# taz.de -- Dorftourismus in Bolivien: Schlafen unter Dschungelriesen

	# taz.de -- Dorftourismus in Bolivien: Schlafen unter Dschungelriesen

	> Ob im Amazonasbecken oder in den Anden: Boliviens Indígenas hoffen auf
	> das touristische Zubrot.

	Bild: Poster im Restaurant El Porteño in Nuevos Horizontes.

	Nichts tut Francisco Caimani lieber, als die amigos visitantes durch den
	tropischen Regenwald zu führen. Hier im Nationalpark Madidi, im
	Amazonasbecken von Bolivien, kennt der 59-jährige Medizinmann jeden Baum,
	jede Pflanze, jedes Tier. Mit der Machete schlägt er die zugewachsenen
	Stellen des Wegs frei, während feiner Regen auf das Dschungeldach tropft,
	irgendwo da oben ein Papagei schreit und wir versuchen, mit viel Spray
	gegen Myriaden von Moskitos anzustinken. An jedem zweiten Baum (fast!)
	macht Francisco halt und erklärt seinen Nutzen. Der Matapalo
	(„Stammtöter“), der mit seinen Schlingen andere Bäume erwürgt; die
	Chonta-Palme, deren orangefarbene Früchte beim Fischfang einen prima Köder
	abgeben. Die Blätter des Quina-quina helfen gegen Malaria, der Saft des
	Chuchuhuaso (Fruchtschale kochen) wirke wie Viagra.Und der quer liegende
	Baum, über den wir gerade klettern, das sei der Tacú, erklärt uns
	Francisco. Aus seinem harten Holz mache man Stößel zum Stampfen für Mörser.

	Am Wendepunkt unseres Rundkurses stehen einige imposante Mapajos,
	wurzelreiche, turmhohe Baumveteranen. Um die hochverehrten Dschungelriesen
	ranken sich allerlei Legenden. Dass sie Kinder und Schwangere krank machen.
	Oder sich um Mitternacht teilen und eine Person heraustreten lassen. Das
	hätten die Groß- und Urgroßeltern erzählt, sagt uns Francisco, bevor er für
	die amigos visitantes (und deren Kameras), behände wie ein Äffchen den
	Baumstamm einige Meter hochklettert. Aber der Mapajo gilt auch als
	Glücksbringer und Garant harmonischer Koexistenz. Also tauften die
	Dorfgemeinschaften, die am Hochufer des Río Quiquibey siedeln, ihre
	Ökolodge im Jahr 2000 auf den Namen „Mapajo“.

	Sechs Bungalows mit Balkon auf Stelzen, die Wände aus hartem Itaúba-Holz,
	die Dächer aus Palmenblättern. Nahebei ein einfaches Restaurant. „Früher
	kamen häufig Touristen, ohne einen einzigen Boliviano dazulassen. Das
	wollten wir ändern“, sagt Carlos Aparicio, der Verwalter der touristischen
	Anlage. Das Unternehmen Mapajo Ecoturismo Indígena gehört zu 100 Prozent
	der Dorfgemeinschaft - 35 Familien mit 220 Personen - und wird von ihr
	selbst geführt. Die Einnahmen aus dem Tourismus sollen dazu beitragen, das
	Dorf zu entwickeln, den Lebensstandard der Einwohner zu verbessern, den
	Artenreichtum der Wälder und Tiere zu schützen

	Von der Metropole La Paz waren wir in der Fairchild Aircraft, einem kleinen
	Sechzehnsitzer, nach Rurrenabaque, kurz Rurre, geflogen. Das aufstrebende,
	rasant wachsende Urwaldstädtchen mit schätzungsweise 20.000 Einwohnern lebt
	heute vorwiegend vom Tourismus - als Ausgangsbasis für Touren in den
	Regenwald und in die Pampa. Carlos Aparicio hatte uns in Rurre abgeholt und
	im Außenborder drei Stunden flussaufwärts durch die Bala-Schlucht erst auf
	dem breiten Río Beni, dann auf dem schmaleren Río Quiquibey zur Ökolodge
	beim Dorf Asunción del Quiquibey geschippert. Während der Bootsfahrt hatte
	sich der Himmel plötzlich verfinstert, Minuten später prasselte ein
	tropischer Regenguss auf uns herab. Es war Regenzeit, die Flüsse waren
	dunkelbraune, vom Sand aufgewühlte Ströme geworden, das Hochwasser hatte
	Bäume und eine Schutzhütte für Parkwächter mitgerissen.

	Der Fluss trennt das 400.000 Hektar große Biosphärenreservat Pilón Lajas
	vom fünfmal so großen Madidi-Nationalpark. Pilón Lajas hat einen doppelten
	Schutzstatus, es ist heute nicht nur Biosphärenreservat, sondern auch
	tierra comunitaria de origen (indigenes Gemeinschaftsland). Im Jahr 1992
	waren die indigenen Völker Boliviens zum Regierungssitz nach La Paz
	marschiert, um ihre Landrechte einzufordern. Aber erst 2007 wurde den
	Mosetenes und Tsimanes, den Ureinwohnern der Region Pilón Lajas, der Besitz
	ihres Landes und das Recht auf seine Nutzung und Verwaltung staatlich
	anerkannt.

	Das Schutzgebiet ist nach Zonen der Nutzung eingeteilt: für die Jagd, den
	Holzeinschlag, die Bewirtschaftung der Böden, den Tourismus. Die
	Dorfbewohner jagen und fischen nur für den Eigenbedarf, benutzen das Holz
	nur zum Hausbau. Jede Familie hat ihr chaco, eine kleine Parzelle, um Mais
	und Reis, Kakao und Yucca anzupflanzen.

	Doch trotz des Schutzstatus lauern die Gefahren überall. Vor allem illegale
	Holzfäller betreiben Raubbau an der Natur. „Wir sind nur 12 Parkwächter in
	Pilón Lajas“, sagt uns Vicente Canare auf einer Wanderung, „wie sollen wir
	die Illegalen aufhalten, die nachts mit Motorsägen anrücken?“ Es hat schon
	Zusammenstöße zwischen Dorfbewohnern und den Holzhyänen gegeben. Und im
	Nationalpark Madidi lasse die Regierung Probebohrungen nach Erdöl
	durchführen. Schließlich drohe in der Bala-Schlucht noch immer der geplante
	Staudamm, der mehrere Dörfer fluten würde.

	Jetzt bleiben auch noch die Touristen aus. Kamen nach Gründung der Ökolodge
	rund 1.200 Besucher im Jahr nach Mapajo, sind es jetzt nur noch etwa 700.
	Carlos Aparicio, der Verwalter, unterbreitet den amigos visitantes abends
	im Restaurant die Gründe. Anfangs wurde Mapajo von einem Kanadier beraten
	und von einer Entwicklungshilfeorganisation unterstützt. Heute fehlt die
	Beratung, vor allem mangelt es an der Vermarktung. Irgendwann griff ein
	Dorfbewohner in die Kasse - futsch war das Touristengeld. Zwar wurden alle
	Bungalows mit Duschen nachgerüstet, doch oft kommt kein Wasser heraus, so
	dass schweißgebadete Besucher vor der Gemeinschaftsdusche Schlange stehen.
	Das gravierendste Problem aber sei die Sprache, denn keiner im Dorf spreche
	Englisch, sagt Carlos. Bald solle ein Freiwilliger den Touristenführern
	Kenntnisse des Englischen vermitteln.

	Am letzten Tag unseres Aufenthalts lernen wir einige actividades de la
	comunidad kennen. Carlos Frau Jenny, die im Schatten eines Pampelmusenbaums
	an einem Bambusgestell eine Tasche webt, während ihr drei Wochen altes Baby
	in der Hängematte schaukelt. Die greise Doña Victoria, die, auf einer
	Strohmatte sitzend, Baumwolle spinnt. Ein Mädchen, das mit einem schweren
	Stab aus Tacú-Holz Mais im Mörser zerstampft. Bei Vollmond hocken wir
	schließlich auf Bänken und probieren Chicha, ein aus fermentiertem Mais
	hergestelltes einheimisches Bier. Danach träumen wir leicht beschwingt
	unter Moskitonetzen.

	Zurück in Rurre. Alle Dörfer, die verstreut an der staubigen Piste
	Carretera Internacional liegen, wurden vor rund dreißig Jahren gegründet,
	als die bolivianische Regierung in großem Stil indigene Aymara und Quechua
	aus dem Hochland der Anden in das spärlich besiedelte Tiefland des Amazonas
	umsiedelte. Was zu zahlreichen Konflikten zwischen den ursprünglichen
	Bewohnern und den Neusiedlern führte. Mit einem Mitarbeiter von T.E.S.
	(Turismo Ecologico Social) fahren wir in einige der „Migranten“-Dörfer wie
	Nuevos Horizontes und Nueva Esperanza. „Ein Tag für die Dorfgemeinschaften“
	heißt das Programm, bei dem Touristen drei lokale Initiativen besuchen.

	Die Frauenkooperative Tres Palmas in Nuevos Horizontes residiert in einem
	repräsentativen Gebäude mit Werkstätten, Besucherraum und Shop. 30 Frauen
	verschiedener Ethnien verarbeiten die Fasern der Jipijapa-Palme zu
	Sombreros, bunten Fächern und Schmuckkästchen. „Das ist ein kleiner
	Zusatzverdienst“, sagt die Präsidentin Maria Rosero, „denn die
	Landwirtschaft bringt nicht viel ein.“ Leider kämen nur wenige Touristen
	vorbei.

	Mapajo und TES sind zwei von rund 20 gemeindebasierten touristischen
	Unternehmen, die in Boliviens ländlichen, indigenen Gebieten tätig sind.
	Sie sind zu 100 Prozent Besitz des Dorfes, werden von diesem selbst
	verwaltet und setzen auf eine nachhaltige Entwicklung. Vorreiter und großes
	Vorbild ist die Ökolodge Chalalán, drei Bootsstunden von Mapajo entfernt,
	eine inzwischen international renommierte, mit Preisen überhäufte Lodge.
	Andere Dorfgemeinschaften stehen erst am Anfang oder müssen um ihre
	Existenz kämpfen.

	Im Jahr 2005 wurde der gemeinnützige Dachverband der Organisationen Red
	Tusoco gegründet, das bolivianische Netzwerk für einen solidarischen,
	gemeindebasierten Tourismus. Vor zwei Jahren kam dann der kommerzielle
	Ableger Tusoco Viajes hinzu, ein Reiseveranstalter in Form einer GmbH, der
	die Produkte der Mitgliedsorganisationen vermarkten und darüber hinaus
	touristische Programme anbieten soll.

	Ortswechsel. Höhenwechsel. Klimawechsel. Vom üppigen, tropisch-heißen
	Tiefland des Amazonas im Nordwesten ins karge, subpolare, nachts klirrend
	kalte Andenhochland im Südwesten. Von La Paz aus fahren wir im Landcruiser
	nach Süden, hinter Oruro wird die Asphaltstraße zur Schotter- und
	Sandpiste. Eine kurzweilige Tour. Alex, der Fahrer, und Javier, der Führer
	vom Red Tusoco, erzählen uns zu jedem Ort, den wir passieren, eine passende
	Geschichte.

	Breitwandpanorama

	Dass der Bürgermeister im Dorf Ayo Ayo im Jahr 2004 öffentlich verbrannt
	wurde, weil er viel Geld aus der Gemeindekasse abgezweigt hatte - ein Akt
	indigener Justiz. Dass Challapatta der Ort der Autoschieber sei, die pro
	Tag 40 bis 50 Autos aus dem nahen Chile ins Land schmuggelten. In der Tat,
	in dem Outlaw-Pueblo hat kein Auto ein Nummernschild. Dass der
	Eisenbahnfriedhof bei Uyuni einen Umweg lohne. Stimmt. Welch pittoreskes
	Ensemble schrottiger Waggons und Dampflokomotiven!

	Dann fahren wir zum Salar de Uyuni, mit 10 Milliarden Tonnen Salz (und
	riesigen Vorkommen von Lithium) auf 10.000 Quadratkilometern der größte
	Salzsee der Erde. Ein großartiges Breitwandpanorama, eine auf Salz gebaute
	Weite, am Horizont eine Gebirgskette mit dem Vulkan Tunupa und seiner
	ewigen Schneehaube. Ein gleißend weißes Salzmeer.

	Jeeps, Busse, Lastwagen, ja sogar zwei schwer bepackte französische
	Radtouristen brettern kreuz und quer über die mehrere Meter dicke
	Salzkruste. Aus dem Nichts, wie ein Blendwerk, erhebt sich die Isla
	Incahuasi (auf Quechua „Haus des Inka“) aus dem Salzmeer. Die Felsinsel ist
	mit hunderten uralten, bis zu neun Meter hohen Kakteen bewachsen. Vorbei an
	Steinen mit Korallenformationen, Andenkaninchen und Wegweisern aus
	abgestorbenem Kakteenholz wandern wir zum Gipfel. „Hier opfern die
	umliegenden Gemeinden der Aymara an jedem 1. August der Mutter Erde, der
	Pachamama, ein weißes Lama oder ein weißes Lamm“, erklärt unser Begleiter
	Javier Huarachi. „Damit es viel regnet und die Ernte gut wird.“

	Unsere Weiterfahrt verläuft dann nicht ganz nach Plan: Weil es über Nacht
	stark geregnet hat, hat sich das Salzmeer stellenweise in ein richtiges
	Meer verwandelt. Behutsam manövriert Alex den Geländewagen stundenlang
	durch das tückische, knöcheltiefe Nass. Vor uns spiegelt sich der Vulkan
	Tunupa im Wasser. „Ein sehr seltenes Naturspektakel“, sagt Alex. Wir sind
	hin und weg.

	Tomarapi ist die letzte Station unserer Reise. Die Ökoherberge liegt im
	Sajama-Nationalpark am Fuß des kegelförmigen Vulkans Nevado Sajama, des mit
	6.542 Metern höchsten Bergs Boliviens. Ein Fünftel der Landesfläche steht
	unter Naturschutz, es gibt 22 Schutzgebiete, der Sajama-Nationalpark wurde
	schon im Jahr 1939 gegründet und ist damit die älteste Área Protegida.
	Zwischen dem erloschenen Sajama, für die Aymara „ein Vater, der uns
	beschützt“, und den anderen Vulkanriesen liegen Hochebenen mit
	Queñua-Wäldern und Grassteppen, es gibt heiße Quellen und Geysire,
	prähispanische Chullpares, Grabstätten der Aymara, alte Festungen.

	Netzwerk zur Vermarktung

	Überwiegend leben die 1.500 Bewohner des Parks von der Zucht von Alpakas
	und Lamas. Und seit einigen Jahren von der Schur der 5.000 geschützten,
	freilaufenden Vikunjas, deren feinste Wolle eine heiß begehrte Ware ist und
	bis zu 700 Dollar pro Kilo einbringt. Vor 20 Jahren waren die Vikunjas fast
	ausgerottet, die Aymara glaubten, sie würden das Futter ihrer Alpakas
	wegfressen und Krankheiten verursachen. Ein Entwicklungsprogramm der
	bolivianischen Nationalparkbehörde Sernap und der Deutschen Gesellschaft
	für Technische Zusammenarbeit (GTZ) konnte die Aymara vom Potenzial der
	Vikunjas überzeugen.

	Auch Tomarapi ist Mitglied im touristischen Netzwerk Red Tuscoco. 26
	Familien betreiben die mit Sonnenkollektoren versehene Ökolodge, an deren
	Bau auch die deutsche GTZ beteiligt war. Javier stammt selbst von hier.
	„Alle Mitarbeiter nehmen ständig an Schulungsprogrammen teil“, sagt der
	27-jährige Aymara, der Tourismus studiert. Alle Mitarbeiter müssten alles
	können, vom Rezeptionisten bis zum Kellner.

	Javiers Cousine Arminda, wie viele Aymara den Fremden gegenüber
	zurückhaltend, arbeitet zurzeit als mesera und serviert uns das
	3-Gänge-Abendmenü im rustikalen Restaurant: Als Vorspeise gibt es eine
	Suppe aus Quinoa (Andenhirse), dann Alpakafleisch mit Reis, zum Dessert ein
	Vanille-Flan.

	Zum Abschluss des Tages sitzen wir mit einem Mate-Tee vor dem Kamin, in dem
	Queñua-Holzscheite knistern. Nachts wird es lausig kalt, zum Glück gibt es
	Berge dicker Decken. 4.200 Meter sind verdammt hoch, im Bett dreht sich
	einem der Kopf. Kein Wunder angesichts des Höhenrauschs in dieser
	atemberaubenden, rauen Andenlandschaft. Auch kein Wunder, dass Tomarapi oft
	gut gebucht ist, vor allem Rucksackreisende schätzen das Ambiente.

	Beim Abschied taut Arminda regelrecht auf. Sie studiere Gastronomie und
	Hotellerie in einem Privatinstitut in La Paz, erzählt sie uns. Sie stammt
	von hier, ihre Familie lebt hier, sie fühlt sich hier wohl. Aber ihr großer
	Traum ist es, einmal ein eigenes Restaurant zu besitzen, später vielleicht
	sogar ein kleines Hotel. Wo? In La Paz.

	9 Jun 2011

	## AUTOREN

	Günter Ermlich

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