# taz.de -- Zum Ende des Kontinents: Der lange Weg an die Spitze

	# taz.de -- Zum Ende des Kontinents: Der lange Weg an die Spitze

	> Einmal am äußersten Zipfel des Kontinents stehen – das gilt in Australien
	> als patriotische Pflicht. Die mühsame Fahrt ist ein Abenteuer für
	> Allrad-Enthusiasten und Naturfreunde.

	Bild: Cape York: Flussüberquerung

	Geduld ist eine wichtige Tugend auf dem Weg zur Spitze - zur Spitze
	Australiens. Wem es an Geduld mangelt in Cape York, spielt buchstäblich mit
	dem Leben. Wie der Mann, der nicht auf Hilfe warten wollte, als auf dem
	Jardine River die Fähre stecken blieb. Nach Stunden ungeduldigen Wartens
	hatte er genug, sprang ins Wasser und schwamm in Richtung des auf einer
	Sandbank gestrandeten Autotransporters. Das Krokodil war schneller. Es
	schnappte sich den Mittvierziger und zog ihn in die Tiefe. Hätte er nur
	Geduld gehabt.

	Wie Bob. Der etwas über 60 Jahre alte ehemalige Wirt aus Melbourne hat vier
	Jahrzehnte lang gewartet, um sich den Wunsch zu erfüllen, an den
	nördlichsten Punkt des australischen Festlandes zu reisen. Fast wäre es zu
	spät gewesen: Erschöpft von vielen Jahren harter Arbeit im Keller und an
	der Theke, ist sein Körper schwach: Stützkorsett, Stabilisierungsbinden,
	Voltaren und Kampfersalbe. Vor allem seine Knie und Hüften machen ihm zu
	schaffen. Das Gehen schmerzt. Doch er will ihn sehen, den „Tip“, die
	„Spitze“, dort wo sich der Kontinent wie ein Zeigefinger in Richtung
	Papua-Neuguinea streckt. Nein, ein patriotisches Muss, wie für viele
	Australier, sei diese Reise für ihn nicht, sagt Bob; „oder vielleicht doch
	ein wenig“.

	Die Cape-York-Halbinsel im Norden des Bundesstaates Queensland ist auf dem
	australischen Kontinent eine der letzten Grenzen für Abenteuerlustige. Der
	Massentourismus hat die 795 Kilometer lange Strecke von Cairns an der
	australischen Ostküste bis zur Spitze des Kontinents noch nicht
	erschlossen. Das liegt in erster Linie an der Unwegsamkeit des Gebietes.
	Nicht nur ist die Straße - eher eine Piste - nur zu bestimmten Jahreszeiten
	befahrbar, sie ist technisch äußerst schwierig und anstrengend.
	Auswaschungen, tiefe, erst im letzten Moment sichtbare Gräben wechseln sich
	mit Sand ab. Dann wieder scharfe Felsen, dann Schotter, unstabil wie
	Glatteis. Flussdurchquerungen sind eine Herausforderung selbst für die
	erfahrensten Allradfahrer. Auf hunderten von Kilometern frisst sich
	„Bulldust“ - Pistenstaub so fein wie Talkumpuder - in jede Ritze von
	Maschine und Mensch. Kein Wunder, dass sich jedes Jahr nur ein paar tausend
	Fahrzeuge aufmachen, um die Strecke zu befahren.

	Nicht alle schaffen es. Die Pannenhilfe holt jedes Jahr hunderte von
	Autowracks aus dem Gebiet, „und immer mal wieder eine Leiche“, sagt Shawn
	Huddy. „Drei Menschen sterben im Durchschnitt pro Saison auf dieser
	Strecke. Die Ursache für Unfälle ist fast immer Selbstüberschätzung“. Der
	25-Jährige muss es wissen. Er fährt die Route zum „Tip“ zum x-ten Mal,
	kennt die Strecke wie den Rücken seiner Hand. Er ist Fahrer eines Cairnser
	Allradunternehmens. Und Koch. Und Mechaniker. Und Naturexperte. Und
	Samariter. Und Psychologe. „In diesem Job muss man alles machen“, sagt
	Shawn. „Weil sich jeder auf einen verlässt.“ Shawns Bus ist ein Oka, ein
	Allrad-Gefährt australischer Produktion. Die Fahrzeuge sind gebaut für ein
	Gebiet, das keine Gnade kennt mit Reisenden mit schlechter Ausrüstung oder
	ungenügender Vorbereitung. Die sieben Tage dauernde, geführte Reise in
	einem Allrad-Kleinreisebus ist die Alternative zur Selbstfahrerei nach Cape
	York. Sie erlaubt den Gästen, die Sorge um Öldruck, Kühlflüssigkeit,
	geplatzte Reifen und Proviant einem Experten zu überlassen und sich
	stattdessen der unglaublichen Vielfalt natürlicher Schönheiten zu widmen.
	Ohne kundige Führung würde man auch an vielem Sehenswerten vorbeifahren.

	Als der Oka die Touristenstadt Cairns hinter sich lässt, beginnt Shawn mit
	den Erklärungen. Umgeben ist die 150.000 Quadratkilometer große
	Cape-York-Halbinsel auf drei Seiten von Wasser: das Korallenmeer im Westen,
	die Torres-Straße im Norden und der Golf von Carpentaria im Osten.
	Geologisch dominiert die Great Dividing Range das Gebiet, jener Gebirgszug,
	der an der Spitze der Halbinsel beginnt und sich der Ostküste entlang über
	tausende Kilometer bis weit in den Süden des Kontinents zieht. Die
	Bergketten bildet eine natürliche Wetterscheide: Im Osten liegen die
	fruchtbaren und besiedelten Ebenen der Küstengebiete, im Westen das
	trockene, nur spärlich bewohnte Inland, das „Outback“. Von Cairns aus füh…
	die Tour Richtung Norden über die kleinen Dörfer Lakeland und Laura in den
	Lakefield Nationalpark. Von dort geht es kurz in Richtung Westen, nach
	Musgrave, nur um sofort wieder nach rechts einzubiegen, Richtung Norden.
	Die kleinen Käffer Coen und Archer River sind nicht viel mehr als
	Tankstellen; ergänzt durch ein Pub, einen Laden für das Notwendigste, ein
	paar einfache Unterkünfte und ein öffentliches Telefon, das gelegentlich
	sogar funktioniert. Nur bei einem Abstecher nach Westen, zur
	Bauxitminenstadt Weipa, kommt man in den Kontakt mit der Zivilisation. Von
	Weipa geht es zurück auf die Hauptstrecke. Moreton, eine ehemalige
	Telegrafenstation aus dem Jahr 1887, ist nächster Zwischenhalt. Danach
	führt die Tour durch immer isoliertere Gegenden, über den Jardine River, in
	Richtung der Kleinstadt Bamaga an der Spitze der Halbinsel. Von dort ist es
	ein Halbtagesausflug zum „Tip“.

	Shawn biegt den Schwanenhals seines Mikrofons zurecht und erklärt: „Kaum
	eine Allradstrecke in Australien führt durch so viele verschiedenartige
	Landschaften.“ An der Ostküste gibt es tropischen Regenwald, viele
	palmengesäumte Strände mit dicken Mangrovensümpfen an den Mündungen der
	Flüsse. Koralleninseln säumen die fischreichen Gewässer. Im Inland wechseln
	sich offene Savanne mit dickem Eukalyptuswald ab, der sich vom Jardine
	River bis hoch zur Spitze zieht. Über 700 verschieden Arten von Eukalypten
	gibt es, viele davon in Cape York. Immer wieder wird die trockene
	Landschaft unterbrochen von kleinen Regenwäldern, Überbleibseln aus längst
	vergangenen Zeiten. Die Vielfalt der natürlichen Umgebung führt zu einer
	Vielfalt der Flora und Fauna, wie man sie sonst in kaum einer Region
	Australiens findet. Der Isolation des Gebietes ist es zu verdanken, dass
	viele dieser Tiere noch in großer Zahl vorkommen und somit von Besuchern
	ohne großen Aufwand beobachtet werden können. Vor allem für Vogelliebhaber
	ist Cape York ein absolutes Paradies. Allein im Lakefield-Nationalpark,
	einer Urlandschaft aus Savannen, Lagunen und kleinen Ständen von
	Eukalyptuswäldern, leben über 200 verschiedene Vogelarten. Der
	Iron-Range-Nationalpark ist ein Pilgerort für Ornithologen aus aller Welt.
	Dort kann man aus nächster Nähe fast alle der auf Cape York vorkommenden
	Vögel beobachten, darunter mehrere seltene Kakaduarten. Und dann ist da
	natürlich das Salzwasserkrokodil, ein gefährlicher Jäger, dem immer mal
	wieder auch Menschen zum Opfer fallen. Praktisch jedes Gewässer auf und um
	Cape York ist Lebensraum für die Urechsen. Wer trotz eindeutiger Warnungen
	schwimmen geht, dem kann im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr geholfen
	werden.

	Bob reist mit seiner Frau Dawn. Sie ist gut zehn Jahre jünger. Ebenfalls in
	Shawn Huddys Oka sitzen ein anderes, etwas sprödes australisches Ehepaar,
	ein stiller dänischer Börsenmakler mit einer hyperaktiven Ehefrau und zwei
	verwöhnten Teenagern sowie ein paar alleine reisende Frauen und Männer
	mittleren Alters. Bob ist eindeutig am schlechtesten zu Fuß. Trotzdem
	steigt er bei jedem Halt mit etwas Mühe, aber trotzdem schwungvoll aus dem
	Oka und hört Shawns Erklärungen zu. Es gibt Dutzende solcher Zwischenhalte
	auf der sieben Tage dauernden Reise, und jeder Hinweis des Naturexperten
	ist ein Augenöffner. Shawn ist, wie viele seiner Kumpel in Nordaustralien,
	ein Savannah Guide. Diese eingeschworene Gruppe von spezialisierten
	Reiseleitern im tropischen Norden des Kontinents hat es sich zur Aufgabe
	gemacht, Gästen mehr zu bieten als nur oberflächliche Informationen. Alle
	Savannah Guides haben ein aufwendiges Ausbildungsprogramm absolviert und
	werden immer wieder auf ihre Kenntnisse geprüft. Aber das Wissen hört nicht
	bei der Interpretation der Natur auf oder dem sicheren Fahren und dem
	korrekten Umgang mit Gästen. Savannah Guides müssen auch kochen können. Und
	das mitten in der Wildnis.

	Es ist Abend und Bob greift zum Bier. „Dem Herrgott sei gedankt für die
	Erfindung der Eiskiste“, sagt er. Jeden Abend im Camp genießt Bob sein
	kaltes „VB“, Victoria Bitter, sein Lieblingsbier. Übernachtet wird während
	der Tour auf verschiedenen Plätzen entlang der Strecke. Auf den meisten hat
	es Wasser und Duschen. Shawn führt jeden Abend ein striktes Regime: Während
	die Gäste ihre Zelte aufstellen, bereitet er sorgfältig die Küche vor. Dann
	sitzt die Gruppe gemeinsam um einen Aufklapptisch und schaut Shawn beim
	Kochen zu.

	„Was der Mann jeden Abend hinzaubert, ist wirklich bewundernswert“, sagt
	der spröde Australier. Seine Frau hilft dem Reiseleiter beim Schälen der
	Kartoffeln. Heute gibt es „Sheperds Pie“, ein sehr englisches Gericht aus
	Hackfleisch und Kartoffelbrei. Sämtliche Esswaren und die gesamte
	Ausrüstung führt Shawn in einem Anhänger mit. Jeder Handgriff sitzt. Gäste
	können bei der Zubereitung helfen, müssen aber nicht. Die Gruppendynamik
	lässt allerdings bald jene zu Außenseitern werden, die nicht Hand anlegen.
	Etwa die beiden Teenager: Nach dem dritten Abend wird ihnen
	unmissverständlich gesagt, dass auch sie abwaschen sollen. „In der Regel
	haben wir keine Probleme mit Gästen“, erklärt Shawn, „trotz des
	Zusammenseins rund um die Uhr.“ Allerdings kommt es schon mal vor, dass auf
	den Reisen Konflikte ausbrechen und Savannah Guides zu Eheberatern werden
	müssen.

	Wieder ist es Morgen, und die Fahrt durch die Unendlichkeit einer hunderte
	Millionen Jahre alten Urlandschaft geht weiter. Isolation bestimmt das
	Leben in Cape York. Durch den Monsunregen sind viele der wenigen hundert
	Menschen, die dauerhaft in diesem Gebiet leben, sieben Monate lang von der
	Umwelt abgeschnitten. Überschwemmungen gehören in dieser Zeit zum Alltag.
	Doch das Wasser bringt Leben. Nachdem sich die Flut zurückgezogen hat,
	blühen die Pflanzen in neuer Pracht und locken Tiere an. Für die
	Ureinwohner der Halbinsel war und ist diese Jahreszeit eine Zeit der Fülle
	und des Überflusses. Sie jagen Kängurus, Echsen, Vögel.

	Vor der Ankunft der Weißen vor gut 200 Jahren war Cape York Heimat einer
	großen Zahl von Aboriginal-Stämmen. Sie trieben regen Handel mit den
	ethnisch und kulturell anderen Bewohnern der Torres-Straße und
	Papua-Neuguinea. Vom australischen Festland sind es nur 150 Kilometer zum
	nördlichen Nachbarstaat. Die oberste der zu Australien gehörenden Inseln
	der Torres-Straße liegt näher bei Papua-Neuguinea als bei Australien. „Bei
	gutem Wetter können die Inselbewohner den Menschen am Strand von
	Papua-Neuguinea zuwinken“, erklärt Shawn.

	Wie an den meisten Orten in Australien kam es auch in Cape York zu blutigen
	Konflikten zwischen Ureinwohnern und den weißen Siedlern, die auf der Suche
	nach Weideland immer tiefer in die traditionellen Lebensgebiete der
	Aborigines drangen. Verschiedene Siedlungen waren wie Festungen gebaut, um
	sich gegen Angriffe von Aborigines verteidigen zu können. Am Ende aber
	siegten - wie überall im Land - Musketen und Gift gegen Speere und
	Bumerangs. Zwar geht es den Aborigines der Cape-Region in vielfacher
	Hinsicht besser als Ureinwohnern anderer Landesgebiete, da sie sich dank
	ein paar kompetenter und eloquenter Führungspersönlichkeiten wie dem
	Aboriginal-Anwalt Noel Pearson eine vergleichsweise starke Position in der
	australischen Politik schaffen konnten. Trotzdem leiden auch die Gemeinden
	in Cape York unter Problemen, die das Leben vieler australischer Aborigines
	bestimmen: Alkoholismus, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt,
	Arbeitslosigkeit, Jugendselbstmorde.

	Heute ist der Tag gekommen, auf den Bob so lange gewartet hat. Im Oka geht
	es zum Ausgangspunkt der knapp einstündigen Wanderung zum „Tip“. Die Spitze
	des australischen Festlandes liegt auf der Nordseite eines felsigen Hügels
	und ist nur zu Fuß zu erreichen. Die Luft ist klar, die Sicht bis zu den
	Inseln der Torres-Straße frei. Bob tut sich schwer, arbeitet sich den Weg
	hoch, gestützt von Dawn. „Es ist okay, es ist okay“, sagt er, als ihn die
	anderen der Gruppe überholen und Shawn sich nach dem Befinden erkundigt.

	Eine halbe Stunde später, und die Gruppe ist am Ziel. Ein Felsen markiert
	den Ort, wo das australische Festland endet. Beinahe endet. Das wirkliche
	Ende ist nämlich ein kleiner Ausläufer, ein anderer Felsen, ein paar Meter
	weiter im Wasser. Doch auf den wagt man sich besser nicht. Wie überall in
	den Gewässern um Cape York wimmelt es auch hier von Krokodilen. Als die
	Gruppe die australische Flagge hisst und sich fotografieren lässt, fehlt
	einer. Bob hat die letzten 200 Meter nicht geschafft. Er hat Dawn
	weitergeschickt, damit wenigstens sie den Höhepunkt der Reise erleben möge.
	Als die Gruppe zurückwandert, findet sie Bob alleine auf der Anhöhe
	sitzend. Er reibt sich die schmerzenden Knie, blickt über das Meer. „Es ist
	okay“, sagt er, „es ist okay.“ Das glitzernde Blau des Wassers spiegelt
	sich in seinen Augen. Er sei schließlich ein geduldiger Mensch. „Vielleicht
	schaffe ich es das nächste Mal.“

	5 Jan 2008

	## AUTOREN

	Urs Wälterlin

	## TAGS

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