# taz.de -- Wo Österreich slowenisch war: Kärntens ursprünglicher Osten

	# taz.de -- Wo Österreich slowenisch war: Kärntens ursprünglicher Osten

	> Trotz Haiders unappetitlicher Anti-Slowenen-Politik: Dass sich in
	> Kärntens Osten der slawische, der germanische und der romanische
	> Kulturkreis überlappen, wird zum touristischen Argument. Eine Reise nach
	> Bleiburg und ins Jauntal

	Bild: Am Klopeiner See

	Bleiburg ist ein atmosphärischer Ort. Dreh- und Angelpunkt ist die
	behagliche Altstadtstraße, die sich im oberen Teil zu einem langgezogenen
	Platz weitet. Alles passt hier irgendwie zusammen - die mittelalterliche
	Pestsäule, die marmorne Wasserrinne, der moderne Stadtbrunnen der
	Pop-Art-Künstlerin Kiki Kogelnik und die aus verschiedensten Stilepochen
	zusammengewürfelten Bürgerhäuser. Herausgeputzt wirkt hier nichts,
	inszeniert schon gar nicht.

	Die Szenerie wirkt auch deshalb so authentisch, weil von Touristen keine
	Spur ist. Das Städtchen gehört zwar zum Ferienland Kärnten, hatte an seiner
	Erfolgsgeschichte aber keinen Anteil. Die begann in den Zeiten des
	deutschen Wirtschaftswunders, als plötzlich auch Arbeiter und Kleinbürger
	zu stolzen Autobesitzern geworden waren. Die Seenlandschaft zwischen
	Villach und Klagenfurt einen entscheidenden Standortvorteil: Hier konnte
	man die deutsche Sehnsucht nach dem Süden befriedigen, ohne ein
	fremdsprachiges Ausland betreten zu müssen. Kärnten galt als Verlängerung
	der Bundesrepublik in die mediterrane Welt.

	Doch kein kleiner Teil der Urlauber aus Bottrop, Castrop-Rauxel und
	Offenbach versammelte sich nun genau dort, wo Österreich eigentlich
	slowenisch war: am Turner-, Faaker oder Klopeiner See, südlich der Drau
	also, der alten Sprachgrenze.

	Die überquert man auf der höchsten Eisenbahnbrücke Europas und trifft
	zugleich auf die erste zweisprachige Ortstafel. In Dob, dem deutschen Aich,
	besteht die Bevölkerung fast zu hundert Prozent aus Kärntnerslowenen.
	Trotzdem bekommen Fremde kaum ein slawisches Wort zu hören. Nähert man sich
	zwei miteinander plaudernden Dörflern, so kann man sicher sein, dass sie
	rechtzeitig auf Deutsch wechseln. Beide Sprachen sind ihnen so vertraut,
	dass sie es wohl nicht mal selbst merken, wenn sie sich dem Besucher
	anpassen. Von einer kleinen slowenischen Minderheit kann selbst im deutsch
	geprägten Städtchen Bleiburg keine Rede sein. Hier gibt es slowenische
	Vereine, den Zadruga, einen genossenschaftlichen Landhandel, den Kulturni
	Dom, ein slowenisches Kultur- und Veranstaltungshaus, und eben den
	Alltagsgebrauch der Sprache.

	Dass man seine Ferien im slawischen Kulturraum verbrachte, dürfte den
	damaligen Sommerfrischlern verborgen geblieben sein. Es war auch nicht so
	leicht zu erkennen, weil es die Kärntnerslowenen lange gewohnt waren, ihre
	Herkunft für sich zu behalten. Mit der bajuwarischen Kolonisation hatte die
	slawische Urbevölkerung hier schon im 9. Jahrhundert ihre Selbstständigkeit
	verloren. Als nach dem Ersten Weltkrieg das Kaiserreich zerfiel und das
	verbleibende Österreich die Assimilierungspolitik verschärfte, galt das
	Slowenische oder "Windische" als Makel, dessen man sich schämen zu müssen
	meinte. Schließlich stellten die Nazis dann den Gebrauch der Sprache unter
	Strafe und vertrieben die wenigen "nichtarischen" Großgrundbesitzer von
	ihren Höfen. Spätestens jetzt war es den Slowenen klar geworden, dass es
	besser für sie war, keine zu sein.

	Der Tourismusboom der Sechzigerjahre hat die flagrante slowenische
	Selbstverleugnung noch einmal verstärkt. Die Devisenbringer aus dem Norden
	erwarteten nun mal einen vertrauten Sprachraum. Klar, dass man sich der
	Kultur der Gäste auch unter rein ökonomischen Gesichtspunkten unterwarf und
	mit den eigenen Kindern nur noch deutsch sprach. Wie kaum anderswo auf dem
	Globus passten Gäste und Gastgeber also perfekt zueinander: Erstere wollten
	aus Angst vor einer allzu fremden Welt im deutschen Sprachraum bleiben,
	letztere hatten Angst vor der eigenen, meist slowenischen und stets
	bäuerlichen Herkunft.

	Zentrum und Inbegriff dieses vermeintlichen Hinterwäldlertums war das
	Jauntal, in dessen hinterster Ecke sich Bleiburg versteckt. Nach Osten und
	Süden an das damalige Tito-Jugoslawien angrenzend, diente die Region der
	Kärntner Tourismusindustrie jahrzehntelang als Pufferzone: Wenn rund um die
	Badeseen kein Bett mehr frei war, quartierte man sich zwischen Eberndorf,
	Bleiburg und Lavamünd ein, vorübergehend, versteht sich, denn eigentlich
	wollte man in die vertraute Welt von Tretbootverleih, Strandcafé und
	Minigolfanlage, die fest in deutscher Hand war.

	Dass die Region so lange im touristischen Windschatten lag, hat ihr nicht
	geschadet. Im Gegenteil. Wer sich in die südlichen Teile des Bezirks
	Völkermarkt verirrt, findet die Ursprünglichkeit, die zwischen Klagenfurt
	und Spittal längst über Bord gegangen ist. Das von den Karawanken geprägte
	Landschaftsbild ist so schön wie im Westen Südkärntens, das Auge bleibt
	aber vor Ferienwohnungen im internationalen Heimatstil verschont. In
	Bleiburg selbst gibt es nur ein wundervoll restauriertes Uralt-Hotel und
	genau vier Zweitwohnungen. Gezählt werden gerade mal 8.000 Übernachtungen
	pro Jahr, die meisten stammen allerdings von durchreisenden Monteuren und
	Geschäftsleuten. Unglaublich, wenn man weiß, dass allein der Klopeiner See
	in Spitzenjahren auf rund eineinhalb Millionen Logiernächte kam. Am meisten
	Freude hat, wer diese Terra incognita mit dem Fahrrad durchstreift.

	Das Jauntal ist nämlich kein tief eingeschnittenes Tal, sondern eine weite
	Ebene, in der man von quälenden Anstiegen verschont bleibt. Inspiriert vom
	großen Erfolg des Drauradweges hat man in den letzten beiden Jahren fast
	dreihundert Kilometer behaglicher Routen ausgewiesen. Sie führen durch eine
	kleinräumige Agrarlandschaft mit herrlichen Blumenwiesen, den typischen
	slowenischen Heuharpfen und schwarzbewaldeten Hügeln mit ihren Kapellen.
	Rund um Bleiburg, das sich durch rege Kulturinitiativen und die
	Werner-Berg-Galerie seit Jahren als Kulturstadt profiliert, wurde jetzt ein
	Kunst-Radweg angelegt. Wer will, kann auch mit dem Zug nach Slowenien
	hinüberfahren und von Maribor aus den Drauradweg zurückradeln oder einen
	Abstecher ins wildromantische Lavanttal machen, das Benediktinerkloster St.
	Paul besuchen und von dort über die spektakuläre Jauntalbrücke zurück ins
	Bleiburger Land radeln.

	Ließe man sie in Frieden, hätten sich die während der Partisanenherrschaft
	eskalierten Spannungen zwischen Slowenen und Deutschkärntnern längst
	gelegt. Die offizielle Politik schürt jedoch die Konflikte und
	instrumentalisiert die doppelte Identität der Region. Volkstribun Haider
	versteht es wie kein Landeshauptmann vor ihm, aus der Kärntner Urangst vor
	den Slowenen politisches Kapital zu schlagen. Er setzt damit die unselige
	Geschichte fort, die 1972 mit dem sogenannten "Ortstafelsturm" begann.
	Haiders Vorgänger, Hans Sima, hatte es gewagt, die seit 1955 in der
	Verfassung verankerten Minderheitenrechte umzusetzen und 205 zweisprachige
	Ortstafeln aufzustellen. Die meisten von ihnen wurden jedoch bereits in der
	ersten Nacht oder am nächsten Tag wieder ausgerissen, gelegentlich sogar im
	Beisein von Bürgermeister und Gendarmerie. Die Assimilierung war bereits so
	weit fortgeschritten, dass selbst viele jener Südkärntner, die zuhause
	slowenisch sprachen, nichts von Ortsschildern wissen wollten, die auf die
	Existenz einer Minderheit hinweisen.

	Inzwischen ist die Bevölkerung das Thema leid, mit dem sich Österreich seit
	Jahren in ganz Europa blamiert. "Bis auf wenige Unverbesserliche hat hier
	niemand etwas gegen eine zweisprachige Beschilderung", versichert
	Bürgermeister Stefan Visotschnig. Er muss jedoch vorsichtig sein. Mit viel
	Fingerspitzengefühl unterläuft er die politisch gewollte Polarisierung -
	beim traditionellen Wiesenmarkt etwa, dem größten Unterkärntner Volksfest.
	Auf den Transparenten, mit denen die rund zehntausend Gäste begrüßt werden,
	hat er das althergebrachte "Willkommen in der Grenzstadt Bleiburg" durch
	"Benvenuti - willkommen - dobrodoðli" ersetzt. Niemand scheint den
	Schachzug bemerkt zu haben. Visotschnig nutzt dabei die Unverdächtigkeit
	der sogenannten Alpe-Adria-Initiative - der sich langsam etablierenden
	touristischen Zusammenarbeit zwischen Kärnten, Slowenien und Italien. Die
	Transparente nur in Deutsch und Slowenisch zu beschriften, wäre nach wie
	vor nicht möglich.

	Rückendeckung bekommt der zweisprachig aufgewachsene Visotschnig vom neu
	gegründeten Tourismusverband "Klopeiner See-Südkärnten GmbH". Für Andreas
	Krobath, den Geschäftsführer, sind länderübergreifende Projekte
	unverzichtbare Pfeiler der Tourismuspolitik geworden. Er nutzt auch das
	Alleinstellungsmerkmal, das die Kärntner Landespolitik aufgrund ihrer
	ideologischen Schlagseite hoffnungslos vernachlässigt - die Tatsache, dass
	sich genau hier der slawische, der germanische und der romanische
	Kulturkreis überlappen. Mit diesem Kurswechsel hat sich Krobath nicht nur
	Freunde gemacht. Schließlich fährt er das Gegenmodell zur offiziellen
	Kärntner Tourismuswerbung. Die eigentlichen Qualitäten der Region, die
	kulturelle Vielfalt und das unverwechselbare Landschaftsbild,
	unterbewertend, setzt diese auf das Eventmarketing und verspricht nach wie
	vor "Urlaub bei Freunden", klammert sich also an die heimatsüchtigen Gäste
	der Vergangenheit.

	Krobath hingegen weiß, dass der Kärnten-Gast der Zukunft an aufgesetzter
	Gastlichkeit ebenso wenig Interesse hat wie an geheuchelten "Deutschtum".
	"Unverfälscht und intensiv" lautet seine neue Werbebotschaft - und sie
	scheint Erfolg zu haben. Den weiteren Absturz der Gästezahlen hat er schon
	mal stoppen können, im Unterschied zu den meisten Kärntner Regionen.

	In der touristischen Realität Südkärntens ist für Ressentiments ohnehin
	kein Platz mehr. Statt alemannische Monokultur herrscht hier längst
	Multikulturalität, die Gäste aus Deutschland dominieren nicht mehr das
	Geschehen, der Anteil der Italiener hat in den letzten Jahren signifikant
	zugenommen. Auch aus Ungarn oder Kroatien kommen immer mehr Gäste. Das
	Jauntal ist nicht nur deshalb eine Reise wert, weil es eine unverbrauchte
	Landschaft präsentiert, sondern auch, weil sie soeben zu der Region wird,
	die sie in den letzten hundert Jahren nicht mehr sein durfte: eine Region,
	in der Germanen und Slawen friedlich zusammenleben, der Wald Dobrova heißt
	und Klagenfurt auch schon mal Celovec genannt wird.

	26 Jan 2008

	## AUTOREN

	Gerhard Fitzthum

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