# taz.de -- Notlandung auf den Malediven: Korallen, Kerosin, Klimakatastrophe

	# taz.de -- Notlandung auf den Malediven: Korallen, Kerosin, Klimakatastrophe

	> Warten auf besseres Wetter – bei gegrilltem Lobster in einem
	> Touristenressort auf den Malediven ist das sehr angenehm.

	Bild: Malediven, Landeanflug

	Ausgerechnet auf den Malediven. Ausgerechnet hier, wo Reisekataloge das
	Paradies ansiedeln und Gott noch einen kräftigen Extraschuss Blau ins
	Meerwasser gab. Eine Notwasserung im Indischen Ozean! Erst ein Marterflug
	durch Sturzregen und Luftlöcher, dann setzt das kleine Wasserflugzeug
	erstaunlich sanft auf.

	Langsam, ganz langsam lösen sich die verkrampften Finger aus dem weißen
	Lackleder des Sitzes. Ist es nun wirklich zu Ende? Der Flugbegleiter öffnet
	die Tür, und endlich kommt frische Luft herein. Das Dröhnen, das Trudeln
	und vor allem der Gestank nach Abgasen sind erst mal vorbei.

	Zwar schunkelt die kanadische Twin Otter, die Captain Shawn gerade auf dem
	Meer vor der Insel Velessaru aufgesetzt hat, noch kräftig weiter. Aber
	wenigstens ist sie nicht mehr in der Luft, es gibt wieder einen Horizont,
	und der Stewart bindet die Maschine an einer Boje fest.

	Wegen Dauerregen und Sturm konnte der australische Pilot nicht in der
	Hauptstadt Male landen, musste immer wieder in der Luft kreisen. Bis er der
	Hand voll Passagiere mitteilte: „Wir landen jetzt, sparen Sprit und warten
	auf besseres Wetter.“

	Aus dem Warten wird eine Übernachtung im nächstgelegenen Touristenressort.
	Am nächsten Tag - die Sonne scheint wieder, also ob nichts gewesen wäre -
	werden alle sagen, dass sie so etwas noch nicht erlebt haben hier. Dass es
	auf den Malediven normalerweise nicht so lange am Stück regnet. Okay, im
	Oktober ist noch Regenzeit, Monsun. Aber 14 Stunden nonstop Wasser von
	oben! Hatte da die Natur nur einen schlechten Tag, oder war das schon eine
	winzige Folge der globalen Erwärmung?

	Rolf Berthold knackt seinen Hummer so gekonnt, dass er das weiße Fleisch
	alsbald aus der Schale geputzt hat. „Grilled Maldivian Lobster“ gibt es an
	diesem Abend im Sunset-Restaurant, von Kerzenlicht angedimmt, und gern
	erklärt der Geschäftsführer des „White Sands Resort & Spa“, wie man dem
	Schalentier zu Leibe rückt. „Tipp 1: mit den Fingern essen. Tipp 2: einfach
	ausprobieren.“

	Der Weg zum Restaurant führt an Palmen und Schraubenbäumen vorbei - Bäume,
	die ihre Wurzeln horizontal vor sich her schieben. Selbst nachts ist es
	noch 25 Grad warm. Lampen geben Orientierung. Eine Hütte hier, ein Pavillon
	dort. Viel Holz und weiße Wände. Alles sehr zurückhaltend.

	Gebaut nur für Besucher - das ist Prinzip auf den Malediven: Touristen und
	Einheimische leben hier getrennt. Insgesamt gibt es ca. 1.190 Inseln in 26
	Atollen. Rund 200 sind bewohnt, 120 von Einheimischen, der Rest sind
	Ressorts. Eine Insel, ein Ressort, ein Name: White Sands beispielsweise
	heißt eigentlich Dhidhoofinolhu, was in der Landessprache Dhivehi „weißer
	Sand“ heißt. Mit 1,9 Kilometern Länge und einer Breite von bis zu 120
	Metern ist dieses Eiland relativ groß. Nur 20 Prozent einer Insel dürfen
	bebaut werden, kein Gebäude darf höher als die höchste Palme sein.

	Der maledivische Hummer schmeckt köstlich, und er stammt tatsächlich aus
	dem Meer, das abendlich dunkel und friedlich an den Strand schwappt.
	„Unseren Fisch angeln wir vor der Haustür“, sagt Berthold. Der 56-Jährige
	sieht ein bisschen aus wie Peter Ustinov, und seine Augen spiegeln genau
	das Weltenbummlertum, das ganz langsam entstand, nachdem er vor 28 Jahren
	seine Heimat Hannover verließ und Hotels in der Welt aufbaute. Er erzählt
	vom benachbarten Ressort Kanuhuura, wo er mal arbeitete und wo der Hummer
	aus Boston eingeführt wird. Ware, die um die halbe Welt fliegt. „Das haben
	die Gäste so erwartet.“

	Ein bisschen verrückt sei das schon, gesteht er ein. Aber normal auf den
	Malediven: Außer Fisch und Kokosnüssen wird alles importiert. Gemüse,
	Früchte, Wein und Baumaterialien ebenso wie Hotelbosse, Architekten und
	auch viele der Angestellten. Nur die Softdrinks haben einen kurzen Weg. Auf
	Thulusdhu, der so genannten Coca-Cola-Insel, produziert der US-Konzern
	Getränke und stellt die weltweit wohl einzige Coca-Cola mit entsalztem
	Meerwasser her.

	Wer morgens früh aufsteht auf White Sands, sieht Männer, die Blätter vom
	Strand fegen. Ein paar Frauen aus Bali gehen zur Arbeit, Gäste massieren.
	Sie lächeln freundlich. „Good morning! How are you?“ Zwischen zwei Palmen
	ist eine Hängematte gespannt, das Meer hat Badewannentemperatur. Alles wie
	im Katalog. Die Farben des Wassers so strahlend grün, türkis oder blue
	curaçao, dass es unwirklich erscheint. Sauber sieht alles aus, wie frisch
	gewaschen.

	Im Dhoni, dem traditionellen Holzboot mit Dieselmotor, geht es nach
	Dhangethi, der ausschließlich von Einheimischen bewohnten Nachbarinsel.
	Hier steht das einzige Kulturzentrum der Malediven. Saud Abdullah, Leiter
	des Zentrums, erklärt die liebevoll zusammengestellten Relikte aus der Zeit
	vor 30 Jahren, als die ersten Touristen kamen und Licht noch mit
	Kokosnussöl gemacht wurde. Mit dem Finger malt er Schriftzeichen auf ein
	mit Sand gefülltes Tablett. „So haben wir schreiben gelernt.“

	Heute wohnen auf Dhangeti 825 Malediver. Die Hauptstraße des Orts ist von
	Läden gesäumt, bunte Kleider flattern im Wind, Verkäuferinnen hoffen auf
	Verdienst durch die Touristen. Ein paar knallrote Korallensteine in einer
	Mauer zeugen von traditioneller Bauweise. Früher wurden die Häuser aus
	Korallen gebaut. Das ist heute verboten. Wegen der Korallenbleiche, vor
	allem durch das Klimaphänomen El Niño bedingt, dürfen die Meerespreziosen
	weder exportiert noch im Land selber benutzt werden. So müssen die
	Malediver teures Material aus dem Ausland importieren.

	Zurück nach White Sands. Obwohl die Sonne vom Himmel knallt, lässt es sich
	barfuß über den Strand gehen. Korallensand heizt sich nicht auf. Schuhe
	aus, Sand spüren, langsam gehen. Kaum vorstellbar, dass Weihnachten 2004
	der Tsunami über die Insel zog. Die Flut hat fast 15.000 der 300.000
	Malediver von ihrer Insel vertrieben, mehr als 100 wurden getötet. Knapp
	4.000 Häuser wurden zerstört oder beschädigt, 69 der bewohnten Inseln
	vollständig überflutet. Ein Viertel der Touristenressorts musste
	vorübergehend geschlossen werden.

	Brusthoch stand das Wasser auf White Sands, ein englischer Tourist starb.
	Auf der Suche nach seiner Familie, die sich ins Restaurant gerettet hatte,
	soll er einen Herzinfarkt erlitten haben. Ende Januar kamen die ersten
	Touristen wieder. Eine Lücke in der Reihe der Bungalows zeugt noch davon,
	dass die Welle ein paar Bauten mitriss.

	In der Nähe des Sunset-Restaurants ist ein Mann mit dem Flechten einer
	Matte aus Palmengras beschäftigt. Er macht das flink und dennoch ruhig. Man
	sieht nichts von all der Logistik im Hintergrund: Jede touristische Insel
	betreibt eine eigene Müllverbrennungsanlage. Biologische Abfälle werden
	kompostiert, Abwässer, bevor sie ins Meer geleitet werden, biologisch
	geklärt. Zudem betreibt jedes Ressort eine eigene
	Meerwasserentsalzungsanlage Die benötigt Energie, deshalb wird eigener
	Strom erzeugt - mit Diesel. Metall- und Plastikabfälle werden gesammelt und
	auf der Müllinsel Thila Fushi entsorgt.

	Hummer-Import aus den USA, Hühnchen-Import aus Brasilien, Wein-Import aus
	Australien, Gemüse-Import aus Deutschland: Er habe mal recherchiert, so der
	Österreicher Walter C. Kaufmann, Manager des „Meeru Island Resort“, dass
	das „deutsche“ Gemüse, das bei ihm auf den Tisch kommt, aus Südafrika
	stammt. „Und das, wo hier alles um die Ecke wächst, auf Sri Lanka.“ Was im
	Import aber noch teurer wäre und außerdem nicht in konstanter Qualität
	geliefert würde, so Kaufmann.

	Dabei gehörten die Maldiven zu den Staaten, die weltweit als erste und
	besonders heftig vom Klimawandel betroffen sind. 80 Prozent der Inseln
	liegen weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel, Sandburgen gehören
	schon zu den höchsten Erhebungen. Jeder Zentimeter, den der Meeresspiegel
	ansteigt, bedeutet Verlust von Land. Bei einem Staatsgebiet, das zu 99
	Prozent aus Wasser besteht, eine bedrohliche Vorstellung.

	Vertreter der Malediven nehmen daher tapfer an jeder Klimakonferenz teil,
	um sich für den Schutz der Erdatmosphäre einzusetzen. So wundert es nicht,
	dass der Schweizer Marc Aeberhard, Manager des „island hideaway“ im
	nördlichen Haa-Alifu-Atoll, erzählt, er habe bei einem Treffen mit dem
	Staatspräsidenten gleich ein Thema gefunden: das Wetter in der Schweiz und
	die kontinentale Gletscherschmelze.

	Die notgewasserten Touristen sind derweil längst wieder in Deutschland
	gelandet. Jeder Einzelne von ihnen hat allein mit seinem Hin- und Rückflug
	Abgase mit einer Klimawirkung von fünf Tonnen Kohlendioxid in der
	Atmosphäre hinterlassen.

	10 Dec 2005

	## AUTOREN

	Christiane Schulte

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