# taz.de -- Ein Jahr Taliban-Herrschaft: Hippie-Trail reloaded

	# taz.de -- Ein Jahr Taliban-Herrschaft: Hippie-Trail reloaded

	> Im westafghanischen Herat finden sich noch Spuren des Abenteuertrips der
	> 70er Jahre. Heute kommen die Westler, um sich eine billige Niere zu
	> kaufen.

	Bild: Ein Bewohner von Herat zeigt die Narbe nach Entnahme einer Niere

	Wenn Sie wirklich was Afghanisches wollen, nehmen Sie das hier“, hatte der
	Antiquitätenhändler in Herat gesagt und mir zwischen britischem
	Militariakrempel einen alten „Lonely Planet“ gereicht: den ersten
	Reiseführer von 1973 für den Hippie-Trail nach Asien. Der spätere
	[1][Reiseführerkonzern Lonely Planet] verdankt den Abenteuertrips junger
	Westeuropäer auf dem Landweg nach Indien seine Existenz.

	Aus dem Iran kommend, war Herat die erste afghanische Station. Die Stadt
	ist fast noch so, wie Afghanistan ohne die vielen Kriege wäre. Doch trägt
	der erste Junge, der uns begegnet, keine Schulbücher in seiner Tasche,
	sondern Plastikreste. Er durchsucht den Müll nach Verwertbarem. Denn der
	Krieg ist hier noch nicht vorbei. Als das US-Militär 2001 Afghanistan
	angriff, litt hier jeder Dritte an Hunger. Als die Amerikaner vor einem
	Jahr abzogen, war es bereits jeder Zweite. Und jetzt, mit den Sanktionen
	gegen das Talibanregime, leben 95 Prozent der Bevölkerung unter dem
	Existenzminimum.

	Wir stellen uns Afghanistan immer als rückständiges Land voller ewiger
	Gewalt und Elend vor. Aber die Straße mit den Antiquitätenläden neben
	Herats berühmter Jami Masjid, der Freitagsmoschee, erzählt eine andere
	Geschichte: „Unser Ruin waren die Ausländer,“ sagt der Antiquitätenhändl…
	Riza Habibi. Damit meint er den Einmarsch der Sowjets 1979. „Afghanistan
	war großartig. Und besonders Herat, das Florenz unserer Renaissance. Es war
	ein Hotspot für Künstler. Und Künstlerinnen“, sagt er.

	Er ist in seinem Laden umgeben von alten Bestecken, Teppichen, Edelsteinen
	und zwei Flaschen Wein. Denn Afghanistan war berühmt für seine Trauben und
	den daraus gewonnenen Wein. „Die Islamisten fordern eine Rückkehr zu den
	Traditionen und Ursprüngen. Aber wer entscheidet, was der Anfang ist?“,
	sagt er, als sein Sohn eine Rubab, eine Laute, enthüllt. Er schließt die
	Tür, bevor der Sohn das afghanische Nationalinstrument spielt. Denn das ist
	jetzt verboten, er könnte dafür eingesperrt werden.

	Auf alten Polaroidfotos lächeln Mädchen in Shorts an der Bar des
	Behzad-Hotels. „Es stand genau dort“, sagt Mahdi Sakhi, 61, und zeigt auf
	einen Laternenpfahl. „Wir haben dort bis zum Morgengrauen getanzt“, sagt
	er, während sein 19-jähriger Sohn mich anstarrt. Er hat noch nie einen
	Westler getroffen, der kein Soldat war. Er selbst kann nur noch mit Krücken
	laufen, seit er auf eine Mine getreten ist.

	Die Zahl der Blindgänger und Minen wird auf etwa 10 Millionen geschätzt.
	Sie sind die Überreste eines Krieges, der nach dem 11. September 2001
	geführt wurde, um Osama bin Laden zu fangen. Der allerdings wurde später in
	Pakistan getötet, für einen Angriff, der von Bürgern Saudi-Arabiens
	ausgeführt wurde – beides mit den USA verbündete Länder: so viel zur Nato
	aus afghanischer Perspektive. Von jedem getöteten Nato-Soldaten gibt es
	einen Namen und ein Foto, manchmal gar einen Zeitungsartikel. Von den
	afghanischen Kriegsopfern gibt es nicht einmal eine Zahl. Denn diese Toten
	hat nie jemand gezählt.

	Das Hotel Pardees, die andere damals beliebte Unterkunft in Herat,
	existiert noch. Jetzt hängt am Eingang die Flagge der Taliban. Niemand
	hatte vor einem Jahr am 15. August 2021 die Flucht von Präsident Ashraf
	Ghani von Kabul ins Ausland vorhergesehen, nicht einmal die Taliban. [2][So
	kamen sie über Nacht wieder an der Macht.] Doch nach einem Jahr scheinen
	sie noch immer keine klaren Vorstellungen zu haben. So wurden die Schulen
	für Mädchen geschlossen. Aber zwei Töchter des Talibansprechers Suhail
	Shaheen studieren selbst im katarischen Doha. Wird es bald Wahlen geben?
	Ein Parlament? Und was ist mit den Gerichten? Oder der Wirtschaft?

	Bisher regieren die Taliban nur per Dekret. Es wäre Sache der Ulema
	gewesen, der Islamexperten, zu erklären, was ein Emirat ist. Aber als sie
	sich schließlich im Juni versammelten, erklärten sie nur, Afghanen hätten
	das Recht, nach afghanischer Art zu leben. „Es gibt immerhin eine
	Errungenschaft, die alle anerkennen: Sicherheit“, sagt der Obstverkäufer
	Gholam Karimi. „Es ist das erste Mal, dass unsere Kinder Herat sehen. Wir
	lebten doch die letzten Jahre nur noch verbarrikadiert zu Hause.“
	Tatsächlich laufen hier viele Afghanen mit Google Maps herum.

	Sie machen jetzt Selfies nicht nur bei der Zitadelle, auf dem Basar oder an
	einem anderen der 780 Denkmäler, die Herat zum Unesco-Weltkulturerbe haben
	werden lassen, sondern auch vom unscheinbaren Betonhaus von Ismail Khan,
	einem von den Amerikanern unterstützten Warlord. Herat war sein Leben, doch
	die Taliban zwangen ihn ins Exil.

	Auch das für Shakespeare-Aufführungen bekannte Theater wurde dem Erdboden
	gleichgemacht. Aber erst vor fünf Jahren. „Denn hier geht es vor allem um
	sozialen Druck“, sagt einer der Schauspieler. Er ist inzwischen Taxifahrer.

	„Herat war so weltoffen. Aber jetzt ist ganz Afghanistan sehr konservativ.
	Die Taliban sind ein Spiegel davon. Sie haben die Burka nicht eingeführt
	oder den Frauen aufgezwungen. [3][Die Burka ist auf dem Land verbreitet.]
	Aber ehrlich gesagt tragen die Frauen kaum Burka, sie bleiben lieber gleich
	zu Hause“, sagt er. „Die Taliban sollten sich lieber auf die Wirtschaft
	konzentrieren.“

	Ihre Dresscode-Verordnungen sind eigentlich nur Empfehlungen. „Man versteht
	nie, was erlaubt ist und was nicht“, sagen mir zwei 26-jährige Frauen unter
	knöchellanger schwarzer Kleidung im Fifty-Fifty, einem
	Hamburger-Restaurant. Dort konnte man einst das beste Kabuli essen:
	Fleisch, Reis und Rosinen, das typisch afghanische Gericht. Heute sitzen
	die jungen Männer hier links, die jungen Frauen rechts – getrennt durch
	eine Wand. Auf den Polaroids von früher sind sie zusammen in Pferdekutschen
	unterwegs.

	Jahrzehnte nach dem Hippie-Trail und ein Jahr nach Abzug der letzten
	Nato-Truppen kommen inzwischen wieder Europäer nach Herat – um Nieren zu
	kaufen. Außerhalb des Zentrums bröckelt die Stadt. Hier geht es von
	Marmorhäusern zu Steinhäusern über, von Beton zu Backstein und Lehm. Und
	dann zu den Resten von Lehmhäusern, bis nach Shenshayba. Barfüßige,
	ungepflegte Kinder drängen sich um uns. Sie hoffen, wir bringen Brot.
	Vierzig Afghanen haben hier in diesem armen Viertel schon eine Niere
	verkauft, für je rund 2.600 US-Dollar.

	Als Transplantationszentrum dient das moderne private Krankenhaus
	[4][Loqman Hakmin]. Es wurde mit Geld aus Italien gebaut, 2008 eröffnet
	und wird weiterhin aus Rom unterstützt. Stellvertretender Leiter ist der
	Arzt Farid Ahmad Ejaz. Er wurde schon wegen illegalen Organhandels
	verhaftet, aber dann gegen Kaution freigelassen. Laut einem
	[5][Medienbericht] brüstete sich ein Mitarbeiter des Hospitals schon vor
	eineinhalb Jahren damit, dass hier in den fünf Jahren zuvor bereits mehr
	als eintausend Nieren transplantiert worden seien. Ein trotz Verbots sehr
	lukratives Geschäft.

	„Ich habe jetzt überall Schmerzen“, klagt der 19-jährige Ali aus
	Shenshayba, den es am schlimmsten erwischt hat. „Ich habe mein Leben
	verkauft“, sagt er. Nach der Operation zur Organentnahme habe ihn kein Arzt
	besucht, schimpft er. Und zu uns Ausländern sagt er: „Ihr wolltet nur
	unsere Nieren.“

	15 Aug 2022

	## LINKS

	[1] /Co-Gruender-des-Verlags-Lonely-Planet/!5826641
	[2] /Ein-Jahr-Afghanistan-unter-den-Taliban/!5871472
	[3] /Frauenrechte-in-Afghanistan/!5871619
	[4] http://www.loqmanhakimhospital.com/language/en/
	[5] https://www.nytimes.com/2021/02/06/world/asia/selling-buying-kidneys-afghan…

	## AUTOREN

	Francesca Borri

	## TAGS

	Schwerpunkt Afghanistan
	Unesco-Welterbe
	Niere
	Schwerpunkt Konflikt zwischen USA und Iran

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