# taz.de -- Die Moai auf der Osterinsel: Der Nabel der Welt

	# taz.de -- Die Moai auf der Osterinsel: Der Nabel der Welt

	> Die winzige Insel mit den mystischen Steinfiguren fasziniert noch immer –
	> Ostern vor 293 Jahren betrat der erste Europäer die Insel.

	Bild: Steinstatuen - Moai - nahe des Vulkans Rano Ranaku auf der Osterinsel.

	Rund 10.000 Meter über dem Pazifischen Ozean: Wir starren aus dem
	Flugzeugfenster: Wasser, wohin das Auge reicht. Was, wenn der Pilot an dem
	winzigen Eiland vorbeifliegt? Reicht der Treibstoff notfalls für den
	Rückweg nach Santiago de Chile?

	Als die Maschine zum Landen ansetzt, reißen die tief hängenden Wolken
	endlich auf und geben den Blick frei auf ein Felsdreieck inmitten des
	Südpazifiks. Der einsamste Ort der Welt, so wird die Osterinsel gern
	bezeichnet.

	Die Linienmaschine aus der chilenischen Hauptstadt braucht für den Flug vom
	südamerikanischen Festland über das offene Meer fast fünf Stunden. Rapa
	Nui, entferntes Land, so heißt die Osterinsel bei ihren Bewohnern. Oder Te
	Pito O Te Henua – Bauchnabel der Welt.

	Am nächsten Morgen treffen wir Uri Avaka Teao. Die Osterinsulanerin
	entspricht ganz und gar dem Klischee einer Südseeschönheit: langes
	schwarzes Haar, groß gewachsen, braune Augen und weiche Gesichtszüge. Rapa
	Nui, so nennen die Insulaner sich und ihre Sprache, erklärt uns Uri.

	Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sich um einen polynesischen
	Dialekt handelt. Heute wird er als Pflichtfach in der einzigen Schule der
	Insel unterrichtet, obwohl Spanisch die offizielle Landessprache ist. Denn
	die Osterinsel gehört politisch zu Chile, den Insulanern bleibt das
	Privileg der eigenen Sprache. Englisch sprechen nur wenige Einheimische.

	## So groß wie Wuppertal

	163 Quadratkilometer misst die Osterinsel. Das entspricht in etwa der
	Fläche von Washington D. C., dem Fürstentum Liechtenstein oder Wuppertal.
	Mehrmals im Jahr läuft ein chilenisches Versorgungsschiff die Insel an und
	bringt Treibstoff, den die Flugzeuge für ihren Rückflug ebenso brauchen wie
	der Dieselgenerator, der die Insel mit Strom versorgt. Alle Dinge des
	täglichen Lebens, sagt Uri, müsse man importieren: jede Limonadenflasche,
	alle Arzneimittel und jeden Geländewagen.

	Dabei waren noch bis vor einigen Jahren Pferde das bevorzugte
	Fortbewegungsmittel auf der Osterinsel. Mittlerweile gibt es rund 1.000
	Autos, jede Menge Motorräder und Mopeds. Die wichtigsten Straßen sind
	gepflastert, ansonsten bedeckt feiner roter Vulkanstaub die Wege. Aber die
	Pferde gehören weiterhin zum Alltag. Man schätzt, dass 12.000 verstreut auf
	der Insel grasen, man begegnet ihnen praktisch überall. Die Tiere sind
	Statussymbole – vor allem für die wild aussehenden jungen Männer, die mit
	langen Haaren auf ihren Rössern umherreiten.

	Unser morgendlicher Ausflug beginnt in Hanga Roa, dem einzigen Ort der
	Insel. In dem kleinen Dörfchen leben 4.000 Rapa Nui. Ihre Häuser stehen am
	Ortsrand, die meisten aus Hohlblocksteinen gemauert oder zusammengenagelt
	aus Pressspan und Wellblech. Dagegen sendet Radio Manukena aus einem
	gemauerten Bungalow. Drei Personen arbeiten für den Lokalsender. Das Studio
	wirkt improvisiert und schon etwas heruntergekommen. Dafür ist Radio
	Manukena täglich von 8 bis 22 Uhr on air. Gesendet wird auf Spanisch und
	Rapa Nui, erzählt uns Catalina Tuki.

	## Die Stimme der Osterinsel

	Die korpulente Endvierzigerin hat ihr langes schwarzes Haar hochgesteckt.
	Catalina ist die Stimme der Osterinsel: Moderatorin, Redakteurin, Cutterin
	und „Seelenbriefkasten“ in einer Person. Nachrichten und
	Veranstaltungshinweise liest sie mit energischer Stimme, Grußbotschaften
	schickt sie mit Temperament und Wärme in den Äther. Dazwischen läuft
	traditionelle polynesische Musik. Fröhlicher Ukulelen-Sound. Musik ist
	wichtiger als das Wort, sagt Catalina Tuki.

	Mitten im Satz klingelt im Regieraum das Telefon. Ein junger Mann ist in
	der Leitung und erzählt ihr, seine Mutter habe heute Geburtstag. Er möchte
	sie grüßen und ihr gratulieren. Tuki notiert alles, dann geht sie auf
	Sendung, und schon weiß jeder auf der Osterinsel, wo heute Abend eine Feier
	stattfinden wird. Nachbarschaftsradio – unterstützt von der Unesco und
	Radio Niederlande.

	Völkerkundler und Archäologen haben nachgewiesen, dass die Osterinsel von
	der polynesischen Inselwelt aus, also vom Westen her, besiedelt wurde. Der
	Zeitpunkt ist umstritten, vermutlich im 8. Jahrhundert. Obwohl man damals
	in Polynesien weder Kompass noch Schriftsprache oder Metallwerkzeuge
	kannte, waren die Inselbewohner Meister der Navigation. Und der Seefahrt
	mit ihren Kanus. Ungefähr um 1200 nach Christus hatten sich die Polynesier
	in dem riesigen Ozeandreieck zwischen Hawaii, Neuseeland und der Osterinsel
	auf jedem bewohnbaren Fleckchen Land niedergelassen.

	Heute ist man sicher, dass auch die Besiedlung der Osterinsel sorgfältig
	geplant war. Das zeigt auch die Ausbreitung vieler Nutzpflanzen und
	Tierarten – von Bananen, Schweinen bis zu Hunden und Hühnern. Die Siedler
	nahmen aus ihrer polynesischen Heimat jene Produkte mit, die ihnen für das
	Überleben in der neuen Kolonie unentbehrlich erschienen.

	## Süßwasser ist rar

	Rötlich-schwarz glimmt das vulkanische Gestein, frisches Gras überzieht das
	hügelige Eiland. Das Klima auf der Osterinsel ist mild. Doch es gibt nur
	wenig Süßwasser, zwei Vulkanseen, kein einziges Bächlein fließt hier. Wenn
	es mal regnet, versickert das Wasser schnell in dem porösen Vulkanboden.
	Auch deswegen präsentiert sich das Eiland am Ende der Welt fast baum- und
	strauchlos. Doch seit Jahrzehnten versucht man das zu ändern:

	Vor knapp zehn Jahren hat die chilenische Forstbehörde Conaf damit
	begonnen, den salzresistenten Aito-Baum auf der Osterinsel anzupflanzen,
	erzählt Jorge Alejandro Edmunds, 35.

	Gemeinsam mit seinen Kollegen untersucht der Wissenschaftler, warum auf der
	Osterinsel kaum etwas anwächst – und ob es neben dem Aito-Baum noch andere
	Baumarten gibt, die hier zur Wiederaufforstung geeignet sind.

	„Die starken Winde tragen alles an Mineralien fort, die die Bäume zum
	Überleben so dringend brauchen“, erklärt Edmunds. Die Sonne scheine hier
	zwölf Stunden täglich. Hinzu käme die Gischt des Ozeans, die mit ihrem
	salzigen Wasser die frischen Setzlinge bedecke, so der Biologe. Trotzdem:
	70.000 Bäume haben bisher einen Platz in dem kargen Osterinselboden
	gefunden. Aber über 200.000 sind nötig, um die voranschreitende Erosion
	zumindest aufzuhalten. Eine Sisyphusarbeit: „Seit 2006 haben wir jetzt die
	Bäume, die bereits fünf bis sechs Meter gewachsen sind. Überlegen Sie
	einmal, fünf Meter! Der Boden der Osterinsel ist sehr mager, es gibt
	keinerlei Mineralien. Wir brauchen also Dünger zum Wiederaufforsten.“

	## Kahlschlag auf der Insel

	Wissenschafter haben nachgewiesen, dass die Insel bis zum 17. Jahrhundert
	von Wäldern bedeckt war. Sie wurden von den Vorfahren der heutigen
	Osterinsulaner abgeholzt, um die Moai, die steinernen Statuen, zu
	transportieren, um Kanus und Häuser zu bauen und um die Toten zu
	verbrennen.

	Als im 18. Jahrhundert die Insel von den Europäern entdeckt wurde, war das
	Eiland baumlos: „Meine Vorfahren waren davon besessen, diese Statuen zu
	bauen“, ergänzt Uri Avaka Teao, „nur um den anderen Stämmen zu beweisen,
	wie mächtig sie waren. Es war eine Katastrophe. Sie vergaßen darüber sogar,
	für Nahrung zu sorgen, Fische zu fangen oder Gemüse anzubauen. Sie haben
	sich nur auf ihre Statuen-Manie konzentriert.“

	Von einem Ökozid spricht der US-Geograf Jared Diamond in seinem Bestseller
	„Kollaps – Warum Gesellschaften überleben oder untergehen“. Und so hat s…
	für Diamond der Untergang auf der Osterinsel abgespielt: Um 1600, so
	Diamond, sei vermutlich der letzte Baum gefällt worden. Von da ab fehlte
	nicht nur der wichtigste Rohstoff, um die Steinriesen aus dem Steinbruch zu
	rollen; es gab kein Feuerholz mehr und keinen Werkstoff für die Kanus, um
	auf das Meer zum Fischen zu fahren. Die küstennahen Gebiete wurden schnell
	überfischt und die Vögel ausgerottet. Durch den Kahlschlag war der
	Ackerboden dem Regen und den kräftigen Passatwinden schutzlos ausgesetzt.

	## Nahrungsmittel gehen aus

	Was folgte, waren zunehmende Bodenerosion und Nahrungsmittelknappheit. Um
	die wenigen Ressourcen wurden Kriege geführt. Am Ende aßen die Insulaner
	Menschenfleisch.

	Heute gibt es wieder einige Waldgebiete, erklärt Biologe Edmunds, die
	überwiegend aus Eukalyptusbäumen bestehen. Die ersten wurden um 1900
	gepflanzt und dann später in den 1970er Jahren. Der sei nicht gut für die
	Insel, resümiert Edmunds, schließlich verbrauche er zu viel des kostbaren
	Grundwassers. Außerdem stamme er aus Australien und passe so gar nicht zur
	Osterinsel. Auch deshalb habe man seit 2006 begonnen, die südwestliche
	Inselspitze mit dem Aito, dem Eisenbaum, aufzuforsten.

	Aber Touristen kommen nicht wegen der Bäume, sondern wegen der Statuen aus
	Stein, den Moai. Die riesigen Köpfe und Oberkörper ohne Unterleib
	versetzten die Europäer in Verblüffung, seit Jacob Roggeveen 1722 das
	Eiland entdeckte. Der niederländische Kapitän war im Auftrag der
	westindischen Handelsgesellschaft mit drei großen Segelschiffen unterwegs,
	als er am Ostersonntag des 5. April eine Insel sichtete.

	Heute finden sich in dem einzigen Ort der Insel nur wenige Spuren der alten
	polynesischen Kultur. Das Bild bestimmen zahllose Restaurants, Bars und
	Cybercafés. Auf den Terrassen räkeln sich Urlauber in der Sonne, während
	sie auf den nächsten organisierten Ausflug warten. Die unzähligen
	Souvenirläden gehören ebenso zum Ortsbild wie der Supermarkt, das Postamt
	und die katholische Kirche.

	## Tanz und Musik

	Abends dagegen schlagen Trommeln in rasendem Rhythmus. Köpfe wippen im
	Federschmuck und unter Blütenkronen. Auf der von Schweiß überzogenen Haut
	beginnt die Bemalung aus Erdfarben zu rinnen. 1998 wurde die Gruppe „Kari
	Kari“ gegründet. Die Tänzer und Musiker spielen das ganze Jahr über in den
	größeren Hotels für die Touristen. Sogar in Europa, Nord- und Südamerika
	ist die vielköpfige Kompanie schon aufgetreten.

	Ihre polynesische Abstammung sieht man ihnen auf den ersten Blick an. Sie
	wirken wie Figuren aus den Tahiti-Gemälden des Malers Paul Gauguin. „Wir
	wissen nicht mit Bestimmtheit, von welcher Insel wir kommen. Aber wir
	stammen ganz sicher von einer der polynesischen Inseln“, erläutert Uri
	Avaka Teaosie mit einem verschmitzten Lächeln.

	„Wenn wir zum Beispiel in Europa sind, weit weg von zu Hause, und wenn wir
	dort zufällig jemanden aus Polynesien treffen, auch wenn wir nicht wissen,
	woher diese Person kommt, dann spüren wir sofort, dass sie von irgendeiner
	Insel Polynesiens stammt. Wir wissen auch nicht, wie das funktioniert, aber
	wir haben es einfach im Blut.“

	Die Tickets sind teuer, die Fluggesellschaft LAN besitzt ein Monopol auf
	diesen Strecken und verbindet die Osterinsel mit dem Rest der Welt. Der
	Flugplatz wurde einst mit US-amerikanischen Geldern ausgebaut und diente
	den Spaceshuttles als Notfalllandebahn.

	Knapp 50.000 Besucher kommen jährlich, vor allem aus den USA, Chile und
	Großbritannien. Sie sind die einzige Verdienstquelle für die Rapa Nui. „Für
	viele Reisende ist die Insel eine Art Traum. Die meisten haben schon als
	Jugendliche von ihr gehört“, erzählt Giovanna Raineri. Die 45-jährige
	Chilenin mit italienischen Vorfahren ist Managerin des einzigen
	Öko-Luxushotels.

	Erst vor einigen Jahren, so Rainieri, habe der chilenische Staat den auf
	der Insel geborenen Rapa Nui ihr Land zurückgegeben. Seitdem darf das Land
	nur an andere Rapa Nui verkauft werden. Ausländer und Festland-Chilenen
	können auf der Osterinsel lediglich mieten. Das gilt auch für das Explora
	Hotel. Rund 4 Millionen US-Dollar habe der chilenische Hotelier in den
	modernen, umweltverträglichen Bau mit eigener Kläranlage und eigenem
	Brunnen investiert. 20 Jahre lang dürfe er Haus und Land bewirtschaften,
	dann gehört es wieder Mike Rapu, einem Rapa Nui.

	## Bald nur eine Minderheit

	Mittlerweile entdecken viele Chilenen die Osterinsel als steuerfreies
	Paradies mit wenig Kriminalität, bilanziert Rainieri. Man gehe davon aus,
	dass sich in den nächsten Jahren die Einwohnerzahl verdoppeln werde. Dann
	werden die „Contis“, die zugewanderten Chilenen, wie die Rapa-Nui sie
	nennen, in der Mehrheit sein. Aber wie viele Touristen, Zuzügler,
	Geländewagen und vor allem wie viel Müll kann die Insel noch verkraften?
	Kann das ökologische Gleichgewicht noch einmal kippen wie vor 400 Jahren?

	Dabei ist das Leben auf der Osterinsel alles andere als günstig – die 3.800
	Kilometer Entfernung von Santiago de Chile prägen das
	Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit der US-amerikanische Regisseur und
	Schauspieler Kevin Costner 1995 die Geschichte des verlorenen Paradieses
	auf die Kinoleinwand bannte, habe sich vieles verändert, sagen die Rapa
	Nui.

	## Nur eine Statistenrolle

	Viele Insulaner bekamen damals kurzfristig einen gut bezahlten Job, als der
	Hollywoodstar auf der Insel drehte. Der Film ist nah an der Wirklichkeit,
	findet Archäologe Claudio Christino, viele Insulaner seien stolz, daran
	mitgewirkt zu haben, aber richtig gemocht habe das Epos um Liebe und Tod
	hier niemand. Denn es waren neuseeländische Maoris, die in den Hauptrollen
	spielten. Den Rapa Nui blieb wie so oft in der Inselgeschichte nur die
	Statistenrolle.

	Der Drogenkonsum habe mit dem expandierenden Tourismus zugenommen, das
	größte Problem sei aber die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen, sagt uns
	Uri Avaka Teao beim Abschied, auch wenn sich viele noch immer der
	polynesischen Inselwelt zugehörig fühlen: „Für die Zukunft wünsche ich mi…
	unseren Kindern zu lehren, wie man unsere polynesische Kultur am Leben
	erhält“, so Uri.

	„Wenn du noch jung bist, dann willst du nur weg. Du musst weggehen, damit
	du dein Zuhause schätzen lernst, und dann willst du wieder zurückkommen.“

	4 Apr 2015

	## AUTOREN

	Michael Marek
	Saskia Guntermann

	## TAGS

	Wald
	Chile
	Reiseland Chile

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