# taz.de -- Saale-Unstrut-Region: Erstaunliche ostdeutsche Provinz

	# taz.de -- Saale-Unstrut-Region: Erstaunliche ostdeutsche Provinz

	> Eine Reise in die Saale-Unstrut-Region: Zwischen Sektkellereien und alten
	> Wahrzeichen ist Ostdeutschland allmählich für den Tourismus gerüstet.

	Bild: Schmucke Weinberge umschließen in Freyburg das Ehrenmal von Turnvater Ja…

	"Ich möchte noch heute den Totenkopf des Mannes streicheln, der die Ferien
	erfunden hat." Jean Paul

	Ferien. Reisezeit. Urlaub im eigenen Land, Urlaub in Deutschland ist in
	diesen Zeiten sehr angesagt. Auf Rügen sieht es aus wie damals in Benidorm.
	Westdeutsche entdecken die Provinz, Hauptstädter das östliche Umland, die
	ehemalige DDR sich selbst. Eine Gruppe Stadtneurotiker, Mittdreißiger
	aufwärts auf dem Weg zum aufgeklärten Kegelclub, bricht in den Süden auf,
	an die Saale. Landschaft soll ja toll sein. Tierwelt interessant.
	Weinproben gut. Und so.

	Aber eine Reise in die Provinz ist immer auch eine Reise in die eigene
	Vergangenheit. Besonders, wenn man selbst aus der Provinz kommt. Knapp 20
	Jahre "nach der Wende" (so die örtlich verwendete Formulierung für
	Mauerfall und Anschluss) überrascht das Ergebnis einer Fahrt ins Gebiet
	Saale-Unstrut aber doch: Provinz Ost unterscheidet sich nicht mehr groß von
	Provinz West. Hier wie dort warten Lieblichkeit, totale Aufhübschung,
	Ordnung, ein Eigensinn der Bewohner, der gern mal ins Muffelige geht, und
	eine Kultur des kleinbürgerlichen, dörflichen Plüschs und Kitschirrsinns.
	Das Gästezimmer sieht dank Rundum-Holzvertäfelung aus wie eine Sauna mit
	Fenstern. Die Betten haben mindestens drei Decken, allesamt mit Überzügen
	mit Blümchenmustern. Sprüche in Schönschrift, in der Hofterrasse ein
	Plastikpilz mit Gesicht oder eine Mülltonne in Baumstumpfgestalt, ebenfalls
	Plastik. Es gibt keinen Sitzplatz ohne Sitzkissen, kein Weinglas ohne
	Korkdeckel, kein Fenster ohne Gardine, kein Tischchen ohne Häkeldecke.

	Damit unbedingt einhergehend: Vorschriften, die nett gemeint sind. Also
	Frühstück spätestens um 9 Uhr, bitte ab 20 Uhr nicht mehr im Hof sitzen,
	Nachtruhe ab 22 Uhr. Die Kirchenuhr klingt wie eine Totenglocke. Essen zu
	Krankenhauszeiten. Bitte nicht auf die hintere Terrasse setzen. Im
	zünftigen Restaurant üppige Mahlzeiten zu Musik vom Regionalsender. Das
	Beste der Achtziger. An der Wand Fotos vom Karnevalsverein. Der in Freyburg
	FKK heißt - Freyburger Karneval Klub. (Der örtliche Fußballverein ist
	übrigens nicht der "Sportclub" wie im Breisgauer Freiburg, sondern heißt FC
	RSK. RSK für Rotkäppchensektkellerei. Schönes Logo haben sie.)

	Vor der Eisdiele stehen die Stühle in Reih und Glied. Dürfen wir mit den
	Stühlen in die Sonne? "Nein. Wenn das jeder machen würde! Wo kommen wir
	denn da hin!" Und: "Es ist ja nicht persönlich gemeint. Aber so sind nun
	mal die Vorschriften." Welcher linksstudentisch Sozialisierte muss da nicht
	an die eigene Großmutter denken, oder schlimmer noch, an Deutschtümelei?
	Gartenzwerge, Beflaggungspflicht nicht nur auf Schiffen und Bötchen,
	sondern auch im Kleingartenverein. Erstaunlicherweise fehlen die Nazis -
	weder in Freyburg noch im größeren Naumburg haben wir welche gesichtet,
	auch geschmierte Hakenkreuze gab es nicht. Eine nazifreie Gegend in
	Ostdeutschland, toll. Stattdessen gibt es vier Dorfpunks, die sich am
	Samstagabend beim Vietnamesen treffen, ihren prolligen Kleinwagen mit
	Gartenstuhl und Bier bepacken und zum Zelten fahren.

	Das Ambiente passt hier natürlich. Nicht zum Dorfpunk und auch nicht zu den
	jungen Männern mit Testosteronüberschuss, die im Sportwagen durch den Ort
	heizen, einmal rauf, einmal runter, und auch nicht zu der älteren
	Schülergruppe, die sich mit Bier in eine stille Dorfecke setzt. Musik aus
	dem Laptop. Aber zum überwiegenden Rest der Bevölkerung, den Gastwirten,
	Tourismusangestellten, den Arbeitnehmern der örtlichen Sektkellerei, was
	immerhin 150 Menschen sind. Freyburg/Unstrut ist nämlich ein
	mittelalterliches Städtchen, 5 bis 10 Kilometer nördlich von Naumburg
	gelegen. Ein Städtchen, das seine Stadtrechte schon recht früh durchgesetzt
	hat und trotz seiner nur 5.000 Einwohner so schnell nicht abgeben wird. Da
	sei besagte Kellerei vor. Und die Tradition. Was aber sofort auffällt: Es
	ist nichts los. Der Tourismus hat dieses Fleckchen noch nicht in ganzer
	Wucht erreicht. Zum Glück für uns.

	Die Unstrut ist ein Flüsschen, das sich durch die Hügel des südlichen Teils
	von Sachsen-Anhalt schlängelt, bis es bei Naumburg in die an der Stelle
	auch nicht wesentlich breitere Saale mündet. Das ganze Gebiet, das sich
	folglich Saale-Unstrut nennt, bietet reichlich Anlass für Wanderung und ist
	außerdem ein bekanntes Weinanbaugebiet, nicht umsonst wird es vom Volksmund
	gern "die Toskana des Nordens" gerufen. Auch die "Romantische Straße" führt
	hier durch. Das Gebiet ist durchaus eine Reise wert.

	In der Umgebung gibt es Örtchen wie Schieben, Krakau, Burgscheidungen und
	Kirchscheidungen, wir haben uns für Freyburg entschieden, wo wir natürlich
	das Ehrenmal des hier endgültig ausgeturnt habenden Turnvater Jahns
	besichtigen, die Weinberge drum herum mit dem Schloss Neuenburg
	(Schwesterburg zur Wartburg) und dem phallisch aussehenden Rundturm, der
	"Dicker Wilhelm" genannt wird. Namen fallen wie Ludwig der Springer
	(benannt nach einem legendären Kopfsprung in die Saale) oder die hlg.
	Elisabeth von Thüringen. Sichtbar werden Brautpaare, für die Burg und Turm
	mit Hotelrestaurant beliebte Ausflugziele darstellen. Ein Brautpaar lässt
	sich vor dem dicken Wilhelm fotografieren. Sie kniet vor dem Bräutigam, es
	sieht fast aus wie eine Fellatio-Darstellung, die Gegendarstellung findet
	nicht statt.

	Natürlich schauen wir uns auch die Sektkellerei an. Wir trinken uns durch
	fünf verschiedene Sektsorten, lernen etwas über die "zweite alkoholische
	Gärung", über die Versektung von Weißweinen, über die Aufstellung eines
	modernen Unternehmens; lernen, dass Rotkäppchensekt nichts mit dem Märchen
	zu tun hat, sondern von der roten Kappe über der Agraffe (ja, ja!)
	herrührt. Frau Kaiser, die uns durch die historischen Anlagen führt, ist so
	begeistert, mal nicht tumbe Ausflügler und Geschäftsleute betreuen zu
	müssen, dass sie sich gleich mit uns einen antrinkt. Auch hier fällt die
	Formulierung "nach der Wende", gepaart mit "Neuaufstellung" und "alles
	nicht so einfach", recht oft.

	Reden wir also übers Geschäft. Die Sektkellerei ist mittlerweile gut
	aufgestellt, hat ordentlich zugekauft, hat unter anderem die Konkurrenz von
	Mumm geschluckt und ist auf dem Weg zur großen Nummer, und das, obwohl
	Rotkäppchensekt nach wie vor eine nationale Angelegenheit bleibt. Kein
	Export.

	Rettet das Schwimmbad

	Aber es ist nicht alles Sekt, was glänzt. Die Touristenattraktionen der
	Region liegen meist in privater Hand. Das Schwimmbad Freyburg macht im
	ganzen Ort Eigenwerbung. "Rettet das Schwimmbad" steht auf den Plakaten -
	die Wassertemperatur beträgt 19 Grad, unsere Gruppe verdoppelt die
	Besucherzahlen des Tages. Die Stadt Freyburg, vermutlich eh klamm, kann das
	Bad nicht tragen, der eigens gegründete Unterstützerverein auch nicht mehr
	lange.

	Gleiches gilt für die Fähre in Naumburg, den Kanuverleih, das
	Ausflugsschiff. Auf dem Ausflugsschiff, das uns über die Unstrut an die
	Saalemündung bringt, kommen wir der Bevölkerung nahe wie sonst kaum. Der
	weibliche Maat kassiert mürrisch das Fährengeld, den Namen ihres Lovers hat
	sie sich sicherheitshalber auf den Unterarm tätowiert. Gegen das Vergessen.
	Drei ältere Schwestern schnattern über ihr Leben und werfen ihre
	Zigarettenkippen über Bord ins Wasser. Am Ufer turnen Minks herum, die
	kleinen Nager wurden einst, genau wie die Reblaus, aus Amerika
	eingeschleppt, warum auch immer, und gelten als Plage, da die natürlichen
	Feinde fehlen. Die Schwestern schnattern sächsisch. Erstaunlich, wie schon
	die Kleinsten, kaum Zähne im Mund, diesen verstörenden Zungenschlag
	draufhaben. Sächsisch ist nicht schön, und trotz anderslautender Gerüchte
	sind auch die Menschen nicht schön. Aber darauf kommt es nicht an.

	Irgendwann erreichen wir Naumburg, unsere letzte Station. Inmitten dieser
	mittelalterlichen Kulisse gibt es, apropos Privatisierung, eine privat
	betriebene Straßenbahn und den Dom, der ebenfalls privat geführt wird. Man
	stelle sich vor: eine privatisierte Kathedrale! Eintritt 4 Euro.
	Journalisten haben freien Zutritt. Die Kirche ist in protestantischem
	Besitz. Ursprünglich war der Dom katholisch. Spätromanik. Dann ein bisschen
	Frühgotik und Barock. Alles da. In einer Seitenkapelle hat Neo Rauch die
	Fenster gestaltet - man denkt erst, die Fenster sind bestimmt ein Scheiß
	gegen das Richter-Fenster im Kölner Dom, ist dann aber positiv überrascht.
	Schön rote Darstellungen von Szenen rund um die Lokalheilige. Im mittleren
	Fenster spendet besagte Elisabeth von Thüringen einem Mann einen Mantel
	"als Teil ihrer Entsagung irdischer Reichtümer", was allerdings aussieht,
	als ob die adelige Dame den Mantel lüftet, um ihr Intimstes zu zeigen. Die
	Gegendarstellung fehlt auch hier.

	Danach geht es wieder zurück in die Hauptstadt. Es ist ganz schön, mal
	rauszukommen. Man muss nur bedenken, dass man gleichzeitig wo hineingerät.

	5 Aug 2009

	## AUTOREN

	René Hamann

	## TAGS

	Thüringen

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