# taz.de -- Zum Nachdenken an die Nordsee: Auftanken am Meer

	# taz.de -- Zum Nachdenken an die Nordsee: Auftanken am Meer

	> Ein Kurzurlaub in Egmond aan Zee. Der Strand ist perfekt: weit und glatt,
	> gelb und sandig. Ein idealer Ort um Entscheidungen treffen zu können.

	Bild: Sonnenuntergang am Strand vom Egmond aan Zee.

	Der Himmel ist groß. Groß und satt blau. Es ist gutes Wetter heute. Ich
	schaue aus dem Fenster eines „Eet-Cafés“, eines Esscafés, am Bahnhof
	Alkmaar. Das Esscafé heißt „Petershoek“ (Peters Ecke) und ist
	durchschnittlich, aber gemütlich. Die wenigen Gäste sind altersmäßig
	durchmischt, im Hintergrund läuft „Winds of Change“. Ich habe mir ein
	Broodje mit Schinken und eine Portion Fritten bestellt, dazu einen „Koffie
	verkeert“ und werde dafür etwa 10 Euro los. Es scheint hier teuer zu sein.

	Holland, hier stimmt die Bezeichnung, denn wir sind in der Region
	„Noord-Holland“, etwa eine halbe Stunde nördlich von Amsterdam.

	Kopf lüften, über Beziehung nachdenken, Abstand gewinnen – das waren die
	Reiseziele, für so etwas sollen Spaziergänge am Strand ja geeignet sein,
	und in dieser Region habe ich mich als Kind schon wohlgefühlt. Das Wetter
	ist gut. Die Fritten kommen mit Mayonnaise; Ketchup ist anscheinend
	verpönt. Die Mayonnaise heißt Frittesaus, also Frittensoße. Die Autos haben
	gelbe Nummernschilder.

	Denkt man sich noch das andere typische Merkmal Hollands hinzu, nämlich den
	Käse, hat man eine Dreifaltigkeit des Gelben: Frittesaus, Autokennzeichen,
	Käse. Alles ist gelb. Gelb muss die Nationalfarbe Hollands sein, gelb wie
	die Sonne und die Haare der Meisjes. Und Gelb zieht die Deutschen an, wenn
	auch hauptsächlich die aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet, für die ist
	das gelbe Holland nämlich so etwas wie ein Anti-Österreich, keine Berge,
	dafür viel Wasser, keine Volkstümelei mit Akkordeon und Schnitzel, dafür
	Pommes und deutsche Schlager, und alles genauso verbaut wie zu Hause.

	Aber gelb ist nicht die Nationalfarbe Hollands. Die ist nämlich orange.
	Aber das macht nichts. Neben der Fluchtperspektive ist da noch etwas
	anderes, dem ich nachspüren möchte, dem Charme nämlich, den so viele
	Deutsche aus Dinslaken, Düsseldorf und Detmold hier suchen, Saison für
	Saison.

	Am Bahnhof Alkmaar nehme ich den Bus, den 165er, der eine Viertelstunde bis
	zum Ziel braucht, die Fahrkarte kostet 2,90 Euro. Die gelbe Sonne steht
	hoch über Egmond aan Zee.

	Der Himmel: groß. Das Meer: tosend. Egmond aan Zee ist ein typischer
	niederländischer Badeort. So wie Scheveningen oder Zandvoort, nur nicht so
	bekannt. Egmond ist ein altes Fischerdorf, dessen Ursprünge bis ins zehnte
	Jahrhundert zurückreichen. Damals bestand es aus ein paar Häusern für Arme
	mit beschränkten Fischereirechten. Dann schlummerte Egmond jahrhundertelang
	vor sich hin, bis es in den 1950er Jahren von Prinzessin Beatrix entdeckt
	wurde, die hier eine Kinderlandverschickung ansiedelte. Heime für kranke
	Kinder, die sich an der Seeluft erholen sollten.

	## Die drei Schwestern

	Und dann kam der Tourismus. Fischerei, Seeluft, Tourismus. Die nächste
	Dreifaltigkeit – Egmond aan Zee hat zwei Schwesternorte, nämlich Egmond aan
	den Hoef und Egmond-Binnen, Letzteres beinhaltet eine Abtei, von der aus in
	früheren Zeiten die allgemeine Christianisierung gesteuert wurde – ist
	heute sehr leicht zu erkennen.

	Es gibt einen Ortskern mit kleinen, alten Gebäuden, die dem Tourismus
	dienen. Es gibt verschlafen wirkende Wohngebiete mit den für die
	Niederlande üblichen Häusern mit roten Klinkern und Backsteinfassaden; aber
	auch diese haben oft ein Schild der gut organisierten Zimmervermittlung im
	Wohnzimmerfenster, meist sogar auf Deutsch („Zimmer frei“ oder „Zimmer
	voll“), und es gibt die großen Bettenburgen direkt am Strand und am
	Ortsrand.

	## Und die Feriengäste kommen immer wieder

	Untergekommen bin ich bei einer Dame, die morgens Tennis spielen geht und
	davon lebt, hier zu wohnen. Sie vermietet eine „kamer“ im ersten Geschoss
	ihres Hauses, dazu vermietet sie noch ein weiteres Zimmer und draußen
	irgendwo ein Ferienhaus.

	Warum ich hierhergekommen sei?, fragt sie. Ich war als Kind schon mal hier,
	sage ich. Ah, das erzählen viele! Sie kommen immer wieder, lacht sie. Von
	meinen privaten Erwägungen erzähle ich nichts. Es ist eine Woche her, dass
	fast Schluss gewesen wäre.

	Die Diktatorin meines Herzens hätte mich beinahe an die Luft gesetzt.
	Unsere Prinzipien lagen zu weit auseinander. Unsere Grenzen hatten Grenzen.
	Wieso muss ich plötzlich wieder Situationen aushalten, gegen die ich mich
	vor Jahren schon entschieden hatte?, fragte ich mich auf dem Weg in den
	Ortskern.

	Ein Mann ohne Socken an den Füßen kam mir entgegen. Er fotografierte eine
	Bushaltestelle. Egmond aan Zee schien mir in Momenten genauso prekär zu
	sein wie ich mir selbst. Und meine Beziehung dazu.

	## Das Museum in der Kapelle

	„Auf einer Karte des alten Fischerdorfs Egmond aan Zee ist zu sehen, wann
	Teile des Dorfs im Meer verschwunden sind“, heißt es in einer
	Werbebroschüre für das lokale Museum. Das Museum ist das kleinste und
	unscheinbarste, das man sich vorstellen kann: Es befindet sich in einer
	ehemaligen kleinen Kapelle.

	Eine ältere Frau sitzt am Empfang. Im Raum gibt es jede Menge Land- und
	Seekarten und alte Fotos, auf denen Frauen diese weißen
	Antje-aus-Holland-Mützen tragen, eine nachgebaute Wohnstube mit echten
	Utensilien und ein Fischerboot.

	Tatsächlich gab es öfter einmal einen großen Sturm, die Allerheiligenflut
	von 1570, den Sturm von 1741, woraufhin hin das ganze Dorf inklusive Kirche
	rückgebaut wurde, weiter ins Land hinein versetzt. Dort, wo es ursprünglich
	stand, ist jetzt das Meer.

	## Schwere dunkelgraue Regenwolken am Himmel

	Nach dem Museumsbesuch setze ich mich auf eine Parkbank gegenüber einem
	Springbrunnenkunstwerk. Eine Betonplatte, aus der Fontänen sprühen, die vom
	Wind gezogen werden. Ich sitze im letzten Fitzel Sonne und schreibe meiner
	Freundin eine Postkarte. Die Frage ist aber auch, schreibe ich, wieweit du
	von dir selbst absehen kannst. Ich schaue noch einmal nach den Fontänen,
	die jetzt, der Wind hat nachgelassen, einen erschlafften Eindruck machen,
	und streiche den Satz wieder durch.

	In der Nacht setzt ein kleiner Seesturm ein. Am nächsten Morgen hängen
	schwere graue Wolken über dem Meer, treiben schnell ins Landesinnere.
	Schwarze Wolken auf Verfolgungsjagd. Regen, seit ich wach bin. Hier kommen
	die Atlantiktiefs über den Kontinent herein, denke ich auf dem
	Morgenspaziergang, während eine Maschine der KLM aus den Wolken geflogen
	kommt.

	Egmond ist auch Einflugschneise für Schiphol, den Flughafen von Amsterdam,
	morgens und abends. Den Tourismus vor Ort stört es nicht. Pünktlich zum
	Mittag kommt wieder die Sonne raus. Auch hier gibt es nur die eine. Es ist
	Spätsaison, wenn überhaupt noch Saison ist. Es gibt viele Cafés und kleine
	Restaurants, aber nur ein einziges Café mit WLAN. Wie erwartet sind viele
	Deutsche hier, die meisten aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Rheinland,
	jedenfalls den Autokennzeichen nach.

	Holland als Einflugschneise für deutsche Touristen, das ändert sich nie.
	Insgesamt kommt man gut miteinander aus, die Wunden der Geschichte sind
	weitestgehend verheilt, auch wenn man die Narben noch hier und da
	aufblitzen sieht.

	## Kaffee geschmuggelt wird heute nicht mehr

	Und während mir im Supermarkt auffällt, dass die Zeiten lange vorbei sind,
	in denen man Kaffee aus Holland über die Grenze geschmuggelt hat, gibt mir
	die Kassiererin den fehlenden Cent nicht zurück.

	In den Niederlanden gibt es keine 1-Cent-Stücke. Das war schon so, als es
	den Gulden noch gab.

	Dann gibt die automatische Schiebetür den Weg frei, und ich schaue mich
	abermals um. Ich weiß nicht, was die Architektur hier über die Menschen
	erzählt: niedrige Häuser, knallig blaue oder rote Fenster- und Türrahmen,
	dunkelroter Backstein, Nebengelasse. Es scheint, als treibe der Ort
	gemächlich vor sich hin, seit er in den sechziger Jahren seine Momente
	hatte. Nein, er treibt nicht, er bleibt einfach stehen. Die Zeitgeschichte
	interessiert sich nicht für diesen Ort.

	## Keine apokalyptischen Zeichen

	Der Untergang, der unweigerlich eines Tages kommen wird, es sei denn, die
	Niederländer werden auch weiter die Weltmeister des Dammbaus und der
	Landgewinnung sein, die Bastion gegen die Natur schlechthin, bei all dem
	schlechten Geschmack und dem milden Calvinismus, der sich hinter den Dämmen
	breitmacht, der Untergang kündigt sich hier nicht an. Keine apokalyptischen
	Anzeichen. Nichts sieht nach Verfall aus.

	Etwas verbaut ist das Ganze. Aber selbst die Strandhotels, die
	architektonischen Experimente der sechziger bis achtziger Jahre, sie passen
	hier hin. Sie sehen sogar gut aus.

	Ein Bus mit getönten Scheiben fährt vorbei. Es gibt nur zwei Ziele von hier
	aus: Alkmaar und die südlich gelegene Sandburg mit dem nach Asterix-Heften
	klingenden Namen Castricum. Es gibt auch die kleineren Ortschaften Wimmenum
	und Bakkum. Ehemalige römische Kolonien? Wohl kaum.

	Die Zeit vergeht. In der Hauptsaison gibt es ein Nachtleben, sagte man mir,
	von dem jetzt nichts mehr zu spüren ist. Die Bars haben zu. Man sieht auch
	keine Jugendliche. Ein paar Kinder, die mit ihren Eltern hier sind. Viele
	Rentner, die sich in den Fischrestaurants stärken.

	## Auftanken und durchatmen

	Ich gehe ans Meer zurück. Das Meer ist ein Sedativum, ein unendlich sich
	ausbreitender Raum. Eine weite blaue Fläche, mal grüner, mal grauer, mal
	aufgewühlter, mal flacher. Mit den meisten Menschen, es gibt Ausnahmen,
	passiert irgendwas am Meer. Sie schalten runter. Sie fühlen sich
	angekommen. Am Ziel ihrer Träume vielleicht. Sie tanken auf. Sie atmen
	durch. Man geht spazieren, man wirft das Treibgut in die Fluten zurück, und
	wenn man einen Hund hat, dann springt der dem Treibgut hinterher und bringt
	es wieder an Land, schneller als die Flut.

	Der Strand ist weit und glatt, gelb und sandig. Die Nordsee weicht aus,
	wenn Ebbe ist, hinterlässt Rinnsale, Pfützen.

	„Du allein machst auch noch keinen Sommer!“, sage ich zu einer
	einzelgängerischen Möwe. Ich kann Möwen nicht von Schwalben unterscheiden.
	Der Rest der Flugschar wird ein paar hundert Meter weiter von einer Frau in
	einer roten Outdoor-Jacke gefüttert. Die Möwen fangen die Beute in der
	Luft.

	Der Strand ist gelb, breit, weitläufig. Es ist der perfekte Strand. Keine
	Kieselsteine, keine Felsen, kein Grund für Crocs. Eine einzige große Qualle
	wird angeschwemmt. Der Strand ist der beste Grund hierherzukommen, weniger
	das eher schlechte Essen (außer den Fritten und dem Fisch) oder die
	Architektur, die niederländische Moderne, oder das Gras, das es für
	Deutsche inzwischen auch nicht mehr frei zu kaufen gibt. Es ist der
	weitläufige gelbe Sandstrand.

	## Suche nach Nähe

	Ist der Strand gut, ist auch der steile Wind gut. Die raue Nordsee! Das
	tosende Meer! Inzwischen grüßt eine Vielzahl ins Wasser gebauter Windmühlen
	am Horizont. Bei dreißig höre ich auf zu zählen. Offshore-Windenergie. Was
	die Westdeutschen hier vornehmlich suchen, ist die Nähe, die geografische,
	soziale, auch die politische. Sie suchen sich selbst beim Anblick des
	Meers, sie suchen ihre bessere Seite an Land.

	Die Niederlande galten lange als Vorbild. Das liberale Holland, sagte man.
	Es gibt weiche Drogen, es gibt eine perfekt scheinende Integration und
	schöne Landschaften mit Kanälen und Windmühlen, und ansonsten ist alles so
	ähnlich wie zu Hause. Schon die Sprache klingt wie ein Deutsch, das sich
	mit „Frittesaus“ und Sonnenmilch „eingekremt“ hat. Und schnell
	verständlich, wenn man es darauf anlegen würde.

	Macht aber niemand. Denn die Niederländer sind meist so zuvorkommend, dass
	sie die Sprache der Nachbarn sprechen. Hier sind auch die Hierarchien
	flacher, das Gemeinschaftsgefühl ist größer.

	## Rechtspopulismus in Orange

	„Help de oorlog uit een kind te halen“, meldet ein Plakat am Strand, was
	mit „Helft mit, den Krieg aus einem Kind zu holen“ nur sehr unzureichend
	übersetzt ist. Allerdings sollte man sich nicht täuschen. Die wirklich
	liberalen Jahre sind vorbei. Der Rechtspopulismus ist stark geworden. Und
	kleidet sich gern in Orange. Und nicht in Gelb.

	Als die Niederlande die Deutschen im Halbfinale der
	Fußballeuropameisterschaft 1988 schlugen, malten unsere Nachbarn ihre
	Gehsteige und die Gehsteige der deutschen Grenzstädte orangefarben. Als sie
	das Finale gewonnen hatten, sprangen sie in die Grachten. Vor der Revanche
	bei der Weltmeisterschaft zwei Jahre darauf hat der Zoll beidseitig
	sicherheitshalber die Grenzen geschlossen, schon vor dem Spiel. Es blieb
	weitestgehend friedlich.

	Jetzt sitze ich wieder in der Sonne und esse Backfisch. Mit heißer
	Remoulade! Danach vielleicht ein Softeis. Fritten, Backfisch, Softeis,
	Schokostreusel, Vla, Pindakaas (Erdnussbutter): Holland – auch für Kinder
	ein kulinarisches Paradies.

	## „Nicht käuflich“ steht auf der Kunstpostkarte

	Have love, will travel. Ich wende eine zweite und dritte Postkarte herum.
	Auf der einen steht vorn das Wort „geluk“, also „Glück“, es ist eine
	Kunstpostkarte, der Künstler hat das Motiv „Nicht käuflich“ genannt. Ich
	weiß gar nicht, ob das stimmt.

	Macht Strandnähe nicht eben schon ein kleines Stück Glück aus? Und ist
	Strandnähe etwa nicht käuflich? Meine Herbergsmutter geht wieder Tennis
	spielen. Jetzt kommen bald die harten Monate, es wird Winter, aber schon im
	April lässt es sich hier wieder gut leben.

	Ich wende mich vom Meer ab, vom Ort, am letzten Abend schaue ich mir in
	meiner „kamer“ Fußball im niederländischen Fernsehen an. Der kleine Ausfl…
	ist schon zu Ende, er hat sich gelohnt. Ich habe meiner Freundin eine
	freundliche Postkarte geschrieben. Ich bin auf Versöhnungskurs. Die
	Seeluft, der Strand haben mir den Kopf gelüftet. Ich bin gerüstet. Die
	Aussprache kann kommen. Der Himmel ist groß.

	5 Oct 2013

	## AUTOREN

	Rene Hamann

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