# taz.de -- Elfenbeinküste: "Wir sind noch nicht in Sicherheit"

	# taz.de -- Elfenbeinküste: "Wir sind noch nicht in Sicherheit"

	> In Duékoué im Westen von Elfenbeinküste spielten sich während des
	> Machtkampfs die schlimmsten Verbrechen ab. Die Menschen haben immer noch
	> Angst.

	Bild: Romaric Gazahi (rechts) war mal Gbagbo-Anhänger. Heute schämt sich der …

	DUÉKOUÉ taz \| Abdoulaye Doumbia versucht, es sich auf einer schmalen
	Holzbank bequem zu machen. Dort liegt er, hat die Arme hinter dem Kopf
	verschränkt, die Beine übereinandergeschlagen und muss aufpassen, nicht von
	der Bank zu rutschen. Ab und zu blinzelt er in die Morgensonne, die durch
	die dichten Baumkronen dringt. Es ist ein entspannter Vormittag.

	Vor dem Mann in der dunkelgrünen Uniform steht ein niedriger Holztisch, auf
	dem ein zerfleddertes Schulheft liegt. In das müssen er und seine Kollegen
	Namen, Passnummern und Reiseziele all jener eintragen, die von Liberia in
	die Elfenbeinküste reisen. Für manche Tage gibt es drei oder vier Einträge,
	jeder einzelne mit einem sauberen Strich abgetrennt, für andere keinen
	einzigen. Wer will schon in den äußersten Westen der Elfenbeinküste reisen?
	Aus Liberia ganz bestimmt niemand.

	Die Grenzregion, in der alles so friedlich und träge wirkt, gilt heute als
	Rückzugsort für bewaffnete Milizen und Rebellen. Niemand weiß, wie viele
	Waffen dort versteckt sind und wann die Menschen wiederkommen, die die
	Gegend seit Anfang des Jahres verlassen haben, als in der Elfenbeinküste
	Bürgerkrieg herrschte.

	Abdoulaye Doumbia hat sich aufgerichtet und verzieht seinen Mund zu einem
	fast spöttischen Grinsen. "Rebellen? Die gibt es hier nicht mehr. Wir haben
	doch überall Militärposten aufgebaut, die für Sicherheit sorgen", sagt er.
	Es hört sich an, als wolle er sich selbst Mut zusprechen.

	## Gbagbo im Unterhemd

	Aus der Elfenbeinküste ist in den vergangenen zwölf Monaten vor allem ein
	Bild hängen geblieben: Laurent Gbagbo, wie er am 11. April - nach Monaten
	des Widerstandes - im Bunker seines Präsidentensitzes festgenommen wird.
	Der bullige Mann trägt nur noch ein weißes Unterhemd; er hat sein letztes
	Gefecht verloren.

	Der Anfang vom Ende begann am 28. November 2010. Gbagbo, damals seit zehn
	Jahren Präsident des westafrikanischen Landes, verlor die Stichwahl um die
	Präsidentschaft gegen Alassane Ouattara nicht. Für die Unabhängige
	Wahlkommission der Elfenbeinküste (CEI) und auch für die internationale
	Gemeinschaft gewann Letzterer die entscheidende zweite Runde. Doch der
	Gbagbo-treue Verfassungsrat erkannte die Ergebnisse in einigen Regionen
	nicht an und machte den alten kurzerhand zum neuen Präsidenten. Und die
	Elfenbeinküste war plötzlich das einzige Land auf der Welt, das zwei
	Präsidenten hatte.

	Vier Buchstaben purzeln aus Romaric Gazahis Mund heraus: Gbag - die zweite
	Silbe von Gbagbos Namen verschluckt er. Dem jungen Mann geht es wie vielen
	Ivorern, die ein Jahr nach den Wahlen nicht mehr gern zugeben, für den
	heute in Den Haag inhaftierten Expräsidenten gestimmt zu haben. Der junge
	Mann sitzt im Schatten der alten Kirche auf der katholischen
	Missionsstation von Duékoué und lässt seine Nähmaschine über die zerrissene
	Jeanshose rattern.

	Eigentlich mag er seine Arbeit, doch das Geschäft laufe nicht mehr richtig.
	"Früher habe ich am Tag um die 1.000 Cefa (1,50 Euro) verdient, heute ist
	es nur noch die Hälfte." Schuld sei die ständig zunehmende Konkurrenz auf
	dem Kirchengelände. Andere Arbeit gibt es kaum. Seit Ende März lebt Romaric
	Gazahi mit seinen älteren Brüdern, der Mutter und dem Baby hier.

	Auf dem Missionsgelände von Duékoué, wo zwei Kirchen, eine Kapelle und
	mehrere Bürotrakte stehen, suchten damals 30.000 Menschen Schutz. Während
	Gbagbos letzte Unterstützer in Abidjan im März einen verlorenen Kampf
	kämpften, spielte sich hier eines der grausamsten Kapitel der Krise ab.

	Duékoué - eigentlich nicht mehr als eine Stadt mit zwei Durchfahrtsstraßen,
	einem Markt, ein paar Geschäften und kleinen Restaurants - gilt als
	Gbagbo-Hochburg. Für Ouattaras Armee FRCI (Republikanische Streitkräfte der
	Elfenbeinküste) hatte die Einnahme am 29. März somit nicht nur eine
	strategische, sondern auch symbolische Bedeutung. Was sich dabei
	tatsächlich abspielte, lässt sich Monate später kaum rekonstruierten.
	Vielleicht starben 400 Menschen, vielleicht 800; wahrscheinlich umgebracht
	von den Anhängern Ouattaras. Sie beteuerten damals: Die Opfer seien
	Gbagbo-Milizen gewesen, keine Zivilisten. Hilfsorganisationen bewerteten
	das anders. Ein paar Tage später wurden die ersten Massengräber entdeckt.

	## Keine Ernte

	Für Romaric Gazahi und die übrigen 2.400 Menschen, die acht Monate später
	noch immer auf dem Kirchengelände leben, spielt das kaum noch eine Rolle.
	Es ist Vergangenheit. Viel wichtiger wäre es ihm, irgendwann wieder eine
	Zukunft zu haben. "Aber wir haben ja nichts mehr", sagt er und legt einen
	neuen Bindfaden für den nächsten Auftrag ein, einen alten Rock. Das Haus
	der Familie sei niedergebrannt worden, das kleine Feld, das die Familie
	besitzt, hat sie während der Krise nicht bestellen können, und deshalb gibt
	es heute keine Ernte. Eins quält ihn aber noch viel mehr: "Kann mir
	irgendjemand garantieren, dass es sicher ist, wenn ich nach Hause gehe?"

	Vor allem jene, die aus den umliegenden Dörfern geflüchtet sind, haben
	Angst vor der Heimkehr. Man hat eine Ahnung, wo die einstigen Milizen
	Gbagbos heute zu finden sind, aber man weiß nicht, wie viele Waffen sie
	noch haben. Ab und zu geben Hilfsorganisationen Informationen über erneute
	Gewaltausbrüche heraus. In der Nähe der Stadt Taï an der Grenze zu Liberia
	sollen Ende September, so berichtet Ärzte ohne Grenzen, mindestens 50
	Häuser niedergebrannt worden sein.

	Doch viele Vorfälle blieben unentdeckt, weil es die Opfer gar nicht erst
	bis in die Krankenhäuser schaffen. Dass die Sicherheitslage heikel ist,
	sagt auch Hamadou Touré, Sprecher der UN-Mission in der Elfenbeinküste:
	"Man muss wachsam bleiben und alles dafür tun, dass in dem Land die Gewalt
	nicht wieder aufflammt."

	In Fengolo, einem Dorf gut zehn Kilometer nördlich von Duékoué, soll Gniman
	Coulibaly das verhindern. Gemeinsam mit ein paar Kollegen hält er auf dem
	Militärposten die Stellung und will von jedem, der über die Hauptstraße
	nach Fengolo kommt, wissen, was er im Dorf zu suchen hat. Das
	Maschinengewehr lehnt für alle Fälle an der Wand. "Wir haben keine
	Probleme. Alles ist sicher", sagt der 32-Jährige und stochert mit dem
	Absatz seines Stiefels im Sand herum. Eigentlich sei er Automechaniker.

	"Aber jetzt braucht mich mein Land, und unser Kommandeur von Duékoué hat
	mich hierhergeschickt." Bei ihm will er einen guten Eindruck hinterlassen
	und mit der Arbeit seinen Präsidenten unterstützen. "Natürlich habe ich für
	Alassane Ouattara gestimmt. Ich war schon lange vor den Wahlen für ihn."
	Warum? Das kann er nur schwer erklären. "Durch ihn hat sich viel geändert.
	Und er wird noch mehr machen, beispielsweise Jobs schaffen." Einen hat er
	selbst schon bekommen, denn vor der Krise war er arbeitslos.

	Der äußerste Westen der Elfenbeinküste ist ein Schmelztiegel der
	verschiedenen ethnischen Gruppen und Nationalitäten des Landes. Angelockt
	werden sie von den fruchtbaren Böden, auf denen man die Kakaobohnen anbaut,
	die die Elfenbeinküste zum größten Kakaolieferanten der Welt machen und den
	größten Teil der Staatseinnahmen ausmachen.

	## Es kann nur besser werden

	Miengo Kone hat das Eldorado vor Jahrzehnten für sich entdeckt. Der
	Kakaobohnen wegen kam er aus Burkina Faso in die Elfenbeinküste, nun
	handelt er mit ihnen. Im Moment sitzt er in seiner leeren Lagerhalle und
	wartet auf die nächste Saison. Um ihn herum liegen leere Jutesäcke mit der
	Aufschrift "Kakaobohnen - ein Produkt aus der Elfenbeinküste". Die Bohnen
	sind sein Leben geworden, und der Mann mit den grauen Haaren kann sich
	nicht vorstellen, in die alte Heimat zurückzugehen. "Meine Kinder sind hier
	geboren worden und kennen Burkina Faso gar nicht", sagt er. Die kritische
	Lage habe ihn nie abgeschreckt. Außerdem kann es jetzt nur besser werden,
	findet er. "Wir leben hier jetzt friedlich zusammen."

	So viel Optimismus und Erfolg sind selten bei Ausländern in der
	Elfenbeinküste, einem Viertel der knapp 20 Millionen Einwohner. Die meisten
	müssen sich als Hilfsarbeiter auf den Plantagen durchschlagen und haben nie
	eine Chance auf Gewinnbeteiligung. Denn einen echten Platz im Eldorado hat
	nur, wer tatsächlich Ivorer ist und das über Generationen hinweg nachweisen
	kann. "Ivoirité" heißt das nationalistische und rassistische Konzept, das
	der damalige Präsident Henri Konan Bédié 1994 einführte und das Einwanderer
	und ihre Nachkommen bei Landbesitz und der Teilnahme an Wahlen
	benachteiligte.

	Auch der heutige Präsidident Ouattara wurde deswegen gleich zweimal - 1995
	und 2000 - von Wahlen ausgeschlossen. Seine Eltern hätten burkinische
	Wurzeln, hieß es damals. Neben der Aussöhnung zwischen den alten
	Kriegsparteien und der Wiederbelebung der Wirtschaft gilt heute die Frage,
	wie nun mit dem Konzept "Ivoirité" umgegangen wird, als zentral für die
	Zukunft des Landes.

	Augustin Bah hat ganz andere Sorgen. Er ist einer von rund 173.000 Ivorern
	- so hoch ist die Zahl nach Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerkes
	mittlerweile -, der sich nach Ausbruch der Krise ins Nachbarland Liberia
	rettete. Die großen Flüchtlingsströme sind zwar abgerissen, dennoch haben
	internationale Organisationen auch Monate nach der Amtseinführung Ouattaras
	neue Unterkünfte für Ivorer in Liberia errichten müssen.

	Und es denkt kaum jemand an die Rückkehr in die Heimat. Auch Augustin Bah,
	der mit seiner Familie im Bahncamp in Saclepea lebt, will zumindest vorerst
	bleiben. "Es sieht nach Frieden aus", sagt er, als er mit ein paar
	Bekannten vor seinem weißen Zelt sitzt. "Aber niemand weiß, ob der Frieden
	hält und was aus den Rebellen wird. Wir sind noch lange nicht in
	Sicherheit."

	15 Dec 2011

	## AUTOREN

	Katrin Gänsler

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