# taz.de -- Französische Kulturhauptstadt: Das alte Marseille verschwindet

	# taz.de -- Französische Kulturhauptstadt: Das alte Marseille verschwindet

	> Marseille wird umgekrempelt. Am ehemaligen Industriehafen entstehen
	> Büros, Wohnungen, Einkaufstempel, Promenaden und Museen.

	Bild: Das Image der europäischen Kulturhauptstadt 2013 wird heftig geschönt.

	Die Kopflampe des Barkeepers wirft einen schwachen Schein in den
	rappelvollen Raum. Auf der Theke brennen eine handvoll Teelichter. Hinter
	dem schwarzen Vorhang, der das Foyer vom Saal trennt, ist es stockdunkel.
	Ein junger Mann verteilt in der Finsternis warme Gläser, in denen kleine
	Löffel stecken: „Chocolat magique“, Zauberschokolade: Schokolade,
	Karamelzucker und Reiswaffeln. Lecker.

	Die Dunkelheit schärft die Sinne. Alles schmeckt intensiver. Jeden letzten
	Dienstag im Monat laden Frédéric und Isabelle Freunde, Gäste und
	Interessierte zu einem besonderen Ereignis. Diesmal ist es das Essen im
	Dunkeln. WAAW nennen die beiden ihre lose Gemeinschaft aus Menschen, die
	sich für Kunst, Kultur und Kommunikation in Marseille interessieren. Die
	Abkürzung steht für „What an Amazing World“, welch eine erstaunliche Welt.

	Viele Kulturmenschen machen Angebote, andere suchen Anregung. Doch oft
	finden beide nicht zusammen. So mieteten Frédéric und Isabelle in einer
	kleinen Seitenstraße einen rund 70 Quadratmeter großen Raum und
	verwandelten ihn mit alten Sofas und Tischen in ein gemütliches Café. Hier
	laden sie Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Modeschöpfer, Regisseure und
	andere Kreative ein, die ihre Werke in lockerer Runde bei einem Glas Wein
	und leckeren Häppchen vorstellen.

	## Ein Netzwerk für Bürgerkommunikation

	„Wir möchten Netze schaffen, Begegnungen“, begründen die Beiden ihr
	Projekt. Dabei wollen sie den Mitgliedern ihres Netzwerks nichts
	Vorgefertigtes servieren, sondern Neuem Raum geben, das aus der
	Kommunikation unterschiedlichster Menschen entsteht. Manchmal sind es
	gemeinsame Ausflüge, Theaterbesuche, Gespräche oder andere Entdeckungen in
	Marseille. Auch auf ihrer Internetseite informieren die WAAWis über ihr
	Programm, über andere Projekte und Angebote in der Stadt. „Marseille“, sagt
	Frédéric, ist vor allem eine Stadt der Netzwerke. Die Leute bewegen sich in
	ihrem Kreis und erfahren kaum, was es darüber hinaus noch gibt. „Das wollen
	wir ein bisschen ändern.“

	Ihren Standort haben die beidem WAAW-Gründer gut gewählt. Rund um den Cours
	Julien mit den alten Bäumen und den Sitzbänken entstehen laufend neue
	Galerien, Kneipen, Cafés und ausgeflippte Läden. Quartier des Créateurs,
	Viertel der Kreativen, nennt sich die Ecke. Im Equitable Café, dem Café des
	Fairen Handels, finden fast jeden Abend Lesungen, Konzerte und Diskussionen
	statt.

	Daneben hat Lola Marmelade ihr Modeatelier aufgemacht. Sie entwirft und
	produziert ihre ausgefallenen Kleider, Röcke und Accessoires hier selbst.
	Zwei Häuser weiter rattern die teilweise 100 Jahre alten Maschinen der
	letzten traditionellen Seifensiederei der Innenstadt. Der Cours Julien mit
	seinen schmalen Seitenstraßen, den vielen Cafés, kleinen Restaurants und
	Läden ist eines der 111 Dörfer, aus denen Marseille besteht.

	Die Leute leben hauptsächlich in ihren Vierteln, die unterschiedlicher kaum
	sein könnten: die grauen Hochhaussiedlungen, in denen sich alle sozialen
	Probleme aus den Soziologen-Lehrbüchern ballen, Drogen, Mord und Totschlag
	inklusive, die reiche teure Corniche mit ihren Villen auf Felsvorsprüngen
	über dem blau-smaragdgrün leuchtenden Meer, die neuen In-Viertel an der
	Rive-Neuve am Südostufer des Alten Hafens, Frankreichs ältestes
	Stadtviertel, der inzwischen teuer sanierte Panier oder das arabische
	Quartier mit seinem Basar und den vielen Bärtigen, die den rechten Glauben
	predigen.

	Arabisch ist auch das Nouailles-Viertel zwischen Cours Julien und Altem
	Hafen: In den von bunten Graffiti übersäten, zum Teil arg
	heruntergekommenen Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert wohnen vor allem
	Einwanderer aus Nordafrika: Ein riesiger Markt, fast komplett in arabischer
	Hand, viele Läden und jede Menge Leute. Fotografierende Touristen sind hier
	weniger beliebt. „Was fotografierst du hier? Pack die Kamera weg“, schreit
	einer. Nachdem er sich ein wenig beruhigt hat, erklärt er: „Viele leben
	hier illegal. Die Gegend ist voll mit Polizeispitzeln.“

	Jenseits der einstigen Prachtmeile Canebière zieht sich Nordafrika weiter
	bis zum Aixer Tor und dem Hauptbahnhof Saint Charles: Handyläden,
	1-Euro-Ramsch-Shops, Imbissbuden sind in die Erdgeschosse der von Ruß und
	Abgasen angegrauten einstigen Bürgerhäuser gezogen, dazwischen Schmuck- und
	islamisch korrekte Bekleidungsgeschäfte, in deren Schaufenster Frauenköpfe
	aus Plastik die gerade angesagte Kopftuchmode zeigen. Andere präsentieren
	blütenweiße Brautkleider oder glitzernden Goldschmuck. Draußen eilen
	bärtige Männer vorbei, manche in orientalische Kaftane gekleidet,
	verschleierte Frauen mit Kinderwagen und coole Jungs in Kapuzenpullis. Wie
	Raumschiffe durchziehen die gläsernen, nagelneuen Straßenbahnen diese
	untergehende Welt des anarchischen Wildwuchses in der „größten Stadt
	Nordafrikas auf europäischem Boden“.

	Investmentfonds haben viele Häuser, zum Beispiel in der einst prächtigen
	Rue de la République mit ihren Haussmann-Fassaden, gekauft, die Wohnungen
	(oder, wie viele sagen, „nur die Fassaden“) saniert und die Mieten um bis
	zu 300 Prozent erhöht. Unten am Alten Hafen entsteht ein neues Fünf-Sterne
	Hotel und die Preise sind explodiert.

	Christian, ein älterer Herr, erzählt in gesetzten, überlegten Worten die
	Geschichte seines Vereins „Un Centre Ville pour tous“ – „eine Innenstadt
	für alle.“ Marseille sei stets eine arme Stadt gewesen, auch und gerade im
	Zentrum. Weil die alten Bürgerhäuser immer mehr verfielen, sollten private
	Investoren die maroden Gebäude sanieren. Die kauften ganze Straßenzüge,
	erneuerten wie vorgeschrieben Dächer und Fassaden und erhöhten die Mieten.
	Der Bürgermeister von der Regierungspartei UMP hätte ihnen schließlich
	garantiert, dass sie ihre Investitionen wieder hereinholen könnten.

	## Es wird gebaut, gepfuscht, kassiert

	Gemeinsam gründeten Stadt und Privatunternehmen die Sanierungsgesellschaft
	Marseille Aménagement, die für die gesetzeskonforme Umsetzung der
	Renovierung sorgen sollte. „Die haben aber gar nicht genug Leute, um das zu
	kontrollieren“, erklärt Christian. So wird gebaut, gepfuscht und bei den
	Mietern kassiert. Wehren könnten sich die wenigsten. Viele
	Innenstadtbewohner fürchteten um ihr Bleiberecht. Wenn sie der Vermieter
	vor die Tür setzt, können sie ausgewiesen werden, weil sie dann keinen
	Wohnsitz mehr in Frankreich haben. Manche Eigentümer nutzten dies gnadenlos
	aus.

	„Marchands du Sommeil“, Händler des Schlafes nennt Christian die
	Hauseigentümer und Verwalter, die Zimmer in maroden Innenstadthäusern oft
	zu völlig überhöhten Preisen gleich mehrfach an zumeist arabische
	Einwanderer vermieten. Wer nicht zahlt, fliegt raus. Inzwischen trifft der
	Wandel auch Familien, die die teuren Mieten in der Innenstadt nicht mehr
	bezahlen können.

	Im kleinen Hotel „Vertigo“ in einer Altstadtgasse am Bahnhof räumt Sévér…
	die Zimmer auf, putzt und macht die Betten. Die freundliche junge Frau mit
	den langen dunklen Haaren ist in Marseille geboren und aufgewachsen:
	„Früher“, erzählt sie, „war Marseille sehr gemischt.

	Aber jetzt packen sie die ganzen Moslems auf die eine Seite und die
	Franzosen auf die andere.“ Sévérine wohnt mit Mann und Kind in La Joliette
	– mitten im Sanierungsgebiet. Die 28-Jährige ärgert sich über die sozialen
	Gräben, die die Stadt immer weiter teilen: „Sie haben die Leute aus La
	Joliette umgesiedelt. Jetzt verkaufen sie Wohnungen nur noch an Franzosen
	und an Reiche.“

	Auf den ersten Blick scheint sich der Alltag in Marseille deswegen nicht zu
	verändern. Schon im Januar drängen Anwohner und Touristen um die
	Mittagszeit auf die Terrassen der Straßencafés. Die Sonne flutet die Stadt
	mit ihrem im Winter goldgelben Licht.

	## Teures EuroMéditerranée

	Im Alten Hafen laden die Fischer seit 2.000 Jahren jeden Morgen den
	frischen Fang von ihren Booten: Flundern, Seewolf, Muscheln und sogar
	Seepferdchen. Manche der Fische zappeln noch. Sie starren Passanten aus
	wassergefüllten Plastikwannen mit großen Augen an. Es riecht nach Meer,
	nach Sonne und nach reichlich Zeit.

	Eine Fischerin verkauft spiegelglatte, bonbongroße orange-weiß marmorierte
	Steine, die im Meer Muscheln als Verschluss dienen: die Augen der Heiligen
	Lucia. „Wer sich eines davon in den Geldbeutel legt, hat immer genug zum
	Leben“, verspricht die Frau. „Wir glauben dran“, schließlich sei dies ei…
	jahrhundertealte Tradition. Zwei Euro verlangt sie inzwischen für die
	Muschelstücke.

	Ganz andere Summen bewegen Stadt, Staat und EU in Marseille: Für mehrere
	Milliarden Euro entsteht EuroMéditerranée: eine neue Stadt in der Stadt mit
	blau funkelnden Glastürmen voller Büros zwischen akribisch restaurierten
	alten Fabriken, Shopping-Malls und Wohnvierteln. Aus einem 90 Jahre alten,
	riesigen Getreidesilo wurde ein Veranstaltungszentrum mit Konzertsaal, aus
	der ehemals von Künstlern und Lebenskünstlern besetzten Tabakfabrik Belle
	de Mai ein „Ideenlabor“: Hier residieren jetzt Frankreichs zweitgrößte
	Filmstudios, Internetfirmen und alles, was in Zukunft sonst noch mit
	Kreativität Geld verdienen soll.

	Am ehemaligen Industriehafen baut der Staat zwei neue Museen von
	selbstverständlich nationaler Bedeutung. Die alten Docks haben die
	Stadtsanierer entkernt und zu teuren Büros umgebaut. In den Innenhöfen
	haben sich coole Boutique-Restaurants mit leichter teurer Küche
	niedergelassen.

	## Europas Moderne fühlt sich überall gleich an

	Gemütlich ist es vor den glatten Fassaden der ehemaligen Lagerhäuser
	zwischen all den wichtigen Business People nicht: La Défense in Paris,
	Berlins Neue Mitte oder die Parkstadt in München-Schwabing – Europas
	Moderne fühlt sich überall gleich an. Doch Marseille bleibt widerspenstig.

	Schon im 17. Jahrhundert ließ Frankreichs König die Festungen vor dem Hafen
	mit zwei Reihen Kanonen ausstatten. Eine Reihe richtete sich aufs Meer, die
	andere auf die Stadt. Seit die Pariser Revolutionäre um 1800 der Stadt
	wegen ihrer Unbotmäßigkeit auch noch den Namen aberkannt haben, nennt sich
	Marseille „Rebellenstadt“. „Die Marseiller“, sagt Pierre Crava, „woll…
	immer anders sein und sind erst mal dagegen.“

	Die Händler und Kaufleute rund um den Cours Julien haben den Besitzer des
	OOGI, einem Designerladen mit ausgefallenen Klamotten, Accessoires,
	Vinyl-Schallplatten, CDs und Café zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Pierre
	Crava, dem Mittvierziger zwischen Szene und Geschäft, ist der Marseiller
	Widerstandsgeist „oft zu wenig konstruktiv“.

	Seit 20 Jahren rede man vom großen Potenzial, das die Stadt habe, aber
	passiert sei in der ganzen Zeit nicht viel. Die Mieten in der Innenstadt
	hätten vor ein paar Jahren ihren Höchststand erreicht. Der ganze Stadtumbau
	betreffe das Viertel um den Cours Julien nicht. „Marseille“, sagt sein
	Fast-Nachbar von WAAW, „ist eine ganz erstaunliche Stadt. Nur wissen es
	viele nicht.“

	21 Apr 2012

	## AUTOREN

	Robert B. Fishman

	## TAGS

	Reiseland Frankreich

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