz in Weiß, zwei Meter breit, die Bettwäsche so weich, sie
	riecht sauber, nach nichts irgendwie, rein, und die Matratze, die Kissen,
	sie haben die perfekte Härte, in Kombination mit dieser weichen Decke …

	Als ich aufwache, der Blick aufs Handy. 19.10 Uhr, und plötzlich spüre ich
	es, dieses leichte Brummen unter mir. Wir fahren.

	Gegen 21.30 Uhr verlässt Kapitän Francesco Schettino die vorgegebene Route,
	er steuert das Schiff dicht an die Küste der Insel Giglio, zur
	„Verneigung“, wie es in der Kreuzfahrersprache heißt. Er habe einem
	ehemaligen Costa-Kapitän winken wollen, wird er später zu Protokoll geben.

	Sagen Sie, Herr Kapitän, kannten Sie Francesco Schettino? Er nickt. Fast
	sieht es aus, als würde er reden wollen. Dann lächelt er. Das
	Gerichtsverfahren, Sie wissen doch, kein Kommentar.

	Kein Wort über die „Concordia“, hatte die Pressefrau vor der Abfahrt
	gesagt. Die Menschen wollten vor einem Jahr nicht mehr so gern auf
	Costa-Kreuzfahrt gehen. Die Preise sanken. 478 Euro habe ich gezahlt, für
	die günstigste Kabine, ohne Fenster.

	Ich wohne im niedrigsten Preissegment. Aber speisen darf ich wie ein Gast,
	der eine Suite gebucht hat, im Samsara-Restaurant. Auf meine Nachfrage am
	Info-Desk winken sie ab. Schon richtig so, Frau Smechowski.
	Costa-Kreuzfahrten braucht gute Presse. Vor allem aus Deutschland. Denn
	Deutsche buchen Kreuzfahrten besonders gern. Während der Fahrt bekomme ich
	zwei Modellschiffe geschenkt. Eines aus Eisen, eines schmelzend, aus
	Schokolade.

	Das Samsara ist komplett leer, es läuft Bach, das Licht ist rosa. Ich setze
	mich ans Fenster und schaue ins dunkle Nichts. Mein Kellner, sein
	Namensschild sagt, er heißt Vimal, fragt: Sind Sie allein? Kommt niemand
	mehr? Nein. Den Oktopus, bitte.

	Wer die „Costa Pacifica“ von Weitem betrachtet, sieht eine Sahnetorte. Eine
	mit zwölf Stockwerken. Eine, die 115.000 Tonnen wiegt. Und so groß ist wie
	drei Fußballfelder.

	21.58 Uhr: Die meisten Passagiere der „Costa Concordia“ sitzen beim
	Abendessen. Plötzlich geht ein Ruck durchs Schiff. Die „Concordia“ hat
	einen Felsen gerammt. Der Rumpf wird 70 Meter weit aufgeschlitzt. Binnen
	Minuten dringt Wasser ein, das Schiff neigt sich zur Seite. Der Strom fällt
	kurz aus, es wird dunkel.

	Vimal kommt im Minutentakt. Noch Wein, noch Wasser, noch Brot? Dann bringt
	er Zahnstocher. Er legt sie in Dreiecken auf dem weißen Tischtuch aus. „You
	take away tree tootpicks, and then you have tree triangles.“ Er ist ein
	Inder mit schönen Augen, er spricht kein „th“, ich bin gerührt, nehme hier
	einen Zahnstocher weg, dort einen, der Oktopus wird kalt. „No! Tree
	triangles!“, Vimal lacht glücklich. Das Spiel spielt er selbst, nachts, auf
	dem Handy, wenn er im Doppelstockbett in seiner Kabine liegt. Um 6.30 Uhr
	klingelt morgens der Wecker. Dann wird er bis spät nachts arbeiten, wieder
	mit einer Stunde Pause, nur die Gerichte werden andere sein. Vimal arbeitet
	acht Monate, dann setzt sein Vertrag vier Monate aus, und er fährt nach
	Indien. Zu seiner Frau und seinen Kindern, zwei und fünf Jahre alt.

	22.06 Uhr: Die Hafenbehörde ruft auf der „Concordia“ an. Sie sei von der
	Mutter eines Passagiers angerufen worden, dass auf dem Schiff Schwimmwesten
	verteilt worden seien. Ob es Probleme gebe. Lediglich ein Blackout, heißt
	es. Zu dem Zeitpunkt hat Kapitän Schettino von seinem Sicherheitschef
	erfahren, dass der Maschinenraum überflutet ist. 30 Minuten später ruft die
	Hafenbehörde erneut an. Und erfährt: Die „Costa Concordia“ befindet sich …
	Not. Ein Patrouillenboot der Polizei meldet, die „Costa Concordia“ sei auf
	Grund gelaufen.

	Auf Höhe der Insel Giglio renne ich aufs Außendeck, vielleicht kann man
	etwas sehen. Es ist Nacht. Ich sehe nur dunkles Nichts.

	Ein perfekter Kreuzfahrer macht es so: Er überweist die Rechnung von 478
	Euro. Er geht auf ein Schiff mit insgesamt 3.400, meist weißen Passagieren
	und 1.400, meist farbigen Servicekräften. Er isst durchschnittlich acht
	Mahlzeiten am Tag. Er geht ins Fitnessstudio, in die Sauna, er lässt sich
	animieren. Cha-Cha-Cha oder Tischtennisturnier, „Wir falten Servietten“
	oder „10 Schritte, um 10 Jahre jünger auszusehen“. Er trägt morgens
	Schlappen und Jogginganzug, zu Landgängen Turnschuhe und Allwetterjacke,
	abends Zweiteiler oder Abendkleid, gern mit Pailletten.

	Ich bin keine perfekte Kreuzfahrerin. Mein Magen ist zu klein für acht
	Mahlzeiten, Cha-Cha-Cha kann ich schon, und Paillettenkleider habe ich
	leider keine.

	Aber das Today verschlinge ich täglich, die Bordzeitung. Wie warm wird es
	in Barcelona? Ist die See bei Marseille eher ruhig oder bewegt? Wann geht
	die Sonne unter? Wann beginnt das Bauchmuskeltraining auf Deck 11, wann die
	Bastelstunde für Erwachsene auf Deck 10, und vor allem: Kann ich mich noch
	anmelden für das Seminar „Zellulitis, nein danke!“ auf Deck 11? Auf all
	diese Fragen weiß das Today eine Antwort. Jeden Tag.

	22.54 Uhr: Schettinos Stellvertreter gibt auf Englisch den
	Evakuierungsbefehl. Passagiere werden später von Chaos berichten. Die
	Menschen drängeln sich in Richtung der Rettungsboote, Panik bricht aus.

	Am nächsten Morgen sehe ich den Zettel: „Liebe Frau Smechowski! Das für die
	Sicherheitskontrollen zuständige Personal hat uns mitgeteilt, dass Sie
	leider nicht an der Allgemeinen Notfallübung teilgenommen haben.“

	Ich mache sie am nächsten Tag. Die Übung geht so: Auf das Notruf-Signal
	warten, Schwimmweste aus der Kabine holen, anziehen, zum Versammlungspunkt
	an Deck 5 gehen. Dort treffen sich alle, bekommen noch einmal gezeigt, wie
	sie die Schwimmwesten anlegen, dann dürfen sie gehen.

	Wie jetzt. Das war’s? Vor einem Jahr sterben auf einem Schiff Menschen, und
	wir üben nicht mal, geordnet in ein Rettungsboot zu steigen?

	„Wenn es zum Notfall kommt, koordiniert den Einstieg die Crew“, sagt mein
	Kapitän ruhig. Dann schweigt er. Er schweigt überhaupt sehr viel. Ein
	schüchterner Mann, Anfang vierzig, helles, jungenhaftes Gesicht. Er spürt,
	dass er verglichen wird. Mit einem Mann, Anfang fünfzig, Solariumgesicht,
	verspiegelte Brille, gegelte Locken. „Ich bin Paolo Benini, nicht Francesco
	Schettino“, sagt mein Kapitän nur. Und ich vertraue ihm.

	„Eine Kreuzfahrt gibt dir, was keine Reise dir geben kann.“ Clementina
	Palumbo will begeistern, so sehr, dass ihre Schmetterlings-Ohrringe
	wackeln. Die Schiffsdirektorin hat ihre Haare blond gefärbt, ihre Haut
	gebräunt, dass sie fast wie gegerbt aussieht, ihr Lächeln sitzt fest in
	ihrem Gesicht. Palumbo möchte gern Champagner anbieten. Oder vielleicht
	Pralinen? Sie arbeitet seit 15 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen, zwei Monate
	im Jahr ist sie zu Hause, dann hat sie „mal di terra“, wie sie sagt. Dann
	ist sie landkrank, wie andere seekrank sind. „Man sieht ferne Länder, wird
	rundum verwöhnt, und das zu einem unschlagbaren Preis!“ Vor allem Italiener
	und Franzosen würden die Costa-Kreuzfahrten buchen, aber natürlich auch
	Deutsche. Und Russen, Japaner und Amerikaner.

	Aus Pakistan, Indien und den Philippinen kommen die, die putzen. Oder
	Handtücher waschen, Gemüse schnippeln, Frühstückstabletts wegräumen. 90
	Prozent der Servicekräfte kommen aus diesen Ländern, so liest es Palumbo
	aus ihrer Computerdatei. Wie viel sie verdienen? Geschäftsgeheimnis. Je
	größer das Schiff, je billiger das Personal, desto tiefer sinken die
	Preise.

	Ich muss kotzen.

	Langsam wanke ich ins Bett zurück. Ich halte mich an den lachsrosa Wänden
	meiner Kabine fest, die wie Pappe nachgeben, wenn man sich dagegen lehnt.
	Jede Viertelstunde, ins Bad, dann ins Bett zurück, die ganze Nacht lang.
	Ich blicke in die Kloschüssel und denke an David Foster Wallace. Er habe
	Angst vor Kreuzfahrttoiletten, schrieb er einmal, ja fast eine Paranoia,
	selbst mit eingesaugt zu werden. Die Unterdruck-Toilette ähnelt der im
	Flugzeug. Ein schnelles, tiefes Schlürfen, ein kurzes Röcheln, dann ist
	alles weg.

	Zwei Nächte und einen Tag dauert mein Infekt, den auch andere Passagiere
	haben. Ich will ein Fenster aufmachen, einmal rausschauen, bitte! Lüften,
	Frische in diese vollklimatisierten acht Quadratmeter bringen, ein bisschen
	Tageslicht in diese Welt aus Neonröhren. Die Direktorin lässt mir Tee und
	Cracker bringen, mit einer Notiz, Roibusch sei gut für den Magen. Danke,
	Costa.

	Draußen tobt die See, wir nähern uns Barcelona, der Mistral verfolgt uns
	seit Marseille. Mit welcher Kraft müssen die Wellen peitschen, um dieses
	schwimmende Dorf zum Wanken zu bringen? Die „Titanic“ war ein Boot dagegen.
	Wellen draußen, Wellen in mir. Ein Wahnsinnsgefühl. Wenn es nicht so übel
	wäre.

	0.36 Uhr: Die Polizei meldet, dass noch etwa 70 bis 80 Personen an Bord
	sind, darunter Alte und Kinder. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Francesco
	Schettino auf einem Felsen in Sicherheit gebracht. „Ich bin in ein
	Rettungsboot gefallen“, wird er sagen.

	Warum machen Menschen eine Kreuzfahrt? Es sind viele Familien an Bord,
	viele Paare, alte und junge. Das Ende einer langen Krankheit, Stress im
	Job, silberne Hochzeit, ein runder Geburtstag. Wir haben lange gespart, wir
	haben uns das jetzt verdient. Alles, nur keine Langeweile, das pauschale
	Versprechen. Schließlich haben wir bezahlt.

	Im Grunde kann man das Meer komplett ignorieren. Wenn das leise Brummen
	nicht wäre, das leichte Schaukeln, könnte man meinen, man habe sich für
	eine Woche in einem gehobenen Hotel eingemietet. Das, zugegebenermaßen,
	jeden Morgen in einer anderen Stadt steht.

	1.46 Uhr: Das Handy des Kapitäns Schettino klingelt. Der Fregattenkapitän
	der Hafenbehörde ist dran, Gregorio de Falco. Außer sich vor Wut. Wie
	Schettino nur konnte! Das Schiff im Stich lassen! Noch immer seien ein paar
	Dutzend Passagiere an Deck! Warum er nicht zurück an Bord gehe! „Vada a
	bordo, cazzo!“ Gehen Sie an Bord, verdammt! Der Mitschnitt des Telefonats
	wird später veröffentlicht.

	Dann beschließe ich, „Miss Costa Pacifica“ zu werden. Die Misswahl findet
	in der Grand Bar Rhapsody statt. Doch als ich um 22.45 Uhr ankomme, sitzen
	sieben Frauen auf der Bühne, ich darf nicht mehr mitmachen. Eine hat sich
	Brüste und Hintern ausgestopft, das Gesicht bemalt wie beim Karneval,
	pinkfarbenes Kleid, orangefarbene Perücke, Federboa. DJ Giacomo legt auf.
	Und die Kandidatinnen müssen sich beweisen. Zu „Pretty Woman“ auf
	Stöckelschuhen posieren, einen Animateur verführen, auf Kommando lachen,
	weinen, schreien und einen Orgasmus vortäuschen. Ein Mädchen im Publikum
	lacht hysterisch.

	Kandidatin Nummer drei rauft sich die Locken, zieht den Minirock ein
	bisschen höher und haucht einen Seufzer ins Mikro. Ein Endfünfziger
	klatscht „dai, dai, dai!“, los, los, los! Am Ende gewinnt eine andere.

	Nach der Show sind fast nur Männer da, wie jeden Abend. Einen Whiskey Sour,
	bitte. „Hey sweetie, are you alone?“ Es ist der Endfünfziger von eben, er
	habe Frau und Kinder ins Bett gebracht, sagt er, endlich ein paar Minuten
	allein, woher ich denn komme? England? Nein? Ach komm schon, sag mir, woher
	du kommst.

	3.44 Uhr: Noch immer befinden sich Menschen an Bord, 40 bis 50 sollen es
	sein, melden die Boote, die das Schiff umkreisen.

	Es ist spät geworden. Der Endfünfziger ist weg, ich will ins Bett. Auf dem
	Gang auf Deck 9 steht er plötzlich vor mir. Carissima. Eine Hand, wo sie
	nicht hingehört, ein Knie, wo es nun hin muss. Er ist auf diesem Schiff
	nicht der einzige Familienvater in Fremdgehlaune.

	Am nächsten Tag stehe ich in vollkommener Stille. In einem halbrunden Raum
	mit Teppich, vor mir eine Glasfront. Die Kommandobrücke. Dieses
	unglaubliche Blau, dieses Meer! Offiziere stehen am Cockpit, an Knöpfen,
	Schaltern, Knüppeln. Mit feierlichem Nicken überlassen sie dem Kapitän das
	Ruder, das keines mehr ist. Das Schiff wird per Computer gesteuert. Mein
	Kapitän zeigt einen roten Punkt und zwei grüne Linien. Der Punkt, das sind
	wir. Die Linien, das ist die Route, die wir befahren können.

	Wenn wir eine der Linien überschreiten, wird automatisch die Hafenbehörde
	benachrichtigt. Das Programm läuft seit wenigen Wochen. Heute entscheidet
	kein Kapitän mehr allein.

	4.46 Uhr: Die Evakuierung ist beendet. 32 Menschen sind tot, zwei werden
	vermisst. Die „Costa Concordia“ bleibt auf dem Grund liegen.

	Sie liegt da noch heute.

	16 Apr 2013

	## AUTOREN

	Emilia Smechowski

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