# taz.de -- US-kanadischer Friedenspark: Friedlich ziehen die Grizzlybären

	# taz.de -- US-kanadischer Friedenspark: Friedlich ziehen die Grizzlybären

	> Eine Reise zum Waterton National Park, einem Teil der großen Wildnis an
	> der Grenze zwischen Kanada und den USA. Die Region ist ein wichtiger
	> Korridor für Wildtiere.

	Bild: Grizzlybär mit Nachwuchs beim Fische fangen.

	Autokino in Waterton geht so: Man setzt sich in der Dämmerung in einen
	Allradwagen, fährt aus dem kleinen Ort hinaus, vorbei an den Pferdeställen
	und in den Feldweg hinein. Dann stellt man sich an den Straßenrand zu all
	den anderen Autos. Und wartet. Bis die Elche aus dem Gebüsch kommen und auf
	der Prärie grasen. Dann steigen alle aus, mit Kameras in der Hand. Wenn es
	dunkel wird, fährt die Kolonne wieder zurück.

	Waterton, eine kleine Gemeinde an einem großen See, liegt in Alberta. Der
	Ort und sein Nationalpark sind eine Durchgangszone, ein Korridor, und zwar
	im doppelten Sinn, für Menschen und für Tiere. Denn der Waterton Lakes
	National Park bildet zusammen mit dem Glacier National Park auf der
	angrenzenden US-amerikanischen Seite seit 1932 einen International Peace
	Park.

	Der Friedenspark gilt als Symbol der Völkerverständigung, die bis heute von
	den Bootsführern auf den Ausflugsschiffen beschworen wird.

	Unser Schiff zuckelt gen Süden. Ein See wie ein Fjord, Nadelbäume begrünen
	das steile Ufer, Berge stapeln sich bläulich bis zum Ende des Sichtfelds.
	Hier leben Hirsche, Elche, Luchse, gut 60 Säugetier-, 250 Vogel- und 6
	Amphibien-, 4 Reptilien- und 24 Fischarten.

	Nach einer knappen Stunde legt das Schiff in den USA an. Passkontrollen
	gibt es hier nicht. Man landet allerdings im unwegsamen Glacier National
	Park, bevölkert von Wölfen und von Grizzlybären. Für die Natur würden
	ohnehin keine Grenzen gelten, sagt der Bootsführer. Wer abends am Ortsrand
	von Waterton Elche beobachtet, mag dieser Bemerkung gern Glauben schenken.
	Es ist aber komplizierter, vor allem, was die Grizzlys betrifft.

	Diese großen nordamerikanischen Bären brauchen viel Platz. Sie leben außer
	in Alaska in Gebieten auf einer Süd-Nord-Achse vom Yellowstone, dem
	weltweit ersten Nationalpark, bis zum Yukon Territory. Eine US-kanadische
	Naturschutzorganisation nennt sich danach: Y2Y, Yellowstone to Yukon, und
	setzt sich für den Erhalt der Wildnis ein. Das Schlüsselwort lautet
	hierbei: Korridore. Damit die Tiere zirkulieren können, damit ihr Genpool
	variantenreich bleibt, müssen sie zwischen den einzelnen Regionen wandern
	können.

	Und da gibt es sehr wohl Grenzen, wenn auch Ländergrenzen nicht das Problem
	sind, sondern Highways, Siedlungen und das Heben von Bodenschätzen wie der
	Ölsande in Alberta. Zwar gelten die Rocky Mountains um den Waterton-Glacier
	International Peace Park als Grizzly-Gebiet, doch der Korridor ist zu klein
	für große Säugetiere. Um das ökologische Gleichgewicht zu sichern, sollen
	zusätzlich jene Gebiete geschützt werden, die an Nationalparks angrenzen.
	Wie etwa das Flathead-Stromtal, wegen seiner Artenvielfalt Serengeti des
	Nordens genannt, das westlich des Waterton Parks liegt und als wichtige
	Wildnis-Pufferzone gilt.

	## Der Godall der Grizzlys

	Aber wer will denn Grizzlys hier haben zwischen Ranches, einem Nationalpark
	und Orten wie Waterton? Grizzlys! Mit diesen Bären kennt sich niemand so
	gut aus wie Charlie Russel. Man geht nicht zu weit, nennt man Russel den
	Godall der Grizzlys. Dabei ist der 71-Jährige eigentlich Rancher, seine
	Familie lebt seit gut hundert Jahren hier, was sehr lange ist – für Weiße.
	Sein Vater war außer Rinderzüchter auch Tierfilmer, 1961 drehte er einen
	Film über Grizzlybären in Alaska, Charlie Russel war dabei.

	Wir treffen ihn auf einer Anhöhe mit Blick auf sein Land. Russel erinnert
	sich an die Zeit dieses Films: „Damals wurden viele Grizzlybären getötet,
	sie galten als sehr gefährlich.“ Er aber fand, der Grizzly sei ein
	friedliches Tier, „die Geschichten über die Gewalttätigkeit der Tiere
	schienen mir nur zur Heldenbildung von Typen mit Gewehren zu dienen“. Er
	wollte auf seiner Ranch mit den Bären koexistieren, doch die wurden von den
	anderen Ranchern gejagt. „Ich habe in 20 Jahren kein einziges Rind
	verloren“, sagt Russel.

	Er wollte untersuchen, wie Mensch und Bär friedlich miteinander leben
	könnten. „Ich wollte viele Bären“, sagt der weißhaarige große Mann. Und…
	reiste er auf ziemlich gerader Linie nach Westen, in eine der unwegsamsten
	Regionen der Erde auf der anderen Seite des Pazifiks: nach Kamtschatka.
	Zwölf Jahre lebte er dort, dreht Filme, schrieb Bücher über Bären, „die v…
	Menschen noch nicht gejagt und eingeschüchtert waren“.

	## Unbekannte Bären

	In ruhigem Ton erzählt Russel, wie nahe er den Grizzlys kam, wie furchtlos
	sie einander begegneten. Danach gefragt, wie sich Urlauber verhalten
	sollten, die nun im Waterton National Park Bären begegneten, schiebt er
	sich die große Brille auf der Nase zurecht und hält sich mit Ratschlägen
	zurück. „Ich kenne die Erfahrungen dieser Tiere hier nicht. Vor diesen
	Bären würde ich mich in Acht nehmen.“

	Wir kennen uns nicht aus mit Bären. Und so stehen unsere Ohren ähnlich
	spitz in die Höhe wie die unserer Pferde, als wir am Ufer des Lake Waterton
	ausreiten. Wir gewinnen Höhe, blicken über wogendes Gras, folgen einem
	Pfad, wir reiten in Reihe hintereinander. Bis unsere Guide plötzlich die
	Hand hebt: „Bär links.“ Sie hatte uns schon erzählt, etwas weiter vorn, am
	Golfplatz, würden oft Bären gesehen. Die hätten sich an Golfer gewöhnt. So
	wie die Hirsche in Waterton an die Dorfbewohner.

	Jeder hier hat eine Geschichte über Bären auf Lager. Sollte nun der Bär
	neben dem Reitpfad unsere Bärengeschichte werden? Er lässt sich nicht
	stören, und genau das irritiert unsere Reitguide. Erst als wir richtig Lärm
	machen, springt der Bär überraschend schnell auf einen Baum zu und schaut
	zu uns herüber. Wir reiten in einem Bogen an ihm vorbei. Das war unser Bär.

	## Immobilienpreise explodieren

	Waterton liegt mitten im Nationalpark, weil die Häuser schon standen, als
	der Park ausgerufen wurde. Heute wird dort nichts mehr gebaut. Beth
	Russel-Towe, eine gut 60-jährige weißhaarige Frau, hatte ihr Haus vor
	vielen Jahren für 50.000 Dollar gekauft. Heute gibt es nichts unter einer
	halben Million. Das ist die falsche Politik, sagt Barney Reeves, seit 14
	Jahren Bürgermeister und emeritierter Professor. „Die Gemeinde stirbt aus,
	im Winter leben hier 22 Menschen, nur alte Leute.“ Saisonkräfte müssen
	pendeln, weil sich keiner ein Haus leisten kann. „Wir wollen, dass der
	Staat günstige Wohnungen für Familien baut.“

	Barney Reeves, 72, hat Archäologie, Geologie und Philosophie mit
	Schwerpunkt Metaphysik studiert. Seine Familie kam 1887 hierher. Reeves
	erinnert sich, dass zu seiner Kindheit auch im Winter 400 Leute in Waterton
	wohnten. Und noch früher lebten an den Ufern des Sees noch mehr Einwohner.
	Schon vor 18.000 Jahren siedelten hier die ersten Menschen.

	Reeves packt eine Kiste mit Pfeilspitzen aus. Er dreht sie in den Händen,
	weist auf besondere Schlagtechniken hin und auf das Gestein. „Vieles davon
	wurde eingehandelt, das stammt aus Montana. Damals brauchte man keinen
	Friedenspark, der Kontinent war grenzenlos.“

	## Vier Tage ohne Nahrung

	In der Mythologie der Blackfoot-Stämme kam Napi, der Schöpfer der Erde,
	genau hierher, um den Blackfoot zu helfen, und kehrte dann über einen Berg
	am See wieder zur Sonne zurück. Für jemanden wie Reeves sind das nicht bloß
	Geschichten. Es gebe Visionen in vielen Kulturen, man denke an Moses auf
	dem Berg Ararat. Visionen seien dann gültig, wenn sie von der Gemeinschaft
	als solche akzeptiert würden. Die Blackfoot fuhren auf Floßen auf den See
	hinaus, vier Tage ohne Nahrung, manche kamen zurück, „die konnten wirklich
	– wie Moses – das Wetter beeinflussen“, sagt Reeves.

	Die größte Veränderung in den letzten Jahren habe „9/11“ gebracht, so
	Reeves. Seit den Anschlägen werde das Konzept des Friedensparks unterhöhlt.
	„Man konnte im Glacier National Park ungehindert wandern. Heute streifen
	dort Patrouillien zur Terrorismusbekämpfung herum. Absurde Vorstellung:
	Terroristen, die tagelang mit Rucksack und Zelt wandern, um in die USA zu
	gelangen.“

	Reeves erzählt von Trommeltänzen und Gesängen der Blackfoot. Wir sitzen am
	Ufer des Waterton Lakes, stellen uns vor, wie die Melodien einst über den
	See wehten, den Floßen nach zu den jungen Männern auf der Suche nach
	Spiritualität. Und nach großen Hirschen und Bären.

	2 Nov 2013

	## AUTOREN

	Barbara Schaefer

	## TAGS

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