# taz.de -- Sudan vor dem Unabhängigkeitsreferendum: Juba

	# taz.de -- Sudan vor dem Unabhängigkeitsreferendum: Juba - Stadt der Hoffnung

	> Im sudanesischen Juba wimmelt es vor dem Referendum zur Unabhängigkeit
	> von Heimkehrern und Marktschreiern. Der eine gibt alles auf, der andere
	> könnte alles verlieren.

	Bild: Für die Unabhängigkeit: Einwohner Jubas.

	Über dem zentralen Kreisverkehr im Stadtzentrum ragt eine Digitaluhr aus
	dem Verkehrschaos. "Countdown bis zum Unabhängigkeitsreferendum" steht über
	der Digitalanzeige, doch die Zahlen darunter sind erloschen. Mal wieder ist
	das heillos marode Stromnetz zusammengebrochen.

	Dennoch ist in Südsudans Hauptstadt fast jeder überzeugt, dass die Tage der
	Einheit von Afrikas flächengrößtem Land, dem Sudan, gezählt sind. Am 9.
	Januar stimmen die Südsudanesen darüber ab, ob sich der Süden von der
	Zentralregierung im nördlichen Khartoum lossagt.

	Am letzten Tag der Registrierung für das Referendum steht Tito Marou in der
	Warteschlange. Der Chemiestudent ist extra mit dem Nachtbus aus der
	Hauptstadt des Nachbarlandes Uganda angereist. Der 26-Jährige mit den für
	die Dinka-Ethnie typischen eingeritzten Narben auf der Stirn zeigt seinen
	sudanischen Reisepass, unterzeichnet auf der Wählerkarte, die dann in
	Plastikfolie laminiert wird, und taucht seinen Zeigefinger in das
	Tintenfass - eine Maßnahme, die verhindert, dass Menschen ohne
	Personalausweis sich doppelt registrieren lassen.

	Marou hofft, dass das Referendum friedlich verläuft und der Norden das
	Ergebnis akzeptiert. "Dann kommen wir zurück aus den Nachbarländern, um mit
	unserem gelernten Wissen zur Entwicklung unserer Heimat beizutragen", nickt
	er.

	Die Unabhängigkeit steht auf der politischen Agenda ganz oben. Plakate und
	Aufkleber werben an Häuserwänden, Mauern und Werbeanzeigetafeln für
	Separation. Die größte Werbetafel entlang der Hauptstraße im Stadtzentrum
	zeigt in Großaufnahme Präsident Salva Kiir: "Der letzte Marsch in die
	Freiheit" steht da in knallgrünen Buchstaben. Nach über 20 Jahren
	Bürgerkrieg gegen die Regierungstruppen verspricht nun der Chef der
	regierenden SPLM eine neue, glorreiche Zukunft des "Neuen Sudans", den er
	seit des Helikopterabsturzes seines Vorgängers Garang im Juli 2005 regiert
	- eine große Herausforderung.

	Diesen letzten Marsch in die Freiheit haben in den vergangenen Wochen über
	50.000 Südsudanesen angetreten, so die Zahlen des humanitären
	Koordinationsbüros der UNO (Ocha). Die meisten von ihnen haben
	jahrzehntelang in Sudans Hauptstadt Khartoum gelebt. Mit insgesamt 150.000
	Rückkehrern aus dem Norden rechnet die UN-Agentur bis zum Frühjahr. Auch
	wenn viele zu spät Juba erreichen, um sich noch registrieren zu lassen, ist
	es eine Abstimmung mit den Füßen.

	Heimkehrer Angelo Loki liegt auf einem gusseisernen Bettgestell ohne
	Matratze im Schatten eines Mangobaums am Hafen. Hinter ihm rauscht der
	Weiße Nil vorbei. Boote sind am Kai vertaut und werden ausgeladen. Junge
	Männer schleppen im Gänsemarsch Säcke voll mit Maismehl von einem
	Transportschiff über einen wackeligen Steg auf die am Ufer geparkten
	Lastwagen. Loki beobachtet vergnügt das bunte Treiben. Neben ihm türmen
	sich seine Habseligkeiten: Koffer mit Kleidung, Kochtöpfe und ein
	Garderobenständer, woran seine Regenjacke baumelt.

	Der Südsudanese vom Stamm der Didinga ist buchstäblich am Hafen von Juba
	gestrandet. Drei Wochen lang war er von Khartoum aus mit dem Boot auf dem
	Nil unterwegs, fast sein ganzes Vermögen von umgerechnet rund 20 Euro hat
	er in die Reise investiert. Südsudans Regierung hat den Heimkehrern Busse
	und Lastwagen versprochen, die sie am Hafen in Juba abholen und in ihre
	abgelegenen Heimatdörfer auf dem Land bringen. Loki wartet bereits seit
	zwei Tagen.

	Der gelernte Mechaniker hat 37 Jahre in Khartoum gelebt, war mit einer
	Nordsudanesin verheiratet und hat vier Kinder mit ihr. "Das Leben war okay,
	ich hatte einen guten Job", nickt er. Dennoch: "Die Situation im Norden
	wird für uns Südler immer schwieriger." Jobs würden immer weniger an Leute
	aus dem Süden vergeben, das Misstrauen auf beiden Seiten wächst. Vor
	wenigen Monaten hat er sich entschlossen, alles zurückzulassen und in sein
	Heimatdorf Kapoita im Süden zurückzukehren. "Ich liebe mein Land so sehr,
	ich will dabei sein, wenn wir unabhängig werden", sagt er und strahlt über
	das ganze Gesicht. "Nach so langer Zeit habe ich Juba fast nicht
	wiedererkannt - es hat sich so viel verändert!"

	Tatsächlich hat sich Juba, einst bestehend aus runden Lehmhütten mit
	Strohdächern und Containern, in denen die Mitarbeiter internationaler
	Hilfsorganisationen hausten, zu einer sachte florierenden Stadt gemausert.
	Der internationale Flughafen soll bald einen neuen Terminal erhalten. Die
	Hauptstraßen zwischen dem Flughafen, der Innenstadt und dem
	Regierungsviertel sind frisch geteert.

	Dennoch scheint sich der Infrastrukturausbau eher an den Bedürfnissen der
	Internationalen Gemeinschaft auszurichten. Die geteerte Straße endet ein
	Dutzend Meter hinter der US-Repräsentanz, einem bunkerartigen Trutzbau.
	Danach verwandelt sich die Straße in ein Grabensystem aus Fahrrinnen und
	Abflusskanal, wo sich der Müll sammelt, der bei rund 40 Grad Hitze faulig
	stinkt.

	Der einst vom Norden stark vernachlässigte Süden entwickelt sich dank der
	Einnahmen aus dem Ölsegen - woraus dem Süden laut Friedensabkommen 50
	Prozent zustehen. Seit 2005 sollen nach Angaben der Organisation Global
	Witness sieben Milliarden Dollar aus der Ölförderung des Gesamtsudans in
	den Süden geflossen sein. Keine schlechte Voraussetzung dafür, dass ein
	potenziell souveräner Südsudan eine funktionierende Infrastruktur haben
	könnte, zumindest in Juba. Dennoch zeigt sich in den Siedlungen am
	Stadtrand, dass auch die Korruption boomt. Minister und Armeeoffiziere
	bauen dort gewaltige Villen in knallbunten Farben, die sie zu Preisen
	zwischen 2.000 und 15.000 US-Dollar an Mitarbeiter internationaler
	Organisationen vermieten.

	Juba ist eine Stadt der Kontraste: Verrottete Ruinen aus Kolonialzeiten
	reihen sich an runde Lehmhütten mit Strohdächern und gewaltigen Neubauten,
	in deren Gärten die Stromgeneratoren knattern. Es gibt nicht genügend
	Energie, um die gesamte Stadt täglich mit Strom zu versorgen, aber es gibt
	ein teures Sushi-Restaurant für die Elite.

	Bislang sind die Lebenshaltungskosten in Juba mit die teuersten in der
	ganzen Region. Eine Tomate oder ein Ei kostet gut das Doppelte oder
	Dreifache im Vergleich zu den Nachbarländern. Das liegt nicht zuletzt
	daran, dass fast alle Produkte importiert werden. Im Südsudan ist nicht
	einmal der Agrarsektor so weit entwickelt, dass er den Bedarf der eigenen
	Bevölkerung von rund acht Millionen Menschen versorgen kann.

	Es ist vor allem die Diaspora aus den ostafrikanischen Nachbarländern, die
	die Geschäfte in Juba am Leben hält - seien es die äthiopischen
	Flüchtlingsfamilien, die in den Achtzigern dorthin kamen und Hotels und
	Restaurants unterhalten, die ugandischen Motorradtaxifahrer, die in Kampala
	aufgrund der Konkurrenz nicht einmal die Hälfte verdienen würden. Oder die
	Händler aus Kenia und Uganda, die über holprige Straßen alles anliefern,
	was zum Leben in Juba benötigt wird.

	Das Marktviertel Konyo Konyo nahe des Hafens wird im Volksmund auch
	"Klein-Kampala" genannt. Es herrscht geschäftiges Treiben, Preise werden
	auf Luganda, der ugandischen Sprache, ausgehandelt. Ugandische Marktfrauen
	ersteigern hier Tomaten, Zwiebeln und Auberginen, die sie dann an den
	Holzbuden in der rund fünf Kilometer entfernten Innenstadt anbieten.

	Abas Saleh aus der ugandischen Hauptstadt Kampala steht neben seinem
	Lastwagen und erteilt seinen rund ein Dutzend Gehilfen Anweisungen. Sie
	sollen die leeren Pappkartonstiegen für Eier aufeinanderstapeln. Der
	Geschäftsmann hat in den vergangenen drei Tagen von seinem Lastwagen herab
	ugandische Eier verkauft. Nun, da alle ausverkauft sind, zählt er seine
	Geldscheine.

	Saleh liefert wöchentlich eine Ladung von 4.000 Stiegen frischer Eier aus
	Kampala nach Juba. "Ein Wahnsinnsgeschäft", schwärmt er. Auf dem zentralen
	Markt in Uganda kauft er eine Stiege für umgerechnet 1,60 Euro ein.
	Eineinhalb Tage und über 700 Kilometer später erreicht sein Lastwagen den
	Marktplatz nahe dem Hafen von Juba. Dort verkauft er die Stiege für den
	doppelten Preis. Ähnlich sei das Geschäft mit Tomaten, Ananas, Zuckerrohr
	und Kochbananen, alles Produkte, die in Südsudan wegen des trockenen Klimas
	nicht angebaut werden.

	Doch im Südsudan Geschäfte zu machen, "das ist wie im Wilden Westen", sagt
	Rashid Manafa, Vorsitzender des Verbands ugandischer Händler, die im
	Südsudan ihre Waren verticken. Bestechungsgelder an Straßensperren seien an
	der Tagesordnung. Südsudans Polizei habe Lastwagenladungen voller Güter
	beschlagnahmt. Jetzt verlangen die Händler Entschädigung für ihre Verluste.
	Auch Saleh flucht über die Risiken der Fahrt nach Juba. Neben der
	offiziellen Importsteuer von rund 500 Dollar wollen Polizisten an den
	Straßenblockaden Schmiergelder kassieren. Pro Reise koste ihn das rund 300
	Dollar zusätzlich.

	Saleh fürchtet die politische Unsicherheit. Er hat entschieden, bis nach
	dem Referendum den Handel auszusetzen. "Wenn alles friedlich bleibt, komme
	ich zurück - sonst versuche ich mein Glück woanders", sagt er. So wie er
	denken viele Ugander, die im Südsudan Waren umschlagen. Deswegen beginnen
	nun Restaurantbesitzer und Hotelmanager, Lebensmittel und Bier zu horten,
	damit sie über Weihnachten ihre Gäste verköstigen können. Das Ergebnis: In
	Juba steigen die Preise derzeit extrem an, Dollarnoten werden knapp, der
	Umrechnungskurs schießt in die Höhe. Und niemand kann vorhersagen, ob sich
	die Situation nach dem Referendum im Januar wieder normalisiert.

	17 Dec 2010

	## AUTOREN

	Simone Schlindwein

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