# taz.de -- Indochina: „Grüßen Sie Halle!“

	# taz.de -- Indochina: „Grüßen Sie Halle!“

	> Eine Reise durch die Vietnam, Laos und Kambodscha. Begegnungen mit
	> Einheimischen und deutsche Gespräche.

	Bild: Mönche beim täglichen Almosengang im laotischen Luang Prabang.

	Nguyen Anh Tuan. Von 1981 bis 1985 in Deutschland. TU Dresden und Zentrales
	Institut für Schweißtechnik in Halle. Heute: Reiseleiter in Hanoi.

	„Wenn Sie hier über die Straße gehen, gehen sie einfach langsam, der
	Verkehrsfluss nimmt sie auf“, rät Tuan. „Zebrastreifen bedeuten in Hanoi
	gar nichts.“ Und tatsächlich, es funktioniert: Langsam gehend, den Blick
	scheuklappenartig auf den Boden gerichtet, öffnet und schließt sich der
	unendliche Verkehrsstrom. Das Geschwader von Mopeds weicht dem Fußgänger
	aus wie Wasser dem Fels.

	Tuan führt uns zum Ho-Chi-Minh- Mausoleum beim Gouverneurspalast im Zentrum
	von Hanoi. Ein martialischer, marmorner Wallfahrtsort. Familien,
	Jugendgruppen und Touristen haben sich in die kilometerlange Schlange
	eingereiht. Bei brennender Sonne wahrhaft eine Demutsbezeugung. Das
	kommunistische Design lebt: Roter Stern, Hammer und Sichel,
	patrouillierende Ehrengarde. Über einen roten Teppich gelangt man zum Ziel
	der Anstrengungen: dem gläsernen Sarg im klimatisierten Raum. Hier ruht der
	käsige Revolutionsheld mit dem schmalen Gesicht und dem Spitzbart, bewacht
	von vier Ehrensoldaten. Fotografieren verboten! Ein kurzer Blick, dann wird
	man weitergeschoben.

	Tuan lenkt uns im Fluss der pilgernden Menge durch den weitläufigen Park
	des Gouverneurspalastes zum „bescheidenen Haus“ Ho Chi Minhs, das er
	vorbildhaft dem Leben im luxuriösen Palast vorzog. Das schlichte Holzhaus
	am Lotusteich ist heute ein aufpoliertes touristisches Aushängeschild mit
	Ho-Chi-Minh-Devotionalien. In flüssigem Deutsch erzählt Tuan über Ho Chi
	Minh, was man auch in jedem guten Reiseführer nachlesen kann. Beim
	Verlassen des überfüllten, überall bewachten Parks schmettert von einem
	einsamen Riesenbildschirm auf der grünen Wiese der Opernsänger Trung Duc
	die Nationalhymne. Willkommen in Vietnam!

	„Wir sind modern, aber immer noch kommunistisch“, betont Tuan etwas naiv.
	Der Kommunismus ist formale Hülle und Feigenblatt einer zentralistischen
	Altmännerherrschaft. Den großen Ho Chi Minh braucht man anscheinend zur
	nationalen Veredlung des ungezähmten Kapitalismus der Gegenwart.

	Tuan zeigt uns die Seidenläden von Hanoi in der Hang-Gai-Gasse, den
	Schildkrötenturm auf dem Hoan-Kim-See, den Blumenmarkt. Zwischendrin
	erzählt er immer wieder von seiner Zeit in Deutschland, in Halle. Es ging
	ihm dort gut. „Grüßen Sie Halle!“ Nur das Essen war gewöhnungsbedürftig.
	„Zu wenig Obst und Gemüse.“

	Und „zu wenig Farbe“. Aber wie sollte es die als grau verschriene DDR auch
	mit dem strahlenden Weiß der Lotusblüte, dem Blau der Chrysanthemen, dem
	Violett der Lilien aufnehmen? Während sich auf dem bunten Blumenmarkt von
	Hanoi ein rostiges Moped unter vielen den Weg bahnt, vollgeladen mit
	Körben, in denen eingesperrte Hühner ihres Endes harren, fährt die neue
	Bourgeoisie im Wohnviertel am Westsee ihren Reichtum auf: Ferrari, Porsche,
	Maybach. Hier trifft man sich in schicken Hotelbars zum Cocktail. Das
	schrille Altstadt-Hanoi scheint weit weg.

	„Es geht uns heute in Vietnam viel besser als je zuvor“, sagt der immer
	korrekte, unauffällig Tuan. „Was uns stört ist die Korruption und die
	Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht.“

	Le Quoc Anh ist 1982 in Hanoi geboren. 1992 übersiedelte er mit seiner
	Mutter nach Frankfurt am Main zu seinem Vater. Der hatte als
	Vertragsarbeiter in der DDR gearbeitet. Heute arbeitet Le Quoc Anh für
	Vietnam Airlines in Frankfurt und fährt regelmäßig nach Vietnam.

	Le Quoc Anh lebt gerne in Deutschland und isst gerne in vietnamesischen
	Garküchen Streetfood. „Das schmeckt am besten, das ziehe ich dem Essen in
	jedem Luxusrestaurant vor.“ Er lädt uns ein. Eine vertauensbildende
	Maßnahme. In der Altstadt von Hanoi, nicht weit vom Gouverneurspalast,
	sitzen wir auf niederen blauen Plastikhockern am Straßenrand und essen
	Buncha: Hackfleischröllchen vom Holzkohlengrill mit Reisnudeln und einer
	würzigen Brühe.

	Populär und plastikbestuhlt ist auch das Koto, in dass Anh uns später
	führt. Eine angesagt Adresse in den internationalen Reiseführern. In dem
	dreistöckigen Restaurant speisen überwiegend Amerikaner, Australier und
	Europäer. Koto – „to know one, to teach one“ – ist ein Projekt für
	Straßenkinder. Die Jugendlichen von der Straße, die hier bedienen, kochen,
	spülen, werden zu Gastronomiefachleuten ausgebildet. ([1][www.koto.com.au])
	„Ein von Australiern initiiertes Projekt“, sagt Anh. „Vietnamesen haben
	nicht so viel Verständnis dafür.“

	Quoc Anh hat in einem der schmalen, langgestreckten Altstadthäuser mit
	Innenhof ein eigenes, sehr deutsch anmutendes Zimmer in der Wohnung seiner
	Großmutter. Sein Eigentum. „Eine gute Investition“, sagt er. „Die Preise
	für Häuser steigen hier ins Unendliche. Der Wert hat keinen Vergleich mit
	Deutschland, er ist viel höher. Auch wir haben längst eine Finanzblase.“

	Vietnam Fo, die Moritzburgerin. 1956, sie war 11 Jahre alt, fuhr sie mit
	dem Zug von Vietnam nach Moritzburg in der DDR ins Internat. Fo kam 1962
	zurück nach Hanoi, machte dort Abitur und studierte ab 1968 an der
	Martin-Luther-Universität in Halle Chemie. 1972 ging sie zurück nach
	Vietnam, wo sie als Chemieingenieurin arbeitete. Heute ist sie
	Reiseführerin und Geschichtsvermittlerin.

	„Wir sind der DDR sehr dankbar und halten immer noch Kontakt“, erzählt
	Vietnam Fo bei Tee und Obsthäppchen im modernen Wohnzimmer ihres Sohnes,
	des Architekten. Sie wohnt in einem Wohnviertel am Stadtrand von Hanoi, wo
	die elektrischen Leitungen sämtlicher elektronischer Modernisierungen sich
	wie dicke Girlanden von Haus zu Haus spannen. Wo ältere Ehepaare in den
	engen Gassen Federball spielen und nur ab und zu von einem Moped gestört
	werden. Wo es nach Fischsoße und Räucherstäbchen riecht. Fo erzählt
	Besuchern ihre Geschichte. Es ist auch eine DDR-Geschichte.

	Rund 150 Jungen und Mädchen gehörten zu den auserwählten Vietnamesen, die
	Mitte der fünfziger Jahre in der DDR zur neuen Elite ausgebildet werden
	sollten. Ho Chi Minhs Truppen hatten den acht Jahre langen Krieg gegen die
	französischen Kolonialherren gewonnen. Kaderkinder, die Sprösslinge von
	Funktionären und Kampfgefährten, wurden in sozialistische Bruderländern
	verschickt. 15.000 Kilometer fuhren die Kinder über Peking, Ulan Bator,
	Moskau, Warschau, Dresden nach Moritzburg. Drei Wochen dauerte ihre Reise.

	„Schlechte Erlebnisse hatte ich kaum“, sagt die agile, schmale 67-Jährige.
	„Selbst an Leberwurst und Rollmops haben wir uns gewöhnt. Wir mussten so
	lange sitzen bleiben, bis wir aufgegessen hatten. Und das war gut so“,
	erzählt sie. „So haben wir Disziplin gelernt.“ Sie zeigt Fotos aus alten
	Zeiten, ihre LehrerInnen, Mitschüler, Kollegen aus dem Kombinat „Wolke“.
	Heute studiert Fos Tochter in Bonn. „So halte ich Kontakt zu Deutschland,
	dem ich sehr verbunden bin“, sagt sie. „Es hat sich alles rasant verändert.
	Die DDR war das Paradies des Sozialismus.“

	Als sie 1972 nach ihrem Studium in Halle nach Hanoi zurückkam, „wollten uns
	die Amerikaner in die Steinzeit zurückbomben. Es war schrecklich. Heute
	wollen wir mit der Vergangenheit abschließen, die Beziehungen zu den USA
	normalisieren. Auch die Amerikaner haben bereut. Traurig sind die
	Nachwirkungen des Giftgases Agent Orange bis in die dritte Generation.“

	Kham Chan, goldener Mond, lebte von 1987 bis 1997 in Deutschland. In Halle
	studierte er bis zur Wende „Kommunismus“. Nach der Wende kam er, wie er es
	ausdrückt, „auf die schiefe Bahn“. Zurück im laotischen Luang Prabang
	arbeitet er als Minenentschärfer und inzwischen als Reiseleiter.

	Kommt man von Hanoi ins laotische Luang Prabang, genießt man die ländliche
	Idylle des Ortes. Junge Backpacker treffen sich in den vielen kleinen
	Restaurants und Cafés. Sie verlangen Nutella zum Frühstück, fotografieren
	mit dem I-Phone und schmusen an den Ufern des Mekong und Nam Khan, den
	beiden Flüssen, die sich hier vereinen. Vom Tempelberg Phou Si aus
	überblickt man diese spektakuläre tropische Landschaft.

	Luang Prabang wirkt wie ein gerade entdecktes Hippiedorf mit
	Weltkulturerbe-Status. Die alte Königsresidenz mit ihren goldenen Tempeln,
	Klöstern und der Kolonialarchitektur ist noch heute ein Traumbild des
	kolonialen Indochinas. Jeden Morgen stehen die Touristen Spalier, um den
	Almosengang der circa 200 Mönche zu beobachten. Eine safrangelbe Schlage,
	die sich dann durch die ganze Stadt zieht.

	„Mit den Touristen kam das Lifestyle-Business“, sagt Kham Chan. Und zeigt
	uns Fairtrade-Läden, Karaoke-Bars und Antiquitätenläden. Auf dem täglichen
	Nachtmarkt bieten ausschließlich Frauen ihre selbstgenähten Taschen, Röcke,
	Tücher an. Manchmal aufdringlich, aber stets freundlich – kein Vergleich
	mit den testosterongeprägten arabischen Basaren.

	Kham Chan führt uns zum Kloster Wat Aham, wo er als zehnjährige Junge
	selbst lebte. „Wir waren zehn Kinder. Im Kloster hatte man zu essen und
	bekam eine Ausbildung. Nach meinem Aufenthalt in Deutschland und meiner
	etwas schwierigen Lebenssituation nach der Wende, dem schlechten Leben am
	Rande der Gesellschaft, ging ich zunächst wieder in mein altes Kloster. Das
	hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht.“

	Yim Dima lebte von 1971 bis 2003 in Berlin. Er studierte Volkswirtschaft in
	der DDR und arbeitete in der kambodschanischen Botschaft. Nach dem Tod
	seiner deutschen Frau kehrt er 2003 zurück ins kambodschanische Siem Reap.
	Er arbeitet dort heute als Reiseleiter.

	Angkor Wat. Die Tempelanlage der Superlative in Siem Reap. Das touristische
	Highlight Kambodschas. Yim Dima schwärmt von Berlin, von Eisbein und Bier,
	während wir die Schönheit der barbusigen himmlischen Tänzerinnen auf den
	Reliefs des Tempels bewundern. Zielstrebig führt er uns durch die
	Touristenschar aus China, Frankreich, Spanien, Vietnam zu Emmeline Decker.
	Sie arbeitet für die GIZ an der Restaurierung. Abgewetzte Reliefs,
	zerfallene Sandsteine, fehlende Statik, rücksichtslose Touristen – „das
	Weltkulturerbe schreit nach Maßnahmen zu seinem Erhalt“, sagt Emmeline.

	„Siem Reap ist ein schnell gewachsenes Dorf. Früher war hier fast nichts.
	Erst seit zwei Jahren haben wir eine Kläranlage“, sagt Yim Dima. Der
	Tourismus nach Kambodscha, vor allem nach Angkor Wat, ist sprunghaft
	gewachsen, inzwischen gibt es in Siem Reap 150 Hotels, drei Golfplätze und
	an jeder Ecke einen Moped- und Handyladen. „Diese Geschäfte laufen hier
	gut“, sagt Dima.

	Wir fahren mit dem Bus nach Phnom Penh über die holprige Nationalstraße 6.
	Vorbei an grasgrünen Reisfeldern, Holzhäusern auf Stelzen und „ohne Klo“,
	wie Yim Dima betont. „Chinesen geben die meiste Entwicklungshilfe. Man
	nimmt sie nicht gern, weil man Großmachtansprüche vermutet“, sagt er. Auf
	den kleinen Teichen, die traditionell vor jedem Haus angelegt sind, blühen
	Seerosen und Lotusblüten. Das Elend kommt malerisch daher. Dazwischen
	Müllhaufen.

	Stopp in Skuon, der Stadt der Spinnen: Der Vogelspinnenmann verlangt einen
	Dollar und lässt den Besuchern dafür einen fetten Spiderman über den Arm
	krabbeln. Kinder bieten Bananen und Mangos an. Ein Dollar. Sie weinen, als
	die Touristen nichts kaufen. Yim Dima unterrichtet Straßenkinder. Er weiß
	von der Verelendungsproblematik und der zunehmenden Kinderprostitution
	durch einen aggressiven Sextourismus in Kambodscha.

	Am Wegesrand werden massenhaft tönerne Buddhastatuen und Khmertänzerinnen
	angeboten. Die Gartenzwerge der Kambodschaner. Zwei küssende Wasserbüffel
	im Teich. „Sonst küsst sich hier doch niemand“, stellt eine Mitreisende
	fest.

	Im modernen, wieder großstädtischen Phnom Penh führt uns Yim Dima ins
	Tuol-Sleng-Museum. Das ehemalige Foltergefängnis der Roten Khmer, die Phnom
	Penh von 1975 bis 1979 entvölkerten und bis zu zwei Millionen Kambodschaner
	töteten. Das karge ehemalige Schulgebäude mit Fotos der Gefangen und
	Gefolterten wirkt unendlich trist.

	Und Yim Dima redet nicht gerne von dieser Vergangenheit, er sei demütig
	geworden. „Ich habe fünf Brüder und meine Eltern durch die Terrorherrschaft
	der Roten Khmer verloren. Meine letzten zwei Brüder standen schon auf ihrer
	Todesliste. Nur der Einmarsch der Vietnamesen hat sie gerettet. Das ist
	alles sehr schwer zu verstehen. Ich bin zurückgekommen, um etwas für mein
	gebeuteltes Land zu tun.“ Gerade läuft der Prozess gegen die frühere
	Sozialministerin des Pol-Pot-Regimes, Ieng Thirith. Eine Genugtuung? „Nein,
	die kann es nicht geben“.

	3 Nov 2012

	## LINKS

	[1] http://www.koto.com.au

	## AUTOREN

	Edith Kresta

	## TAGS

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