# taz.de -- Leckerer Fisch-Paprikasch: Ein Radweg fürs Image

	# taz.de -- Leckerer Fisch-Paprikasch: Ein Radweg fürs Image

	> Gezielt setzen Entwicklungsexperten in Serbien auf den Radtourismus an
	> der Donau, um die Region bekannter zu machen. Eine Fahrt von der
	> Vojvodina zum Eisernen Tor.

	Bild: Bad in der Donau

	An einem strahlenden Nachmittag spazieren wir durch das Städtchen Sombor.
	Über den Marktplatz mit dem ehemaligen Franziskanerkloster, vorbei an
	bröckelnden Barock- und Jugendstilfassaden, durch die Parks. Ein Fiaker
	biegt um die Ecke. Als der wohlbeleibte Fahrgast in der offenen Kutsche
	unsere Gruppe bemerkt, ruft er uns auf Englisch zu: „Was machen Sie an
	diesem fürchterlichen Ort? Dies ist ein fürchterliches Land.“ Ein Zyniker
	von gestern? Gerade mal 15 Kilometer sind es bis nach Ungarn, bis zur
	EU-Außengrenze. Aber durch den Jugoslawienkrieg und das Bombardement der
	Nato im Jahr 1999 war Serbien von der europäischen Landkarte verschwunden.
	Jetzt versucht das Land wieder Anschluss zu finden. Politisch und
	touristisch. Für Letzteres steht der agile Bürgermeister von Sombor. Er
	will seine Stadt zum serbischen Eingangstor für Radtouristen machen, die
	von Ungarn kommend den Donauradweg weiterfahren wollen. Denn immerhin
	durchquert die Donau während ihrer 2.888 Kilometer langen Reise vom
	Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer auch 588 Kilometer serbisches
	Territorium.

	Der Aufbruch in Sombor hat schon begonnen: Handwerker bessern die alten
	Pflaster der Fußgängerzone aus, ein Verein restauriert die alten Fiaker,
	die Gemeinde stellt Kutscher an. Das bisher einzige Hotel wurde vor vier
	Jahren privatisiert. „Doch der Eigentümer, ein Wissenschaftler, weiß
	überhaupt nicht, wie man ein Hotel führt“ klagt der Bürgermeister. „Wir
	brauchen Ausländer, die uns helfen.“ Die Deutsche Gesellschaft für
	Technische Zusammenarbeit (GTZ) unterstützt seit Jahren die Touristiker
	dabei, den Donauradweg auf dem serbischen Abschnitt attraktiver zu
	gestalten.

	Schön eben radeln wir von Sombor durch das Naturschutzgebiet Obere Donau
	mit Feuchtgebieten, weiten Feldern, Auwäldern und Altarmen der Donau. Wir
	durchqueren Straßendörfer und passieren Bauerngehöfte mit Hebebrunnen.
	Hölzerne Ruderboote liegen an schilfgesäumten Ufern, eine Gruppe
	Jugendlicher sonnt sich auf dem Steg. Mit einem Netz von Kanälen wurde
	dieses platte Land, die Vojvodina, trockengelegt, heute ist sie die
	Kornkammer Serbiens. Bis zum ersten Weltkrieg gehörte die Vojvodina zur
	k.u.k. Monarchie, heute ist sie eine autonome Provinz.

	Vor dem Zweiten Weltkrieg lebte eine halbe Million Deutsche in dieser
	Gegend, heute leben noch 250 bis 300 Deutsche hier. Viele Donauschwaben
	wurden nach dem Krieg zwangsausgesiedelt oder kamen in Lagern um. Im Jahr
	2001 gründete sich ein Deutscher Verein, der das deutsche Kulturerbe
	bewahren will. Frischere Wunden stammen jedoch aus dem Krieg zwischen
	Serben und Kroaten in den frühen Neunzigerjahren. Erst seit zwei Jahren
	verbindet wieder eine durch holländische Mittel finanzierte Donaufähre das
	kroatische Vukovar mit dem serbischen Bac. Jenseits des Stroms mahnt ein
	zerbombter Wasserturm, diesseits begrüßt eine informative touristische
	Tafel „Welcome to Serbia“ die Radtouristen, die vom kroatischen Ufer
	übergesetzt haben und ihren Weg auf serbischer Seite fortsetzen.

	Entspannt radeln wir auf einem asphaltierten Damm zwischen Getreide- und
	Gemüsefeldern und Auwäldern. Zur Mittagszeit kehren wir in die Charda kod
	Branko ein. „Die Hütte bei Branko“ steht auf Holzpfählen, weil im Frühja…
	die Uferzone mit den kanadischen Pappeln oft überschwemmt wird. Von der
	luftigen Holzveranda beobachten wir das Treiben am Fluss. Jungs toben im
	Wasser, Familien picknicken am Sandstrand, ein Frachter schiebt sich
	langsam vorwärts, dicht dahinter folgt das schneeweiße Passagierschiff
	„Europe.“ Unter der Hütte köchelt eine rotbraune Fischsuppe in großen
	Kesseln. Endlich tischen uns Brankos Damen den verführerischen
	Fisch-Paprikasch auf, eine Suppe mit Stücken von Wels, Stör und Zander,
	dazu gibt es Weißbrot und Weißkrautsalat. Im Sommer veranstalten viele
	Donaugemeinden den Wettbewerb „Wer macht den besten Fisch-Paprikasch?“ Mit
	Diplom für den Sieger der Leib- und Magenspeise.

	Mit einem länderübergreifenden Projekt zur Wirtschafts- und
	Beschäftigungsförderung in Kroatien, Serbien, Rumänien und Bulgarien
	unterstützt die GTZ die Regionalentwicklung entlang der Donau. Neben
	Umweltschutz und Weinanbau fördert sie in Serbien vor allem den Tourismus.
	Dabei soll der Radtourismus als Lokomotive dienen. Die schlichte wie
	einleuchtende Idee: Wenn 250.000 Radler jährlich auf dem
	deutsch-österreichischen Abschnitt zwischen Donaueschingen und Wien fahren
	und die Donauroute die beliebteste in Europa ist, dann müsste man dieses
	Potenzial doch auch für Südosteuropa nutzen können. Gezielt setzen die
	Entwicklungsexperten deshalb auf das touristische Produkt Donauradweg, um
	dadurch die Region bekannter zu machen und das Negativimage von Serbien zu
	verbessern. „Wir hatten zunächst das Problem, die serbische Regierung von
	unserer Idee zu überzeugen“, erklärt Wolfgang Limbert, der
	GTZ-Projektkoordinator. Denn die wollte klotzen und in Superhotels und
	Skipisten investieren. Jetzt gelte es, die Behörden dafür zu gewinnen, dass
	Touristen ihre Räder im Zug mitnehmen dürften, sagt Limbert.

	Inzwischen wurde der Radweg, der Teil der transeuropäischen Radroute
	„Euro-Velo 6“ vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer ist, bereits bis kurz vor
	Belgrad „nach europäischem Standard“ ausgeschildert. Bei 360 Wegweisern an
	150 Kreuzungen kann man sich nicht mehr verfahren. Obendrein sind die
	tiefblauen Schilder mit flotten Sinnsprüchen garniert. Wie zum Beispiel an
	der Kreuzung 480: „An apple a day keeps the doctor away. Even better: An
	onion a day keeps everyone away.“ Parallel wurde zusammen mit einer
	Kartografiefirma eine achtteilige, GPS-basierte Fahrradkarte entwickelt,
	eine touristische Broschüre erarbeitet und eine Internetseite aufgebaut.

	Jeden Monat sehe man Fortschritte in der touristischen Infrastruktur,
	versichern Nebojsa und Zagorka, die einheimischen GTZ-Mitarbeiter, die uns
	begleiten. In der mittelalterlichen Festungsruine Bac wurde inzwischen der
	Donjon-Turm wiederaufgebaut. Mitten in Belgrad befördert uns ein gläserner
	Fahrradlift, 100.000 Euro teuer, mit Liftführer von der Donaubrücke
	hinunter zur Uferpromenade. In den letzten vier Jahren habe sich die Zahl
	der Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Donau verdoppelt, sagt Nebojsa.
	„Überall sprießen kleine Pensionen, Privatzimmer und Campingplätze aus dem
	Boden.“ Für touristische Existenzgründer führt die GTZ Schulungen in
	einigen Donau-Anrainergemeinden durch. Allein im Städtchen Donji Milanovac,
	wo es eine neue Touristinfo mit Internetcafé und Radabstellplätzen gibt,
	sind daraufhin zehn kleine Pensionen und ein Restaurant entstanden.

	Von Belgrad geht es weiter stromabwärts durch die Donauebene. Das Flussbett
	weitet sich, bewaldete Inseln liegen im Wasser, die Überschwemmungsgebiete
	dienen Vögeln als Oasen. Eine Fähre, deren treibender Motor am Beiboot
	befestigt ist, bringt uns über den kilometerbreiten Strom zum rechten Ufer.
	Ivan, der Fährmann spricht „a bisserl Deutsch“, weil er ein paar Jahre in
	Wien auf Baustellen arbeite. Hier ist die Donau schon wieder
	EU-Außengrenze, denn auf der anderen Flussseite liegt jetzt Rumänien.
	Schnurgerade rollen wir auf einer fast autolosen Dammstraße zwischen Fluss
	und Silbersee, der durch die Abtrennung eines Donauarms entstand. Bisher
	gibt es nur einen einfachen Campingplatz, demnächst entsteht hier Silver
	Lake City, eine touristische Anlage mit 150-Zimmer-Hotel, Kongresszentrum,
	Marina und Golfplatz. Hinter der mittelalterlichen Festung Golubac mit
	Zinnentürmen und massiven Verbindungsmauern beginnt das Eiserne Tor. Ein
	imposanter Taldurchbruch, die größte Flussschlucht Europas. Aus dem vorher
	dicken Bauch der Donau wird hier ein 150 Meter schmaler Flaschenhals, die
	engsten Stellen heißen Kleiner und Großer Kessel. Hundert Kilometer zwängt
	sich der Fluss durch die Kalkberge, flankiert von steilen Felswänden und
	bewaldeten Hügeln, zwischen dem rumänischem Banater Gebirge und dem
	serbischen Erzgebirge. Wir radeln auf der neuen ruhigen Straße, queren
	mehrere kurze Tunnel, bewältigen kleinere Anstiege. „Landscape-Doping“,
	ruft der strammwadige Jovan, unser serbischer Radbegleiter. Auf beiden
	Seiten der Donau wurden Schutzgebiete eingerichtet - in Serbien der
	Nationalpark Der- dap, auf der rumänischen Seite der Naturpark Eisernes
	Tor. Wie ein Wildwasser mit tückischen Strudeln und Untiefen tobte hier
	früher die Donau. Ein hohes Sicherheitsrisiko für Schiffe, nur bei
	Hochwasser und mit Lotsenbooten passierbar. Im Jahr 1972 wurde ein Staudamm
	gebaut, der den Wasserspiegel um 25 bis 30 Meter anhob, aber drei Dörfer
	unter sich begrub.

	In Serpentinen ächzen wir schließlich steil bergauf zur „Open Air Gallery“
	hoch über der Donau. Zika Stefanovic, ein Holzschnitzer, führt uns barfuß
	durch seinen verschlungenen Kunstgarten mit 400 Skulpturen aus 250 Jahre
	altem Eichenholz. Masken und Totems, Bambis und Katzen, Zwergen und
	Tintenfischen. Es wird dunkel. In Zikas Laube bechern wir süffigen Rotwein.
	Tief unten liegt die dunkle Schlucht. „Das ist der schönste Ort an der
	serbischen Donau“, sagt jemand plötzlich in die Stille.

	20 Sep 2008

	## AUTOREN

	Günter Ermlich

	## TAGS

	Reiseland Serbien

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