# taz.de -- Tourismus im Iran: Schönheit lauert überall

	# taz.de -- Tourismus im Iran: Schönheit lauert überall

	> Vorsichtig versucht sich der Iran dem internationalen Tourismus zu
	> öffnen. Den Menschen auf der Straße fällt das leichter als den
	> Institutionen.

	Bild: Ein sommerliches Bad im Persischen Golf.

	TEHERAN taz \| Die Stadt ist leer. So leer, wie ein Ort mit zwölf Millionen
	Einwohnern um zehn Uhr morgens kaum sein kann. Nur ein paar Taxifahrer und
	Geldwechsler säumen den Straßenrand, müde und verdrießlich. Kein guter Tag
	für Geschäfte. Wer es sich leisten kann, ist ins Auto gestiegen und ans
	Kaspische Meer gefahren. Nach Tschalus, Noschar oder einen anderen der
	vielen Badeorte, wo die Natur grüner, der Wind kühler und das Vergnügen
	größer ist als in der Hauptstadt. Teheran, das wird schnell klar, ist an
	diesem Tag nicht der beste Ort für Erholung.

	Weil kaum Menschen da sind, wirkt der Revolutionsführer umso mächtiger.
	Eindringlich schaut er herab auf die verwaisten Straßen, unnahbar wie ein
	strenger, nie zufriedenzustellender Vater. Es ist der 3. Juni, Chomeinis
	Todestag, einer der wichtigsten Feiertage im Land, an dem sich das Gedenken
	an den allgegenwärtigen Imam noch einmal steigert. Die Zahl der Poster und
	Spruchbänder ist deutlich größer als an den Tagen zuvor. Auf Plätzen und
	Verkehrsinseln hängen große schwarze Fahnen.

	Es gibt in Teheran einen populären Witz: Eine Mutter wird am Strand von
	ihrer kleinen Tochter gefragt, ob denn dieser Herr Chomeini einst im Meer
	ertrunken sei, da an seinem Todestag doch stets alle Menschen dort
	hinpilgerten. Der Witz ist gut, denn er illustriert die Spannung, die das
	Land immer noch prägt: der große Revolutionsführer und das kleine Mädchen.

	Das allgegenwärtige Erbe einer weltpolitischen Erschütterung und das
	Vergnügen eines Familienwochenendes am Strand. Ausländer, die nach Teheran
	kommen und etwas über die private Seite dieser Spannung erfahren wollen,
	müssen nicht bis ans Kaspische Meer fahren.

	„Das Reiseverhalten hat sich verändert, die Leute haben nicht mehr so viel
	Geld und fahren nicht mehr so weit weg“, erklärt Amir, der als linientreuer
	Reiseführer sichtlich bemüht ist, den deutschen Gästen vor allem die
	Schokoladenseiten der Stadt zu präsentieren. Bereits am nördlichen
	Stadtrand in Darband am Fuß des Elburs-Gebirges, wo die Temperaturen
	deutlich angenehmer sind als im Zentrum, präsentiert sich die Metropole in
	entspannter Feiertagsstimmung.

	Der populäre Ausflugsort ist Fluchtpunkt für alle, die es nicht bis ans
	Meer geschafft haben: gutmütige Familienväter, die ihren Anhang in
	Restaurants und Cafés ausführen, kernige Bergwanderer, die zur Tour ins
	Gebirge aufbrechen, Großstadtsöhne und -töchter, deren
	Lifestyle-Accessoires die aktuellen Toleranzgrenzen des Systems austesten:
	Baseball Caps, blondierte Haare, Kopftücher in grellem Pink, High Heels.

	Doch während der Metropolen-Style in London oder Berlin meist blasiert
	daherkommt, zeigen Teherans Hipster Lust auf Fremdes und Unbekanntes:
	„Willkommen in Teheran! Wo kommt ihr her?“ Schnell wird klar: Dieses Land
	ist nicht nur jung, gebildet und wohlhabend, sondern, zumindest unter den
	Jüngeren, auch gierig auf Neues. Das Alte aber bleibt mächtig. Das Pink der
	Hipster und das Schwarz der Märtyrer, die Modefarben der Saison und das
	Monochrom der Revolution liegen selbst im modernen Teheran nie weit
	auseinander.

	## Fehlende Expertise

	Zehn Kilometer südlich der Stadt, im Schatten des gigantischen, immer noch
	im Bau befindlichen Chomeini-Mausoleums, hat sich eine andere, nicht
	weniger selbstbewusste Festtagsgesellschaft eingefunden. Tausende Pilger
	sind aus weit entfernten Landesteilen angereist, um den 25. Todestag des
	Imam zu begehen. In zahllosen Zelten campieren sie in der Umgebung des
	Mausoleums, das eines Tages nach seiner Fertigstellung mit Kulturzentrum,
	Islam-Uni, Shopping Mall und gigantischem Parkplatz noch deutlich mehr
	Menschen anziehen wird als bisher.

	Vor allem die Älteren und die Landbevölkerung erinnern sich noch an die
	Wohltaten der Revolution, die vielen Bedürftigen einst größere soziale
	Sicherheit bescherte. Dass die guten Sozialstandards durch die
	internationale Isolation des Landes bedroht seien, hält Ramin, der nahe
	beim Mausoleum Getränke und Obst verkauft, allerdings für Unsinn: „Es gibt
	keine armen Leute im Iran. Schau mich an, ich bin nur Händler und gehöre
	wirklich nicht zu den Reichen im Land. Aber ich lebe ein gutes Leben und
	habe alles, was ich brauche.“

	Das seit drei Jahren bestehende Embargo hat dennoch Spuren hinterlassen.
	Die Folgen von Subventionsabbau und Inflation erreichen inzwischen auch die
	Mittelschicht. Viele Iraner haben zwei oder drei Jobs, um über die Runden
	zu kommen. Ungeachtet des Ölreichtums, der achtzig Prozent des
	Staatshaushaltes finanziert und die Krise abfedert, wünscht sich mancher
	Geschäftsmann mehr Innovation und Diversifizierung im Land.

	Für Saeed Azam vom Reiseveranstalter Doostan Tours, der nahe der Kleinstadt
	Matin Abad am Rand der Wüste ein komfortables Ökohotel betreibt, steht die
	Entwicklung des Tourismus dabei an erster Stelle: „Wir verfügen nicht über
	genügend Expertise“, sagt der Unternehmer im Gespräch mit den deutschen
	Gästen. Der Iran, so Azam, sei für Kultur- und Naturliebhaber ein kaum
	entdecktes Traumziel.

	## Das Wissen über Porportionen

	Dem ist schwer zu widersprechen. Schon wer Teheran Richtung Süden verlässt
	und nach Isfahan reist, erlebt eine Metropole, die anders als die spröde
	Hauptstadt unmittelbar verzaubert. „Wer Isfahan gesehen hat, hat die Hälfte
	der Welt gesehen“, heißt es hier. Gewaltige Moscheen mit türkisblauen
	Kuppeln, baumbestandene Gassen und Alleen, Schatten spendende Gärten,
	luftige Paläste, Brunnen, Teiche, Basare, Brücken, Minarette – die
	typischen Ingredienzien einer orientalischen Stadt präsentieren sich nicht
	als Solitäre, sondern sind zu einem genialen, jede Kinderbuchfantasie
	übertreffenden Gesamtkunstwerk zusammengewachsen.

	Das Wissen über Proportionen und Raumverhältnisse, das Gespür für Farben
	und Materialien, die Liebe zu Wasser und Pflanzen in einer Welt, in der die
	Wüste das Maß aller Dinge ist, kulminieren auf dem Meydan-e-Imam, ein von
	Arkaden umrahmtes Areal, das mit Außenmaßen von 510 mal 160 Metern den
	zweitgrößten Platz der Welt bildet. Ein idealerer Gegensatz zu den urbanen
	Scheußlichkeiten der Moderne, zu Fußgängerzone, Mehrzweckarena und
	Einkaufszentrum, ist kaum denkbar.

	Der Imam-Platz lässt ahnen, was Schönheit im öffentlichen Raum sein kann.
	Alles Bauliche ist mühelos aufeinander bezogen, wirkt heiter,
	menschenfreundlich und wird auf diese Weise zu einem wunderbaren Statement
	gegen Trash und Kommerz, an den sich der globalisierte Mensch im
	städtischen Raum überall gewöhnt hat.

	Doch Schönheit lauert überall. Der Innenhof des Abbasi-Hotels, einer
	ehemaligen Karawanserei aus dem 18. Jahrhundert, wirkt mit seinen Arkaden
	und Springbrunnen wie der Imam-Platz in Miniatur. Am Abend hat die örtliche
	Handelskammer hier eingeladen, um mit den deutschen Gästen über Irans
	Perspektiven im Tourismus zu sprechen. Doch zunächst geht es um die
	Deutschen. Die können hier, wie nahezu überall im Land, mit Sympathie und
	Anerkennung rechnen.

	Die Honoratioren erinnern an Goethes Bewunderung für Persiens
	Nationaldichter Hafis, die Leistung von Siemens beim Bau der persischen
	Eisenbahn, die Tatkraft deutscher Archäologen in Persepolis. Auch wenn es
	von hier nicht weit ist bis zum Fauxpas von der „gemeinsamen arischen
	Rasse“. Nachhaltiger als solche Protokollfehler wirkt der Eindruck, dass es
	den Gastgebern mit ihrem Wunsch nach Zusammenarbeit ziemlich ernst ist. Man
	hat nicht viele Freunde auf der Welt.

	## Der Iran als Reiseland

	Der Ausbau des Tourismus wird als Möglichkeit gesehen, verschlossene Türen
	wieder zu öffnen. Das Land verfügt über gute Hotels, doch weil es seit über
	dreißig Jahren an ausländischen Hotelketten mangelt, reicht das Angebot
	kaum aus, um größere Besucherscharen zu beherbergen. Auch Fachpersonal ist
	rar. Fremdenführer, die Deutsch oder Japanisch sprechen, sind schwer zu
	bekommen. Und schließlich bleibt das Imageproblem. Der Iran hat als
	Reiseland viel zu bieten, doch Theokratie und internationale Konflikte
	schrecken ab.

	Beim abendlichen Dinner mit Isfahans Geschäftswelt landet das Gespräch
	rasch wieder bei der Politik. Handelskammerpräsident Khosro Kassaian sieht
	den Iran von der Weltöffentlichkeit unfair behandelt: „Wir sind ein
	friedliches Volk und haben noch nie einen Krieg begonnen. Wir wollen
	Austausch und Kooperation, damit wir uns entwickeln und lernen können.“

	Nicht nur Richtung Deutschland herrscht Tauwetter. Visa-Regeln werden
	erleichtert, Reiseveranstalter zu Inforeisen eingeladen, ausländische
	Investoren beworben. Genügend Geld ist vorhanden. Interesse an
	touristischer Entwicklung haben nicht zuletzt einige iranische
	Großunternehmer, die nach neuen Anlagemöglichkeiten in anderen Branchen
	suchen. Ob das private Kapital nach marktwirtschaftlichen Spielregeln
	investiert werden kann, ist jedoch ungewiss. Auch außerhalb der Ölindustrie
	wird ein Großteil der Wirtschaft von staatsnahen Organisationen wie den
	Pasdaran kontrolliert. Die Militärs der mächtigen Revolutionsgarden sind
	eine tragende Säule des Systems und dominieren Medien- und
	Telekommunikationsbranche, bauen Straßen und Flughäfen, Gasleitungen und
	Stromtrassen.

	Der örtliche Guide, den wir bei einer letzten Stadtrundfahrt darauf
	ansprechen, zuckt nur gleichmütig mit den Schultern: „Sie sind wie das
	Wasser, die Luft und die Erde. Sie sind überall.“ Nicht überall. Beim Stopp
	an der wunderschönen Khaju-Brücke, einem beliebten Treffpunkt in Isfahans
	Zentrum, finden sich wie schon in der Hauptstadt wieder jene coolen
	Großstadtsöhne und -töchter, die offensichtlich anderes im Sinn haben als
	Macht und Monopole. Die Fremden stehen sofort im Mittelpunkt. „Gebt uns
	eure Mail-Adresse! Kommt mit euren Familien wieder! Meldet euch bei uns!“
	Ein weiteres Mal wird deutlich: Diese Generation sehnt sich nach vielem,
	das außerhalb ihres Landes liegt.

	19 Jul 2014

	## AUTOREN

	Martin Jahrfeld

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