# taz.de -- Jersey: Meile für Meile kleine Wunder

	# taz.de -- Jersey: Meile für Meile kleine Wunder

	> Auf der größten der Kanalinseln sind zweimal im Jahr alle gleich. Da
	> laufen die Jerseyaner morgens um drei los um ihr Eiland - immerhin 77
	> Kilometer

	Bild: Mont Orgueil Castle, Jersey

	"Aah, ooh", klingt es aus dem Gewühl in der hinteren Ecke. Aah, ooh?
	"Normal, normal." Und tatsächlich sieht man eine dreieckige lila Antenne
	wackeln. Das ist doch nicht - Tinky-Winky? Die Teletubbies hätte man hier
	nun wirklich nicht erwartet. Nicht um halb zwei Uhr morgens im Fährterminal
	am Elisabethkai auf der Kanalinsel Jersey. Wie ordentliche Briten haben sie
	sich brav in der Schlange an der Anmeldung angestellt. Tinky-Winky, Dipsy,
	Laa-Laa und Po alias Rob, Nick, Nat und Richard. Vier Jersey-Jungs in
	Fleecekostümen. Andererseits: Warum nicht? Schließlich ist man hier zwar
	nicht direkt auf britischem Boden, aber Jersey gehört zum englischen
	Kronbesitz. Und zwischen hier und der südenglischen Küste, der Heimat der
	quietschbunten Fernsehfiguren, liegen gerade mal 160 Kilometer Kanal.
	Dadurch lässt sich der britische Humor nicht aufhalten.

	Schließlich blitzt der auch sonst an jeder Ecke auf. Wo sonst käme ein
	verhutzeltes 81-jähriges Männchen wie John Seymour, dem man kaum zutraut,
	seinen Rollstuhl zu steuern, dazu, um diese Uhrzeit am Straßenrand zu
	parken und jungen Leuten in sportlicher Kleidung hinterherzurufen: "Can I
	give you a lift?" - Will jemand mitfahren?

	Von diesen jungen Leuten gibt es hier und jetzt mehr als genug. Nicht nur
	das Terminal, in dem sich die Teilnehmer des sogenannten Itex Walk
	registrieren müssen, ist rappelvoll. Auch vor dem Gebäude drängen sich
	Menschen mit Turnschuhen und Wanderstöcken. Die wenigsten haben die Nacht
	durchgemacht, die meisten sind schon wieder wach - wenn auch nach sehr
	wenig Schlaf.

	Denn zweimal im Jahr, jeweils am Samstag vor der Sommer- und der
	Wintersonnenwende, springen die Jerseyaner kurz nach Mitternacht aus ihren
	Betten, um einmal um ihre Insel zu wandern. Im Winter im Uhrzeigersinn, im
	Sommer andersherum. Immerhin 48,1 Meilen macht das, rund 77 Kilometer über
	asphaltierte Straßen, nassen Sand und steinige Klippenpfade. Und das nicht
	einfach so, sondern gemeinschaftlich organisiert, mit ordentlicher
	Kontrolle und freundlicher Verpflegung zwischendurch - und auch noch für
	einen guten Zweck.

	Denn der Itex Walk, den ein Softwareunternehmen vor zehn Jahren erfunden
	hat und inzwischen gemeinsam mit dem Rotary Club organisiert, ist kein
	reiner Sportevent. Er ist eine der größten Charity-Veranstaltungen auf
	Jersey: Wer mitmacht, lässt sich die gelaufenen Meilen von Freunden und
	Verwandten vergüten. Die Teletubbies zum Beispiel sammeln für eine
	Stiftung, die Knochenmarktransplantationen finanziert. Die Gruppe
	australischer Soldaten in Tarnanzügen, die einen Großteil der Strecke im
	Laufschritt hinlegt, für ihre eigenen Arbeitsplätze, die Jersey Baywatch.

	Wer nicht mitläuft, kennt jemand, der sich angemeldet hat oder letztes Mal
	dabei war. Geschafft haben es immer alle. "Yes, she finished." Na klar.
	Tatsächlich werden auch in diesem Jahr 755 der 1.100 Walker im Ziel
	ankommen. Der erste kurz vor Mittag, der letzte nach Mitternacht.

	Vielleicht nur diese zwei Mal im Jahr sind auf Jersey alle gleich. Beim
	Schlangestehen zur Registrierung. Beim Drängeln am Start. Beim
	Wassergreifen an den Checkpoints. Beim Kampf gegen müde Beine und blutende
	Füße. Anders als in der Politik, anders als bei den Steuern, wo auf Jersey
	ein Zweiklassensystem herrscht. Ausländische Gesellschaften - auf der
	größten der Kanalinseln sind etwa 33.000 registriert - sind inzwischen
	komplett steuerbefreit. Dafür hat die Regierung, die vor allem aus
	Geschäftsleuten besteht, erst letztes Jahr beschlossen, eine Art
	Mehrwertsteuer von drei Prozent einzuführen, die den Verlust an
	Steuereinnahmen ausgleichen soll. Ohnehin zahlen die Reichen weniger
	Steuern als die Armen, denn die erste halbe Million muss mit 20 Prozent
	versteuert werden; was danach kommt, wird schrittweise immer billiger. In
	der neuesten Steuerklasse kann man den Satz sogar direkt aushandeln.
	Normalerweise einigt man sich auf eine Jahrespauschale von 100.000 Pfund.
	Im Gegenzug müssen sich die Begünstigten zur Wohltätigkeit verpflichten.

	Viel rigoroser verfährt man mit ausländischen Arbeitskräften, die früher
	vor allem aus Portugal, inzwischen vermehrt aus Osteuropa kommen. Wer in
	der Tourismusindustrie oder der Landwirtschaft anheuert, bekommt
	grundsätzlich nur einen Saisonvertrag, damit er keine Ansprüche auf eine
	Wohnung oder gar die Einbürgerung aufbauen kann.

	Auch unter den rund 90.000 Jerseyanern gibt es diese Unterschiede, obwohl
	die meisten im Großen und Ganzen davon profitieren, dass sich die Insel im
	Zuge der Globalisierung und der Liberalisierung der Finanzmärkte von einer
	bäuerlichen Gesellschaft in ein Steuerparadies verwandelt hat. Jeder vierte
	Arbeitsplatz hängt inzwischen von den Banken und Stiftungen ab. Aber sicher
	ist nur, wer Arbeit hat. Denn staatliche Unterstützung zu bekommen ist
	schwer, Sozialhilfe gibt es nicht. Wer nicht mehr klarkommt, ist zum
	persönlichen Bittgang zur Gemeindeverwaltung gezwungen.

	Beim Frühstück an St. Catherines Bay spielt das alles keine Rolle. Jeder
	bekommt ein Bacon Roll, ein dickes, weiches Brötchen mit frisch gegrilltem
	krossem Speck, von den ehrenamtlichen Helfern in die Hand gedrückt. "Well
	done", sagen sie. "Well done." Eine Aufmunterung, die man an diesem Tag
	noch viele Male hören wird. Die ersten Mitwanderer präsentieren blutige
	Blasen. Denn wenn man irgendwann zwischen halb sechs und sieben hier
	ankommt, hat man schon 10,9 Meilen hinter sich. 17,6 Kilometer. Zunächst im
	Pulk über die Straßen raus aus der Hauptstadt St. Helier. Der Weg führt
	vorbei an marmornen Bankfassaden.

	Mit der aufgehenden Sonne und dem Gezwitscher früh erwachter Vögel drängt
	sich langsam die Natur in den Vordergrund. Jeffreys Leap zur Rechten, ein
	einst mächtiger, heute bröckelnder Kreidefelsen, der in früheren
	Jahrhunderten als Hinrichtungsstätte benutzt wurde. Gleich dahinter am Anne
	Port ragt eine Kaimauer weit ins Meer. Sie wurde in der zweiten Hälfte des
	19. Jahrhunderts mit viel Aufwand als Teil des geplanten neuen Marinehafens
	errichtet, der die Insel vor den Franzosen schützen sollte. Erst nach der
	Fertigstelllung merkte man, dass das Wasser für die neuen Kriegsschiffe
	nicht tief genug war.

	So richtig atemberaubend wird es aber erst zwischen Kilometer 27,3 und 38
	hinter St. Catherines Bay. Deshalb geben sich die ehrenamtlichen Helfer an
	den Checkpoints alle Mühe, einen mindestens bis hierhin bei der Stange zu
	halten. Bis zur 150 Meter abfallenden Steilküste über Wolfs Caves und
	Devils Hole, wo eine gefühlt vierstellige Anzahl von in die Klippen
	gehauenen Stufen zu überwinden ist. Atemberaubend aber nicht nur deswegen
	oder weil sich der enge Pfad Nichtschwindelfreien bei Gegenverkehr oder
	Drängeln im Rücken wie eine Würgeschlange um die Brust zu schlingen
	scheint. Sondern auch, weil es hinter jeder Ecke kleine Wunder zu entdecken
	gibt: steinerne Bögen, die einen grandiosen Blick auf den Horizont
	freigeben. Ein Guckloch in die Tiefe, wo weiße Gischt aus dem Felsen zu
	sprudeln scheint. Grüne Tunnel, die am Ende scheinbar über dem offenen
	Ozean münden. Landschaftskino vom Feinsten.

	Der richtige Platz für eine Pause ist der Rasen der Pferderennbahn Les
	Landes, noch einmal zehn Kilometer weiter. Zumal das Gros der Wanderer hier
	gegen Mittag ankommt, als der erste Teilnehmer, der 20-jährige Ryan
	Hodgson, schon im Ziel ist. Hier warten ein paar Freunde auf Tinky-Winky,
	Laa-Laa und Co. Wie viele andere Zuschauer haben sie Picknickkörbe mit dick
	belegten Sandwichs und kaltem Bier mitgebracht. Die vier Teletubbies in
	ihren dicken Kostümen haben kaum Appetit und wollen sich lieber fünf
	Minuten ins grüne Gras hauen. Denn als Nächstes kommt der elend lange
	Abschnitt die Westküste hinunter, am Strand von St. Ouens Bay entlang. Und
	damit die Frage: Schuhe aus im Sand? Oder bekommt man die hinterher nie
	wieder an?

	In St. Ouens schlägt vor allem die endlose Weite aufs Gemüt, die jeden
	normalen Urlaubswanderer begeistert. Sechs, sieben Kilometer ist der Strand
	lang, bei Flut sind die Wellen oft gigantisch. Ideal für Surfer. Gefährlich
	für Schwimmer. Von hier aus ist nur noch Meer, bis zur Freiheitsstatue.
	Dass die See die Insel hier in den letzten Jahrzehnten trotz ihrer
	stürmischen Kraft nicht weiter angeknabbert hat, ist ausgerechnet den
	deutschen Nazis zu verdanken. 1940 besetzte die Wehrmacht nach der
	Normandie auch Jersey und machte die Insel zum Teil des Atlantikwalls. An
	der gesamten Küste entstanden Befestigungs- und Bunkeranlagen, die heute
	noch den Wellen trotzen. Die kühlen unterirdischen Keller dienen vielfach
	als Lager für frisch gefangenen Fisch und Meeresfrüchte. Makrelen,
	Hornhechte, Sandaale, Hummer, Krebse, Jakobsmuscheln kommen am häufigsten
	vor und bevölkern auch die Speisekarten der Inselrestaurants, an die so
	mancher Teilnehmer nun doch langsam sehnsüchtig denkt. Die Küche mischt
	britische mit französischen, aber auch mit portugiesischen Elementen. Eine
	besondere Spezialität sind die kleinen Jerseykartoffeln. Die
	Kartoffelfelder haben die Apfelplantagen abgelöst, die früher den Stoff für
	die Ciderproduktion lieferten. Inzwischen lässt sich allerdings mehr Geld
	mit den algengedüngten, leicht salzigen Knollen verdienen.

	Andrew Shrimpton quälte im vergangenen Jahr weniger der Hunger als vielmehr
	der Bierdurst. Der Hotelbesitzer orderte einen Bediensteten per
	Mobiltelefon mit einem Pint nach St. Brelades Bay, wenige Kilometer weiter
	an der Südwestküste. Lange genießen konnte er diesen snobistischen Abfall
	vom Gleichheitsgrundsatz des Itex Walk nicht: Am nächsten Tag sollen sich
	dann seine Zehennägel schwarz verfärbt haben und schließlich abgefallen
	sein. Wochenlang humpelte er über die Insel - und strickte an seiner
	eigenen Legende.

	In St. Aubin, dem mit aufgeräumten Supermärkten und frischem Schwarzbrot
	ansonsten deutschesten Städtchen der Insel - der letzten Bucht vor dem
	Einlauf in St. Helier -, winken very British in Gelb und Violett
	gekleidete, kleine, alte Ladys mit bunten Fähnchen den nach und nach
	eintrudelnden Kämpfern zu. "Well done", "well done", jubeln sie. "Ihr seht
	toll aus!"

	Die Zielfotos, für die man mit dem Schild "I finished the Itex Walk" vor
	der Brust abgelichtet wird, bestätigen das nicht für alle. Die Teletubbies
	allerdings, die in voller Montur gemeinsam um halb acht abends ankommen,
	wirken immer noch wie direkt aus dem Flachbildfernseher gesprungen. "Fürs
	nächste Jahr müssen wir uns eine neue Herausforderung ausdenken", sagt Rob.
	Die Anmeldungen laufen schon.

	15 Jul 2009

	## AUTOREN

	Beate Willms

	## TAGS

	Reiseland Großbritannien
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