# taz.de -- Aborigines in Australien: Wo Tourismus kulturelle Vielfalt stützt

	# taz.de -- Aborigines in Australien: Wo Tourismus kulturelle Vielfalt stützt

	> Für viele Ureinwohner ist der Tourismus zu einem Weg heraus aus
	> Abhängigkeit und Frustration geworden.

	Bild: Nicht hochklettern, heiliger Ort: Uluru (Ayers‘ Rock)

	„Jetzt gehen wir in den Supermarkt“, sagt Neville Poelina. Seine Gäste
	wundern sich und stöhnen. Es ist neun Uhr früh, und das Thermometer steht
	bei 38 Grad. Die schwitzenden Touristen könnten sich nirgendwo weiter weg
	fühlen vom klimakontrollierten Neonlichtambiente eines modernen
	Einkaufszentrums als hier, in der von Spinifexgras bedeckten Savanne der
	Kimberley-Region im Norden Westaustraliens. Kaum ein Gebiet Australiens ist
	so abgelegen und menschenleer; eine Fläche fast doppelt so groß wie
	Großbritannien. Nur gerade zwei Straßen durchqueren die Region, der
	geteerte Great Northern Highway und die Gibb River Road, eine harte
	Allradstrecke, die schon so manchem Reisenden Reifen und Achse gekostet
	hat; oder das Leben.

	Auf einer staubigen Nebenpiste östlich der Stadt Broome parkt Neville sein
	Allradfahrzeug. Er will den Gästen erklären, wie „meine Leute 60.000 Jahre
	lang gelebt haben“. Seine „Leute“, das sind die Aborigines, die
	australischen Ureinwohner. Der 47-jährige ist Angehöriger des
	Nyikina-Stammes. Mit einem Stock bricht er aus einem mannhohen,
	orange-braunen Termitenhügel faustgroße Stücke trockenen Lehms. In einer
	von den Insekten gebauten Kammer findet er mehrere Handvoll Samen von
	Gräsern aus der Umgebung. Die Ureinwohner zermahlen sie und backen aus dem
	Mehl eine Art Fladenbrot. „Seht ihr: wie in einem Supermarkt. Die Termiten
	schleppen das Essen an und wir bedienen uns“. Sagts, greift zur Eiskiste
	und setzt sich eine Dose „Mother“ an den Mund, eine koffeingeladene
	australische Version des Energiedrinks „Red Bull“. „Aah, ich liebe das
	Zeug“, meint Poelina. Scheinbar problemlos lebt er in zwei Welten, die
	unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch längst nicht alle australischen
	Ureinwohner schaffen das so problemlos.

	Australien schockierte die Welt mit Berichten über sexuellen Missbrauch und
	Verwahrlosung von Aboriginal-Kindern. Laut einer Studie finden solche
	Verbrechen in fast allen von knapp 50 untersuchten nordaustralischen
	Aboriginal-Gemeinden statt. Als grundlegende Ursache nennen Experten die
	Erosion der traditionellen Werte der ersten Australier. Dazu komme der weit
	verbreitete Missbrauch von Drogen, Alkohol und Pornografie. Die Situation
	werde durch den chronischen Mangel an öffentlichen Diensten wie Polizei und
	Krankenversorgung verschärft. Neu waren die Erkenntnisse nicht, neu aber
	war, dass die Regierung reagierte. Sie schickte Soldaten, Polizisten,
	Krankenschwestern und Ärzte los und führte in 70 Gemeinden des Northern
	Territory Sondergesetze ein. Alkohol und Pornografie wurden verboten, ganze
	Gemeinden sind inzwischen unter der Verwaltung weißer Administratoren.
	Viele nichtindigene Australier sehen einmal mehr ihre Vorurteile bestätigt:
	Aborigines sind Menschen, die in den 200 Jahren seit der europäischen
	Invasion Australiens den Weg von der Steinzeit in die Moderne nicht
	geschafft haben.

	„Unsinn“, sagt Neville Poelina, und nippt an seiner Dose. „Wenn man die
	Beine zusammengebunden hat, kann man nicht rennen.“ Der Konflikt zwischen
	den Ureinwohnern und den britischer Sträflingen und Siedlern, die im Jahr
	1788 im heutigen Sydney landeten, war vorprogrammiert. Dem Versuch der
	Ausrottung der ersten Australier durch die Weißen folgte der Versuch der
	zwangsweisen Anpassung an die moderne Gesellschaft. Beide Experimente
	scheiterten. Die generelle Abneigung, die viele europäischstämmige
	Australier gegenüber den Ureinwohner zeigen, aber überlebt bis heute. Erst
	in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts erhielten Aborigines die
	australische Staatsbürgerschaft. Erst 1992 anerkannte das Gesetz, dass auf
	dem Kontinent vor der Ankunft der Weißen jemand gelebt hatte. „Jetzt ist
	die Zeit gekommen, unser Schicksal selber in die Hand zu nehmen“, sagt
	Paolina.

	Er repräsentiert eine Seite des indigenen Australien, von der man nie
	liest: die des erfolgreichen Geschäftsmannes. Paolina ist Gründer und
	Besitzer des Aboriginal-Tourismusunternehmens Uptuyu. Gemeinsam mit seiner
	Frau Jo leitet er ein kleines Camp tief in der Kimberley-Region. Von dort
	aus führt er Touristen in die Mythologie und den traditionellen Alltag der
	Ureinwohner ein. „Ich habe mir das alles selber aufgebaut“, meint Poelina,
	„ohne Hilfe der Regierung“. Er geht mit den Besuchern jagen, angeln und
	sucht mit ihnen nach „Bushtucker“, in der Natur vorkommende Nahrung, wie
	die Grassamen im Termitenhügel. Und er lebt gut davon. Sein Allradfahrzeug
	ist brandneu. Unzählige Ideen für den Ausbau seines Geschäftes schwirren
	ihm durch den Kopf; ein Trainingszentrum für „meine Leute“ will Poelina auf
	seinem Land bauen, ein „Vorbild für unsere Kinder sein“.

	Neville Poelina ist Teil einer stillen Revolution im indigenen Australien.
	Tourismus ist für viele Ureinwohner zu einer Chance geworden. Dutzende von
	touristischen Unternehmen wurden in den letzten Jahren von Aborigines
	gegründet: von 1-Mann-Betrieben, die Kleingruppentouren zu Felsmalereien in
	Cape York im Bundesstaat Queensland anbieten, über Aboriginal-Kunstgalerien
	in den Großstädten bis hin zu „Öko-Zelten“ im Karijini-Nationalpark in
	Westaustralien.

	„16 Prozent der Landmasse Australiens ist von uns Ureinwohnern
	kontrolliert“, erklärt Aden Ridgeway, Chef des Departements „Indigener
	Tourismus“ der staatlichen australischen Tourismusbehörde Tourism
	Australia. Da sei es nur logisch, dass Aborigines im Tourismus eine Rolle
	spielten. „Damit sind wir einzigartig.“

	Aboriginaltourismus entspricht nicht nur einer Nachfrage, er ist auch ein
	gutes Geschäft. 570 Millionen australische Dollar flossen im letzten Jahr
	in diese Sparte der australischen Reiseindustrie. Die Zahl der Anbieter
	wächst: Etwa 130 Aboriginal-Tourismusunternehmen sind registriert. Mit
	hunderten von Angestellten versorgen sie einen Markt von jährlich 830.000
	Besuchern - 16 Prozent aller ausländischen Touristen. Sie wollen während
	ihres Australienurlaubs eine „indigene Erfahrung“ haben, wie der Kontakt
	mit der ältesten überlebenden Kultur der Welt in der
	Reiseindustrieterminologie heißt. Laut einer Studie geben 150.000 Besucher
	das Interesse an der Kultur der Aborigines sogar als Hauptgrund für ihre
	Reise nach Down under an. Die Europäer - allen voran Schweizer und Deutsche
	- sind führend. Ein Drittel aller Besucher haben in Australien eine
	„indigene Erfahrung“. Wie etwa mit Bill Aiken, dem Mann mit den 36 Frauen.

	Die Geike Gorge in der Nähe der Stadt Fitzroy Crossing ist ein Magnet für
	jeden Touristen, der durch die Kimberley-Region reist. Die Schlucht ist
	eine Oase mitten in einer trockenen, spröden Landschaft. „Sie war ein
	Paradies für meine Vorfahren, reich an Nahrung und Wasser“, erklärt Bill
	Aiken von Drangku Heritage Cruise. Täglich fährt er Gäste auf einem Boot
	durch die Schlucht, erklärt die Bedeutung von Felsformationen und erzählt
	aus der „Traumzeit“, der mythischen Schöpfungsgeschichte der Ureinwohner.
	Und dann kommt die überraschende Behauptung, er habe 36 Frauen. „Leider
	aber habe ich nur die Verantwortung, nicht den Spaß“, macht er schnell
	klar. Wie die meisten Ureinwohner, die in der Tourismusindustrie
	beschäftigt sind, lebt Bill in zwei Welten. Auf der einen Seite ist er ein
	Geschäftsmann, der mit Handy und Laptop kabellos Buchungen entgegennimmt
	und Bankkonten abruft. Auf der anderen Seite folgt er strengen sozialen
	Regeln, die in vielen Ureinwohnergemeinden weiter strikt eingehalten
	werden. So gelten in Bills Clan auch die Ehefrauen seiner Brüder, Cousins
	und Onkel als seine Frauen. Er wird für sie verantwortlich, wenn deren
	„echte“ Ehemänner sterben.

	Die Wanderung zwischen zwei Welten, zwischen den strengen Regeln einer
	Urgesellschaft und den Zwängen und Verlockungen der Moderne ist auch für
	Ureinwohner, die im Tourismus Fuß fassen wollen, ein Stolperstein auf dem
	Weg zum Erfolg. „Die Zuverlässigkeit und Qualität von indigenen Touren und
	Unterkünften ist nach wie vor ein Problem“, sagt der Vorsitzende eines
	großen europäischen Reiseunternehmens. Das Wort Pünktlichkeit bedeute in
	der Aboriginalkultur nicht unbedingt dasselbe wie in der westlichen Kultur.
	So verhalten sich viele ausländischen Reiseveranstalter im Anbieten von
	Touren der Aborigines noch zurückhaltend. Doch die Situation wird laufend
	besser. Nicht zuletzt dank einer verstärkten Professionalisierung der
	Industrie und durch Ausbildung und staatliche Unterstützung. Es werden
	spezialisierte Kurse und Universitätslehrgänge angeboten. Dabei lernen
	junge Berufseinsteiger nicht nur, wie man Touristen das Überleben in der
	trockenen Umwelt der Kimberley-Region beibringt, sondern auch wie man einen
	trockenen Martini mixt.

	„Tourismus ist nicht die letzte Hoffnung für unsere Kultur, aber eine
	starke“, sagt Neville Paolina. „Wir müssen unsere Kultur
	kommerzialisieren.“ Tourismus gebe jungen Aborigines einen Grund, wieder
	Interesse zu finden an Traditionen und alten Werten. „Denn sie können damit
	Geld verdienen“, erklärt Paolina. Auf dem Weg vom Termitenhügel zurück zum
	Fahrzeug erklärt er seinen Gästen die vielen Arten von „Bushtucker“, die …
	in hier findet und isst: Früchte, Beeren, Kängurus, Schlangen, Echsen,
	Schildkröten. Nur Fledermäuse, die mag er nicht. „Warum soll ich etwas
	essen, das den ganzen Tag verkehrt an einem Baum hängt, schläft und dabei
	noch über sich selber scheißt? Da kauf ich mir lieber einen Hamburger.“

	22 Nov 2008

	## AUTOREN

	Urs Wälterlin

	## TAGS

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	Australien
	Aborigines

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