# taz.de -- Nur mit Reisegenehmigung: Indiens Korridor nach Tibet

	# taz.de -- Nur mit Reisegenehmigung: Indiens Korridor nach Tibet

	> Sikkim ist immer noch militärisch bewachte Grenzregion. Das Land mit dem
	> dritthöchsten Berg der Welt bietet uralte Kultur und atemberaubende
	> Landschaften.

	Bild: Sikkim, Nordostindien

	Bevor der Panzer zu sehen ist, hört man schon sein Getöse. Als das Ungetüm
	dann um die Ecke biegt, tut es das schnell. So schnell, dass zwei
	Straßenarbeiterinnen sich nur durch einen gewagten Sprung in Richtung
	Bergwand in Sicherheit bringen können. Auf ihrem Rücken trägt jede einen
	Säugling, der - mit Tüchern fest umwickelt - beim Springen mitwippt. Empört
	gucken beide dem Monstrum hinterher: wieder neue Löcher in der Straße, die
	sie mit Händen und Spaten flicken müssen.

	Es ist die einzige Straße hier oben im Norden von Sikkim. Der kleinste
	Bundesstaat Indiens ist etwa doppelt so groß wie Luxemburg, aber mit einer
	halben Million Einwohnern dünn besiedelt. Würde man die Soldaten
	mitrechnen, wäre die Zahl größer, denn alle paar Kilometer liegen
	Militärcamps ober- und unterhalb der matschigen Straße. Wellblechbaracken,
	die sich mit ihren braungrünen Anstrichen in die Landschaft einfügen. So
	auch in Thangu, das 4.000 Meter hoch liegt und nur wenige Kilometer von der
	Grenze nach Tibet entfernt. „Nicht fotografieren!“ und „Unsere Soldaten
	geben ihr Leben für uns. Lasst uns ihr Blut rächen!“ steht auf den
	Schildern, welche die indische Regierung hier in den felsigen Boden gerammt
	hat. Selbst in den Sommermonaten ist es tagsüber in dieser kargen und
	kalten Gegend kurz unterhalb der Himalaja-Gletscher knapp über null Grad.
	Wenn der Schnee im November kommt, sinkt die Temperatur meist tief in die
	Minusgrade.

	Sikkim, das bis vor wenigen Jahren für Ausländer tabu war, öffnet sich dem
	Tourismus. Es hat viel zu bieten: Trotz der Öffnung benötigen Touristen
	immer noch das „Sikkim-Permit“, eine Reisegenehmigung, die nunmehr
	problemlos zu bekommen ist. Wer allerdings ins Hinterland nahe der
	tibetischen Grenze will - etwa zu den grimmigen Soldaten von Thangu -,
	braucht eine weitere Genehmigung, die nur der Gruppenreisende bekommt. Kein
	Eintritt für Individualreisende.

	Die Unberührtheit hat vor allem mit der Grenzlage zu tun, die Sikkim zu
	einem Frontstaat im regionalen Kalten Krieg macht: China erkennt Sikkim
	nicht so recht als Teil Indiens an, und Indien erkennt Tibet nicht als Teil
	Chinas an. Dabei nähern sich die beiden früher so unversöhnlichen
	Großmachtkonkurrenten langsam an: Der von Thangu nicht weit entfernte
	Grenzübergang am Nathula-Pass ist erstmals seit 1962 wieder geöffnet. Die
	Straße an der ehemals hoch frequentierten Seidenhandelsroute ins tibetische
	Lhasa war nach dem indisch-chinesischen Grenzkrieg geschlossen worden.
	Anfang Juli dieses Jahres brummten nun die ersten Lkws seit über vierzig
	Jahren wieder über die Piste, die mit 4.600 Metern Höhe zu den höchsten
	Passstraßen der Welt gehört.

	Ausgangspunkt für Jeep- oder Trekkingtouren in entlegene Gebiete ist die
	Hauptstadt Gangtok auf knapp 1.900 Metern Seehöhe. Gut 50.000 Menschen
	leben in dieser Stadt, die ihren Charme eingebüßt hat. Betonklötze und
	andere Bausünden kleben an den Hängen, stellen die Klöster und den alten
	Königspalast buchstäblich in ihre Schatten. Am oberen Ende der Stadt, die
	so unindisch wirkt, weil sie außerordentlich überschaubar und sauber ist,
	thront ein Funkturm, der seine Fühler bis nach Tibet ausstreckt. Auf der
	Flaniermeile im Ort reihen sich Modegeschäfte an Fast-Food-Läden, die
	Donuts und europäischen Filterkaffee verkaufen. Den traditionellen Sari
	tragen nur noch wenige Frauen, Jeans und T-Shirts sind hier genauso normal
	wie Rauchen auf offener Straße.Tomba, das traditionelle Bier aus
	fermentierter Hirse, wird nur noch auf Anfrage serviert: Der moderne
	Sikkimer trinkt King Fisher, ein indisches Bier, das in England gebraut
	wird.

	Die zahlreichen Agenturen in der Stadt besorgen die Papiere für entlegene
	Gebiete und bieten Jeep-Touren und Trekkingwochen an - beides für 20 bis 30
	Euro am Tag, inklusive Verpflegung, Auto, Führer und Unterkunft. Was
	professionell klingt, ist oft äußerst einfach und originell: Fahrer, die
	nur wenig Englisch sprechen, und Führer, die sich nur per Handzeichen
	verständigen können, gehören dazu.

	Vishnu arbeitet als Führerin in der Trekkingagentur ihres Mannes. Die
	26-Jährige spricht nur die Landessprache der Sikkimer und dazu ein paar
	Worte Englisch. Gerade ist sie mit einer kleinen Reisegruppe von Europäern
	in Thangu unterwegs. Nur wenn ihr Mann nicht in der Nähe ist, ergreift die
	junge Frau das Wort: „German good, British good, American good ... Kalkutta
	not good“, sagt sie und schimpft in ihrer Sprache weiter auf die
	westbengalischen Touristen aus der Oberschicht Kalkuttas. Nachts um drei
	wollten die heißes Wasser haben. Dann stehe sie auf, empört sich Vishnu,
	und setze den Kessel aufs Feuer. Auf ein „Dankeschön“ aber warte sie meist
	vergeblich, das indische Kastensystem sei eben unerbittlich. Die Nacht
	verbringt die Gruppe mit ihrer Führerin unweit des Militärcamps. Die Straße
	vor der Herberge im skandinavischen Holzbaustil ist voller Blutegel, den
	Kühen, die im Schlamm stehen, haben sie sich tief ins Fleisch gebohrt.

	Von Thangu sind es nur wenige hundert Meter bis zu einem fruchtbaren
	Hochtal auf 4.200 Metern Höhe. Hier oben wohnt der tibetische Flüchtling
	Zigmee mit seiner Frau in einer Holzhütte. Ein Feuer, einige Scheite Holz,
	ein Wasserkessel - mehr passt außer den beiden in die windschiefe Hütte
	nicht hinein. Zigmee hat rote Wangen und verfilztes Haar, seine Kleidung
	ist von der Arbeit draußen auf den Weiden schmutzig, seine Haut vom Wetter
	gegerbt. Er gießt heißen Tee in eine Tasse, Tee mit etwas ranziger
	Yakbutter. Stark gesalzen und eine Herausforderung für den europäischen
	Gaumen.

	Nur wenige Monate im Jahr kann er hier oben wohnen. Wenn im November der
	Schnee kommt, wird es bitterkalt, und er zieht ins tiefere Tal, wo seine
	Eltern leben. Das Verhältnis zwischen Militär und den wenigen Yak-Hirten
	hier oben sei „medium“, sagt er und lächelt etwas gequält. „Aber wenn d…
	Militär nicht wäre, hätten wir die Chinesen hier.“ Er erinnert sich nur zu
	gut an den Horror, den die Horden Mao Tse-tungs im Nachbarstaat Tibet
	seinerzeit verbreitet haben. China annektierte Tibet 1951, acht Jahre
	später kam es zu einem Volksaufstand, den Maos Truppen dazu nutzten,
	mordend und plündernd durchs Land zu ziehen - auch viele Mönche kamen um
	und Klöster wurden zerstört. Zigmee verehrt den Dalai Lama, im Gegensatz zu
	den Menschen in Tibet darf er das in Sikkim auch laut tun.

	Noch mehr als 200 alte tibetische Klöster gibt es in Sikkim. Der kleine
	Mönch Dzongten lebt seit einem Jahr in dem von Phodong, hoch über der
	matschigen Straße von Gangtok nach Thangu. Das Kloster besteht aus einem
	schlichten quadratischen Haupttempel in der Mitte des Platzes, darum herum
	stehen die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Mönche. In der Schule, deren
	eine Seite zum Tempelplatz hin offen ist, rezitieren Dzongten und seine
	kleinen, kahl geschorenen Mitmönche sieben, acht Stunden am Tag
	buddhistische Verse. Dabei beugen sie ihre in rote Gewänder gehüllten
	Oberkörper vor und zurück, vor und zurück und vor und zurück. Wann immer
	der Lehrer den Blick von ihnen abwendet, machen sie Quatsch wie alle
	Schüler auf der Welt: Papierschnipsel werfen und den Nebenmann zwicken.
	Dzongten erklärt, dass er in diesen zwei Klosterjahren kein weltliches Fach
	lernt, keine Fremdsprache, keine Geschichte und keine Mathematik. Das müsse
	so sein, ergänzt sein Lehrer, um Sikkims Traditionen gegen die Einflüsse
	von außen zu schützen, die auch von den Touristen ins Land getragen werden.

	Touristen dürfen sich bis zum Kloster Phodong in Eigenregie bewegen, also
	ohne zusätzliche Genehmigung. Am Rande des Tempelplatzes steht seit kurzem
	sogar ein Gästehaus, in dem sie unterkommen können (im Tourist Office in
	Gangtok fragen). Wer Abgeschiedenheit sucht, ist hier richtig: Nur wenige
	Kilometer hinter Dzongtens Schule und der klösterlichen Stille beginnt die
	militärisch-frostige Ruhe eines eingefrorenen Grenzkonflikts, der langsam
	auftaut.

	30 Sep 2006

	## AUTOREN

	Martin Benninghoff

	## TAGS

	Reiseland Indien

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