# taz.de -- Abenteuer im Krisengebiet: Beirut

	# taz.de -- Abenteuer im Krisengebiet: Beirut - the place to see?

	> Laut "New York Times" ist Beirut Spitzenreiter der Must-Sees. Ein Besuch
	> der arabischen Stadt mit ihrem Nachtleben und ihren Schlaglöchern

	Bild: Corniche, die Strandpromenade von Beirut

	Was haben wir gefeiert!", schwärmt Ruth Abcarius, 75. Seit 50 Jahren lebt
	die Wahllibanesin im einst schicken Beiruter Vorort Baabda in den heute
	willkürlich und stark besiedelten Bergen, die die libanesische Hauptstadt
	umschließen. Die Liebe zog sie 1958 aus dem tristen Nachkriegsdeutschland
	in die damals mondäne Stadt an der Levante. In den noblen Hotels an der
	Corniche, der Strandpromenade von Beirut, traf die junge Journalistin
	damals den internationalen Jetset.

	Man ging oft aus, frühstückte danach in einem der kleinen Restaurants, die
	die ganze Nacht geöffnet waren. Viele dieser kleinen Restaurants sind nun
	von allgegenwärtigen US-Fastfood- und Coffeeshop-Ketten verdrängt worden.
	Doch natürlich gibt es sie auch noch, die gute libanesische Küche in allen
	Preisklassen. Ein Grund, weshalb die New York Times Beirut unlängst auf
	Platz eins ihrer Reiseempfehlungen setzte. Frau Abcarius kann diese Wertung
	nicht nachvollziehen. "Was ist nur aus diesem Land geworden!", empört sie
	sich. "Die Korruption, der tägliche Verkehrsinfarkt, die
	Umweltverschmutzung und das wilde Bauen haben überhandgenommen. Und das
	bisschen, was glänzt und wiederaufgebaut ist" - sie meint die Fußgängerzone
	im Herzen Beiruts -, "ist künstlich, überteuert, amerikanisiert." Es ist
	der einzige Ort der Stadt, an dem man nicht über Schlaglöcher stolpert und
	entlang teurer internationaler Designerboutiquen flanieren kann. Der 2005
	ermordete Ministerpräsident Rafiq Hariri baute das Stadtzentrum mit Geld
	aus dem panarabischen Immobilienfonds "Solidere" wieder auf. Es wirkt ein
	wenig wie Disneyland. Wer das geleckte, sandsteinfarbene Geschäftsviertel
	betreten möchte, muss seine Taschen von Soldaten kontrollieren lassen.

	Ruth Abcarius kennt Beirut aus der Zeit, als es eine nach Jasmin, Oleander
	und Orangenbäumen duftende Villenstadt war. Die Häuser aus osmanischer und
	französischer Mandatszeit standen in Schönheitskonkurrenz miteinander.
	Davon ist nicht mehr viel übrig. Nur wenige Ecken in Beirut sind als
	"Viertel mit traditionellem Charakter" ausgewiesen. Ruth Abcarius fragt
	sich beim Spaziergang im christlichen Viertel Ashrafiye, ob der
	"traditionelle Charakter" nicht eher durch die Bürgerkriege als durch die
	vergangene goldene Zeit geprägt ist. Denn die wenigen erhaltenen Häuser mit
	den großen Veranden und den osmanischen Elementen sind, wie so viele
	Gebäude, deutlich von den Spuren des Bürgerkriegs und des Verfalls
	gezeichnet: Einschusslöcher, abgeblätterte Fassaden, Risse in den Wänden,
	halb verfallene Häuser, klaffende Wunden aus der Zeit, als Morde und Bomben
	an der Tagesordnung waren.

	Neben architektonischen Relikten wachsen anonyme Hochhäuser mit
	Glasfassaden in den Himmel. Beiruts Stadtbild ist eine Mischung aus den
	schmutzigsten Ecken Tel Avivs und Istanbuls mit einem Schuss Potsdamer
	Platz. Wer Abenteuer sucht, für den steht Beirut ganz oben auf der Liste zu
	bereisender Ziele. Doch das Auswärtige Amt rät bei Reisen in den Libanon zu
	erhöhter Vorsicht und spricht Warnungen für viele Regionen des Landes aus.
	Wie kommt die kriegsversehrte levantinische Metropole zu der Ehre,
	Washington, D. C. und die Galapagosinseln auf die Plätze zwei und drei der
	"Must-Sees" zu verweisen?

	Das kulturelle Leben beschränkt sich fast ausschließlich auf die
	Veranstaltungen des Institut Français und des Goethe-Instituts, einige
	wenige private Galerien und einige Festivals im Sommer. Zwar wird mehr
	geboten als in anderen arabischen Ländern, doch nicht viel mehr als in
	einer deutschen Kleinstadt. Legendär ist nur das Nachtleben. Der Libanon
	ist das einzige arabische Land, in dem Prostitution legal ist. Beirut hat
	die einzige schwul-lesbische Disco der Arabischen Welt. Im Sommer tummeln
	sich in den Nachtclubs viele Touristen aus Saudi-Arabien und den
	Golfstaaten, die den Restriktionen ihrer Länder entfliehen wollen.

	Naji Gebran, 47, ist ein angesehener Mann. Er besitzt zwei Diskotheken, das
	BO18 und das BO18 Classic, in dem donnerstags die angesagten
	80er-Jahre-Partys steigen. Drinks kosten hier so viel oder sogar ein
	bisschen mehr als in vergleichbaren Clubs in Deutschland. Harte
	Türkontrolle sorgt dafür, dass nur wohlhabende Männer und schöne,
	freizügige Frauen reingelassen werden. Der Mindestlohn im Libanon beträgt
	250 US-Dollar pro Monat, so viel kostet der preiswertere Champagner im
	BO18. Man fährt mit dem Auto in die Disco, auf dem Parkplatz stehen
	ausschließlich Luxusschlitten. Trotz seines Alters und "gerade wegen der
	angespannten Lage" in seinem Land liebt Naji das Nachtleben.

	Die große Politik ist dem verheirateten sunnitischen Muslim, der mit
	Alkohol und Mädchen so hedonistisch wie ein deutscher Clubbesitzer lebt,
	zuwider. "Jeder kümmert sich in dieser Bananenrepublik nur um seins, warum
	soll ich mich nicht auch nur um meins kümmern?", sagt er. Als im letzten
	Krieg die Polizei plötzlich in seinem Club anrückte, schmissen die
	Discogänger ihre Drogen einfach auf den Boden. Nach herrschendem Recht ist
	er als Clubbetreiber für das gefundene Kokain und Ecstasy verantwortlich.
	Also musste er sich ein wenig mit den Behörden ärgern, ein anständiges
	Schmiergeld zahlen und war fortan der Ansprechpartner der Behörden, wenn es
	um Regulationen, Verbote oder neue Genehmigungen der Beiruter Clubbetreiber
	geht. "Ich bin der Minister des Beiruter Nachtlebens!", lacht er mit seiner
	rauchigen Stimme. "Ich liebe das Leben!" Frau Abcarius kommentiert trocken:
	"Ja, feiern können sie, die Libanesen. Das ist auch alles."

	Gemmayze liegt im christlichen Ostteil von Beirut: Luxuriöse Autos, viele
	gepanzert, stauen sich um Mitternacht in den schmalen Gassen. Aus den Boxen
	der Mercedesse, BMWs und Ferraris schallen Technomusik oder traditionelle
	arabische Klänge, die Lautstärke aufgedreht bis zum Anschlag. Grüppchen
	wohlfrisierter Frauen stöckeln mit ihren eleganten Begleitern in tief
	aufgeknöpften, gestärkten Hemden über die kaputten Straßen. Die in Beirut
	allgegenwärtigen Schlaglöcher stammen noch aus der Zeit, als die
	israelische Armee 1982 Jagd auf Jassir Arafat und seine PLO machte und die
	Straßen mit Panzern demolierte. Auch hier zeugen Einschusslöcher von der
	Gewalt, die Beirut und den Libanon jahrzehntelang beherrschte. Doch das
	scheint niemanden zu interessieren. In Gemmayze beherbergt fast jedes Haus
	eine Bar oder ein Restaurant, in dem Alkohol auch unter der Woche bis
	frühmorgens in Strömen fließt. Zumindest in der fünfmonatigen Sommersaison,
	die von Mai bis September hunderttausende Auslandslibanesen zurück ins Land
	lockt. Dann wird der Himmel über Beirut allabendlich von mehreren
	Feuerwerken erleuchtet, denn viele der rund acht bis zehn Millionen
	Auslandslibanesen heiraten im Sommer in der Heimat, und pompöse Zeremonien
	gehören in diesem Land einfach dazu.

	"Die Atmosphäre ist schon eine ganz besondere", sagt Hans K., deutscher
	Ingenieur, der für eine internationale Firma Wiederaufbauprojekte im ganzen
	Land betreut. "Man merkt den Menschen an, dass sie leben wollen, sie
	feiern, als gäbe es kein Morgen. Die jungen Frauen betonen ihre
	Jungfräulichkeit und fragen schon beim ersten Rendezvous, ob man heiraten
	will. Kaum merken sie, dass man harte Euros verdient, gehen sie aufs
	Ganze." Aber auch für die modernen, freizügigen Christinnen spielt die
	Jungfräulichkeit in der oftmals arrangierten Ehe eine Rolle: In den
	zahlreichen Privatkliniken Beiruts boomt neben der plastischen auch die
	rekonstruktive Chirurgie. Die Jungfernhäutchen der jungen, reichen Schönen
	werden vor der Hochzeit wiederhergestellt.

	Verlässt man die Teile des neuen, glitzernden Beirut der meist christlichen
	und reichen sunnitischen Einwohner, beginnt das schmutzig-staubige Arabien.
	Ein normaler New Yorker Tourist wäre spätestens hier irritiert über die
	Reiseempfehlung der größten US-amerikanischen Zeitung. Im Libanon 2009
	gilt, wie der Deutsche nach einschlägigen Erfahrungen mit den lokalen Damen
	durchschaut: "Ganz klar: Mehr Schein als Sein." Vielleicht sind sich
	Beiruter und New Yorker doch näher, als man denkt.

	14 Feb 2008

	## AUTOREN

	Jasna Zajcek

	## TAGS

	Libanon

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