FOTOGRAFIA
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN
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Se trata de los tres controles universales que tiene la cámara para
regular el ingreso de luz a la misma, y por lo tanto controlar la
exposición. En resúmen, estos tres controles permiten ajustar cuan clara
o cuan oscura saldrá la fotografía con respecto a la luz que existe en
el ambiente de toma.
Los tres controles de exposición universales son:
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
Este control permite regular el tiempo durante el cual el obturador de
la cámara permanecerá abierto, y durante el cual ingresará luz a la
misma. Escogiendo ese modo M en el dial de tu cámara y usando los
botones o las ruedas de control, podremos elegir una velocidad de
obturación.
En nuestra cámara podremos elegir las siguientes VELOCIDADES DE OBTURACIÓN:
1/1000 seg (una milésima de segundo),
1/500 (un quinientosavo de seg),
1/250 seg,
1/125seg,
1/60seg,
1/30seg,
1/15 seg,
1/8 seg.
1/4 seg
1/2 seg
1 segundo
Debemos elegir el tiempo necesario para que la imagen no quede ni oscura
(subexpuesta) ni excesivamente clara (sobreexpuesta o "quemada"). Cuanto
más corto es el tiempo (mas pequeña la fracción de segundo), menos luz
ingresará a la cámara. Ello a su vez nos permite "congelar el
movimiento".
Ejemplos de estos tiempos cortos son 1/1000 seg, 1/500 seg, 1/250 seg.
Son adecuados para trabajar en exteriores a pleno sol. En las cámaras
digitales existen tiempos intermedios (por ejemplo 1/320 de segundo) con
los cuales podremos realizar ajustes muy finos en la exposición deseada.
Los modos de escena rápidos utilizan estas velocidades, como Deportes,
Niños y Mascotas, Playa/Nieve, etc.
Los tiempos "intermedios" permiten congelar el movimiento, pero también
permite un ingreso de luz algo mayor, por ejemplo 1/125, 1/60 y 1/30seg.
Los tiempos "largos" nos permiten mayor ingreso de luz, y ya permitirán
captar "el movimiento" de los objetos o la cámara. (1/15, 1/8, 1/4,
etc). Son adecuados para tomas nocturnas SIN FLASH).
Estos nos permiten registrar movimientos de autos, luces, etc, y aplicar
la técnica de "paneo" de cámara (seguimiento lateral).
En las cámaras con modo de escena (SCN) se usan estos tiempos largos en
los modos Fuegos Artificiales, Crepúsculo, Retrato en Crepúsculo,
Interiores, Iglesia, etc.
Los "extralargos", de varios segundos, se utilizan para capturar trazas
de luces, fuegos artificiales, rayos, y ver la noche de una manera en la
que nuestros ojos no son capaces de capturarla. Requieren uso de trípode
o un apoyo firme para la cámara. Las cámaras de película y algunas
cámaras digitales son capaces de utilizar un modollamado "Bulbo" de
accionamiento no cronometrado. En ciertos casos permite tiempos de
obturación de varias horas, adecuados para astrofotografía durante horas
nocturnas, antes del alba. Nuevamente, este tipo de fotografías
requieren el empleo de trípode.
En el ejemplo inferior se fotografió una cascada con distintos tiempos
de obturación (indicados en la esquina inferior derecha de la imagen).
Cada tiempo permite ingresar EL DOBLE de luz que el anterior. En ese
sentido, 1/500seg tiene el doble de luz que 1/1000seg, y 1/60seg tiene
dieciséis veces más luz que 1/1000seg.
Adicionalmente, en las cámaras digitales podemos elegir valores
intermedios para realizar "ajustes finos" en la apariencia de la imagen
(1/750seg, 1/600seg, 1/400, 1/320, etc etc).
SENSIBILIDAD ISO (o ASA)
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La sensibilidad ISO es una manera de medir la "velocidad" con la cual el
sensor de la cámara o un material fotosensible (rollo o papel) es capaz
de registrar una cantidad de luz propiamente dicha.
Es equivalente a las ASAs de las películas tradicionales. En las cámaras
tradicionales existen películas de distintas sensibilidades (o
"velocidades"). Normalmente, deberíamos escoger la sensibilidad ISO del
sensor o película de nuestra cámara basándonos en la luz existente en el
ambiente en el cual vayamos a fotografiar.
En nuestra cámara digital podemos cambiar la sensibilidad ISO a través
de un Menú. Cuanto más elevado sea el valor ISO (por ejemplo, ISO 400),
el sensor registrará más rápidamente la imagen, por lo que podremos usar
la cámara con poca luz sin emplear flash, y así lograr tomas con tiempos
de obturación bajos, evitando hacer fotos "movidas".
Podremos emplear la sensibilidad ISO como base de actuación lumínica, y
luego corregir incidencias o diferencias lumínicas con el tiempo de
obturación o con el diafragma.
Los valores de la Escala ISO son los siguientes (los más comunes están en negrita).
100
200
400
800
1600
3200
6400
etc.
AUTO
Sensibilidad Normal, para luz diurna
Sensibilidades intermedia, multifunción.
Alta Sensibilidad, Para tomas en interiores sin flash o nocturnas.
En AUTO (automático), la cámara digital elegirá la velocidad que
considera necesaria de acuerdo a la luz ambiente reinante. Si elegimos
un valor ISO específico, "forzaremos" a la cámara a usar ese valor de
sensibilidad ISO en particular.
Cuanto más baja es la Sensibilidad, mayor definición y detalle
lograremos en la foto. Por ello se recomienda Sensibilidades ISO de 100
en paisajes, por ejemplo.
A medida que vamos aumentando la Sensibilidad ISO para sacar con poca
luz, a partir de los ISO 800 comenzamos a ver en la foto "grano", o
también llamado "ruido". Es una estructura punteado que aparece en la
imagen, sobre todo en sus partes oscuras, y se hará más presente cuanto
más alta sea la sensibilidad ISO solicitada. El grano en cierta medida
provocará pérdida de definición y detalle, por lo que en valores
intermedios (ISO400/ISO800) puede ser útil en retratos - por ejemplo -
para disimular imperfecciones en la piel. En los valores de sensibilidad
ISO más altos (ISO1600 o más), el ruido se representa como un grano más
basto, permitiéndonos cierta imagen áspera.
Lamentablemente las características del grano no son iguales ni
constantes en todos los materiales fotosensibles ni en todos los tipos
de sensores digitales: cada cámara de acuerdo a su sensor, o al material
de la película, presentan características diferenciadas y en cierto caso
únicas en la reproducción del grano, ya sea en tratamientos a color o
blanco y negro. Películas como las tradicionales Plus-X, y Tri-X eran
buscadas particularmente por esta caracteristica.
En las cámaras digitales con "modos de Escena" (SCN), es importante
saber que ella misma elige la sensibilidad ISO de acuerdo a la escena
que queramos. Por ejemplo en el modo "Museo" usa ISO alto para
permitirnos sacar sin flash, en Paisaje o Macro, empleará ISO bajos para
mayor detalle, etc. En "retrato" usa ISOs medios para no tener fotos
movidas y llegar a perder algo de detalle en la piel del motivo, etc.
NOTA: Naturalmente que en la cámara digital podríamos llegar a cambiar
el ISO foto a foto (lo cual no suele ser necesario). Esta ventaja no
existe en la fotografía con película, en cuyo caso el ISO se indica al
cargar el carrete en la cámara, y luego se utiliza esa misma
sensibilidad para todas y cada una de las exposiciones que tiene el
rollo.
APERTURA DE DIAFRAGMA
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Otro elemento de control para la exposición, es el DIAFRAGMA. Este es
una pupila de accionamiento mecánico o electromecánico que se encuentra
en el interior del lente de la cámara, y funciona de la misma forma que
la pupila del ojo, abriéndose para permitir el paso de más luz y
cerrándose cuando la luz es excesiva.
La idea básica del diafragma, al igual que el obturador, es abrirlo lo
suficiente como para que ingrese la luz necesaria en la cámara, o
cerrarlo para evitar que nuestra imagen se sobreexponga ("se queme").
Para controlarlo podemos girar el anillo de diafragmas en el lente
(sistema mecánico). Si utilizamos una cámara con control electrónico,
hemos de disponer el Dial de Modos en "M" (Manual), para luego mantener
presionado el botón Av / +/- y girar la rueda en un sentido u otro para
abrir o cerrar su apertura. Algunas cámaras disponen de una rueda
trasera independiente para controlar el diafragma sin necesidad de
mantener presionado un botón.
Para describir la apertura de diafragma de un objetivo determinado, se
emplea una escala numérica de tipo logarítmico, denominada "escala f".
Esta está compuesta por nros. f o "Pasos de Diafragma". Cuanto más chico
el nro. f, más abierto estará la pupila del lente.
La escala f tradicional es la siguiente:
f/1.4
f/2 Super abierto
f/2.8
f/4
f/5.6 Intermedios
f/8
f/11
f/16
f/22 Super Cerrado
f/32
Además de regular el paso de luz, el diafragma permite controlar la
profundidad de campo. Esta es la distancia en el cual el plano parece
estar enfocado. Cuanto más abierto el diafragma (nro. f chico) menor
será la profunididad de campo, y por lo tanto, el fondo aparecerá mas
"borroso". Esto sirve para destacar un objeto contra los 2dos planos de
la imagen.
Es un tipo de recurso que se emplea especialmente en los retratos
clásicos, para despegar la figura del fondo que hace su 2do plano. En
este caso, siempre debemos tener presente el juego de desenfoque que
logramos, y considerarlo tanto en reproducciones color, como su
resultante en textura en las copias blanco y negro.
Si en cambio cerramos el diafragma (eligiendo un nro. f grande),
aumentaremos la profundidad de campo, y parecerá que todo está en foco.
Se trata de un recurso que podemos emplear para las tomas
paisajísticas.Las fotos de los ejemplos están tomadas con diafragma en
f/1.8 (fondo desenfocado) y en f/16 (fondo algo más enfocado).
Las cámaras con modos de escena (SCN) utilizan diafragma abierto en los
modos "Retrato" o "Macro", y emplean diafragmas cerrados en los modos
Paisaje. Ello nos permitirá descontextualizar o contextualizar la imagen
en base al enfoque/desenfoque del 2do plano.
Debemos tener en cuenta que la profundidad de campo siempre es función
del formato de cámara, y también de la distancia al sujeto. Esto
significa que cuanto más grande sea el formato del equipo, más fácil
será desenfocar el 2do plano. También implica que las cámaras de tipo
compacto tienen mayor dificultad para desenfocar los 2dos planos.
Asimismo, para lograr mayores desenfoques, debemos necesariamente estar
relativamente cerca del sujeto (dependiendo del tipo de objetivo).
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FOTOMETRIA I:
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El fotómetro de luz reflejada es un dispositivo electrónico integrado
que indica la cantidad de luz (EV) que ingresa a la cámara en base a los
ajustes de los 3 controles principales que hayamos elegido (tiempo,
diafragma e ISO). Nos asiste a la hora de elegir los mismos, para saber
si estamos exponiendo correctamente un valor de luz promedio (tono
gris), o en caso contrario si estamos "pasados" o "faltos" de luz.
El resultado lo grafica en el exposímetro, un indicador graduado en EV
que nos indica las cantidades de luz reflejada por el objetivo en base
al gris medio ("mediotono"). Al regularse la luz empleando los controles
de tiempo, diafragma, o ISO, podremos observar en el exposímetro en
tiempo real la proporción de luz lograda con respecto al gris medio
(valor "0").
|---|---0---|---|
En el 80% de las situaciones fotográficas (o sea, en la gran mayoría de
las veces), habremos de utilizar el exposímetro centrado, en la posición
0 EV. Esta medición es un tono gris (promedio de los tonos claros y
oscuros que - se supone - existen en la mayoría de las situaciones
lumínicas que nos encontramos).
Entonces, en el modo Manual el procedimiento es lento pero simple: debemos ajustar el ISO, T y F (según conveniencia artística) de manera tal que el exposímetro suba o baje (se mueve de derecha a izquierda en Canon e inversamente en las Nikon de acuerdo a la luz ingresada a la cámara). Si bien
es engorroso, es muy sencillo de hacer.
En los modos Av/A, Tv/S o P el fotómetro se centrará en 0 EV automáticamente en base a la luz reinante en la escena, usando el control contrario al de la prioridad (por ejemplo, si usamos Av, nosotros elegiremos un diafragma y la cámara elegirá el Tiempo en base a la luz existente).
La idea es ahorrar tiempo en los ajustes y facilitar el manejo en las opciones más corrientes de luz.
PRÁCTICA CON EXPOSÍMETRO EN MODO MANUAL:
Dependiendo del modelo de cámara, debemos tener un indicador de distinta manera. Algunas cámaras compactas nos indican directamente un valor EV de referencia, y nos indican si estamos excedidos (valores positivos), faltos (valores negativos) o si estamos correctos (valor 0.0 o "cero punto cero").
En el caso de las réflex Canon y Nikon tienen uno que se presenta con forma de "barra", de la siguiente manera:
-2ev 0ev +2ev
[- - - - - - - - -| - - - - - - - - - ]
| ---> "cursor Indicador"
El cursor inferior con forma de palito o barra es el fotómetro, y se deplazará hacia los costados de acuerdo a la cantidad de luz que estemos observando a través del visor de cámara. Si hay mucha luz se va a mover a la derecha, si hay poca hacia la izquierda. La idea es que este cursor o palito quede"en el medio" o "centrado en 0 EV". Con ello nos aseguramos de registrar una luz promedio ("EV cero"). De esta manera lograremos una exposición correcta en el 80% de las situaciones de iluminación más comunes.
Para ello podemos cambiar el tiempo de obturación, el diafragma o la sensibilidad ISO, con el mismo efecto calibrado. Cada clic ajustará 1/3 de EV (o sea, se necesitan mover 3 clics para lograr 1ev completo).
PRIORIDADES SEMIAUTOMATICAS
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La cámara fotográfica típica cuenta con tres modos "semiautomáticos": En
estos se utiliza el fotómetro como asistente y la cámara "ajustará" el
mismo para lograr (siempre en la medida de lo posible) un ajuste en 0EV
(gris promedio).
Estos nos liberan de "pensar" en todos los factores de la fotografia, ya
que la cámara resolverá la parte difícil del cálculo de exposición
(EV=T+F+ISO). Naturalmente, de acuerdo al modo de selección, podremos
ajustar únicamente una variable; la otra escapará de nuestro control.
PRIORIDAD DE TIEMPO DE OBTURACIÓN (S/Tv)
Me permite elegir un Tiempo de Obturación girando la rueda, y la cámara
detectará la luz y ajustará el Diafragma en consecuencia. Es útil para
jugar con la captura de movimiento.
PRIORIDAD DE APERTURA DE DIAFRAGMA (A/Av)
Me permite elegir una apertura de diafragma (nro. "f"), y la cámara
usará el fotómetro para ajustar la velocidad de obturación de acuerdo a
la luz recibida. Es útil para jugar con la Profundidad de Campo.
MODO PROGRAMA (P):
La cámara sugiere una combinación de Tiempo de Obturación/Diafragma, en
base a la luz y a la "Tabla B de Fotometría". Luego, yo podré cambiar la
combinación tiempo/diafragma girando la rueda. La cámara orquestará la
apertura de diafragma y el tiempo de obturación subiendo uno y
reduciendo el otro para mantener constante la relación respecto al nivel
de luz (EV).
FOTÓMETROS
El fotómetro es un instrumento de medición de la luz (generalmente
utilizando selenio), que permite censarla y conocer su intensidad en una
escala graduada o por medio de indicadores.
La unidad de medida de exposición a la luz es el "E.V." o "Valor de
Exposición" en inglés. Es una unidad de medición convencional, inventada
para la tarea de medición lumínica, que se basa en las tres variables ya
vistas: VELOCIDAD DE OBTURACION, DIAFRAGMA y SENSIBILIDAD ISO.
Existen de dos tipos principales de aparatos para la medición de la luz en fotografía:
Fotómetros de luz incidente ("de mano"): Son los fotómetros "de mano", y
permiten medir la luz que incide sobre un objeto con absoluta precisión.
La principal desventaja consiste en que debemos acercarnos a la misma
luz que ilumina al motivo que queremos fotografiar.
Existen muchísimas situaciones en lo que esto no es aconsejable o
posible (periodismo, deportes, fauna silvestre, fotografía a gran
distancia, desastres, etc). Muchos fotómetros de mano cuentan con una
opción que permite usarlos como "flashímetros", o sea fotómetros capaces
de medir la intensidad de los brevísimos destellos del flash
electrónico.
Fotómetros de Luz Reflejada. ("incorporados en cámara") Son los
fotómetros más comunes pues vienen incorporados dentro de la gran
mayoría de las cámaras fotográficas. Miden la luz que el objeto refleja,
y por ello podremos medir la luz de objetos alejados, siempre y cuando
podamos verlos en el visor de nuestra cámara. La información de la luz
reflejada es expresada en el exposímetro, el indicador del fotómetro.
Son incapaces de distinguir colores, y se encuentran calibrados para
permitir exponer correctamente un tono gris al 18%. Se considera que
este "gris medio" es el promedio entre el negro absoluto presente en las
sombras de la imagen, y el blanco absoluto presente en las altas luces
de la imagen.
Su desventaja residen en que, por el hecho de estar calibrados para un
gris promedio, existen situaciones donde su medición no es fiable
(imágenes con fondo negro o fondo blanco, contraluces intensos, etc). En
este tipo de situaciones raras deberemos "compensar el fotómetro". Si el
motivo es mas oscuro que el gris promedio, deberemos compensarlo en
negativo (por ejemplo, -1EV). Si en cambio es más claro que el gris
promedio, deberemos compensarlo en positivo. (Por ejemplo, en un
contraluz fuerte podemos usar +1.3EV).
Para compensar el fotómetro en cámaras digitales compactas o celulares
debemos buscar la opción en el MENU, o utilizar el botón de esta función
(EV +/-).
MODOS DE MEDICIÓN
El fotómetro de luz reflejada que está incorporado en nuestra cámara es
un sensor capaz de distinguir el nivel de luz que refleja la escena, y
compararlo con un tono de imagen neutro (gris medio, o mediotono).
Este tipo de fotómetros pueden programarse para variar la manera en la
cual censan la luz a lo largo del cuadro de imagen (o sea, el fotograma
que capturaremos). Estas manera o "modos" de medición lumínica, podremos
cambiarlos a través del botón correspondiente en nuestra cámara, o si no
dispone de un botón específico, a través del menú de pantalla.
a) b) c) e)
# # # +---+ +---+ +---+
# · # | O | | o | | · |
# # # +---+ +---+ +---+
El fotógrafo puede elegir los modos de medición, dependiendo su
costumbre, uso, conveniencia específica y utilidad. Los distintos modos
de medición permiten reducir a un mínimo los errores de medición de
exposición al variar que cantidad del cuadro de imagen se usa para medir
la luz.
Los modos disponibles suelen distinguirse por las zonas que en cada uno
de ellos influencian al fotómetro (indicadas en rojo), Los llamamos:
a) Medición Matricial o Evaluativa.
Este sístema se basa en una "matriz" que posee varios sensores, que
dividen la escena en múltiples segmentos, a veces rectangulares o en
forma de panal de abejas. Midiendo la luz en cada uno de estos sectores
y promediando, la microcomputadora de la cámara deduce la cantidad luz
que refleja la escena. El EV resultante del cálculo es transferido a la
cámara, y nos permitirá fotografiar con un diafragma y una velocidad de
obturación correspondiente a ese EV. Es el habitual por defecto en las
cámaras digitales.
Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos
claros y oscuros. Situaciones Concretas: Paisajes (Espacios amplios
donde no haya tonos más intensos que otros).
b) Medicion Ponderada al Centro / Parcial
c) Ponderada al Centro
La medición de luz se hace con prioridad a la zona central del fotograma
y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más
adecuada cuando cuando fotografiamos retratos o primeros planos.
Situaciones concretas:
Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar
interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del
fondo de la escena.
Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamos un
punto equilibrado luminicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o
-2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color).
Retratos: Es el más adecuado.
Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy
centralizada ocupando un gran área de la escena.
e) Medición Puntual (spot)
La medición de la luz se realiza en un punto pequeño que coincide con el
centro mismo del fotograma, en una zona cuyo tamaño abarca
aproximadamente, 3% de la escena. El resto de la escena no se mide. Se
utiliza para hacer una medición precisa del área que queremos exponer
correctamente. Ej, la zona iluminada de un rostro, la parte más
importantes de un diseño textil, una persona en particular, etc.
Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y
calcular por nosotros mismos, la exposición ideal.
Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser
errónea.
Situaciones concretas:
1. Escenas muy difíciles, con mucha luz diferenciada o con áreas claras
u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo
intensas todavía, etc.
2. Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto.
Como usar Medición Puntual:
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Para realizar fotografías en el modo de medición puntual debemos tomar
consideraciones especiales. El modo de medición Puntual funciona mejor
con los modos semiautomáticos de exposición (A/Av S/Tv, y P).
1. Evaluar la iluminación diferencial de la escena.
2. Apuntar con el punto central del fotograma a la zona lumínica que
queremos exponer correctamente.
3. Presionar y mantener presionado el botón de Trabar la Exposición
(botón "*" o "AE-L").
4. Reencuadrar en caso de ser necesario.
5. Enfocar automáticamente presionando el botón de obturación hasta la
mitad, o enforcar manualmente en su defecto.
6. Aguardar al momento decisivo y disparar la fotografía presionando el
botón de obturación hasta el fondo.
Cómo funciona el indicador gráfico del fotómetro:
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Básicamente el fotómetro es un indicador que te dice cuánta luz está
recibiendo la cámara con las configuración de Diafragma, Tiempo e ISO
que utilicemos.
Dependiendo del modelo de cámara, debemos tener un indicador de distinta
manera. Algunas compactas nos indican directamente un valor EV de
referencia, y nos indican si estamos excedidos (valores positivos),
faltos (valores negativos) o si estamos correctos (valor 0.0 o "cero
punto cero").
En el caso de las réflex Canon y Nikon tienen uno que se presenta con
forma de "barra", de la siguiente manera:
-2ev 0ev +2ev
[- - - - - - - - -| - - - - - - - - - ]
| <- cursor Indicador"
El cursor inferior con forma de palito o barra es el fotómetro, y se
deplazará hacia los costados de acuerdo a la cantidad de luz que estemos
observando a través del visor de cámara. Si hay mucha luz se va a mover
a la derecha, si hay poca hacia la izquierda. La idea es que este cursor
o palito quede"en el medio" o "centrado en 0 EV". Con ello nos
aseguramos de registrar una luz promedio ("EV cero"). De esta manera
lograremos una exposición correcta en el 80% de las situaciones de
iluminación más comunes.
En el caso del contraluz, lo que tenemos que hacer es contar con una
escena con luz diferenciada, o sea, con mayor iluminación en el 2do
plano (fondo) que en el primer plano (frente). Luego nos aseguramos de
correr el indicador y que quede cerca del +2ev.
-2ev 0ev +2ev
[- - - - - - - - -| - - - - - - - - - ]
| ---> Indicador
Con ello lograremos una foto en el cual se verá correctamente el 1er
plano, y el fondo saldrá sobreexpuesto. Cuanto más luminoso sea el
fondo, más sobreexpuesto quedará (por ejemplo, una puesta de sol).
En el caso de la silueta, hacemos al revés. Considerando nuestra escena
con luz diferenciada, nos aseguramos de correr el cursor indicador a la
izquierda y que quede cerca del -1EV.
-2ev 0ev +2ev
[- - - - - - - - -| - - - - - - - - - ]
| ---> Indicador
De esta manera nos saldrá una silueta negra sobre un fondo luminoso o
iluminado. Como vemos, cuanto más luminoso es el fondo, más oscuro
quedará el 1o plano.
Atentos aquellos que tienen cámaras Nikon, pues a veces el cursor está
diseñado para trabajar invertido! (El - a la derecha y el + a la
izquierda).
Modos de Disparo
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Los modos de disparo ("Drive") permiten configurar la manera en la cual
la cámara va a disparar los fotogramas. En muchas cámaras se cuenta con
una rueda cremallera o un botón específico para controlar el modo de
disparo Drive, o se controla a partir del Menú de disparo de la cámara.
Normalmente se indican con iconografía específica:
Simple [ ]
Ráfaga de baja cadencia [ L ]]]
Ráfaga de alta cadencia [ H ]]]
Simple o S: Disparo único. La cámara realiza una sola fotografía al
presionar el disparador del obturador.
Ráfaga continua: La cámara permite disparar en serie mientras
mantengamos presionado el botón del disparador del obturador. En algunos
equipos disponemos de ráfaga de cadencia alta ("H") o de cadencia baja
(L), con lo cual logramos distintas velocidades del tiro a repetición.
Al disparar en ráfaga, muchas cámara informan en el visor una cifra
entre corchetes la cantidad de fotogramas restantes para la ráfaga en
serie. Ej. [r21] indica 21 fotogramas disponibles para la ráfaga
continua. Esta cifra varía de acuerdo a la memoria intermedia ("buffer")
que dispone nuestra cámara, y puede variar ampliamente entre modelos
(desde 7 u 10 fotos en modelos iniciales hasta los 500 fotogramas en los
modelos más profesionales).
Timer: Activa el retraso de toma, nomalmente de 10 segundos.
Timer de 2 segundos: Activa el retraso de toma con 2 segundos. Ideal
para toma de tiempo alto de obturación, o cuando no tenemos un trípode o
superficie estable para la cámara.
Disparador Remoto: Utiliza un disparador externo de rayos infrarrojos,
de radiofrecuencias, o eventualmente una app emparejada por Wifi
(dependiendo de la tecnología de la cámara), para disparar la cámara a
distancia.
Levantar espejo ("Mirror Up - Mup"). Esta funcionalidad permite a
ciertas cámaras elevar el espejo del sistema réflex, de manera tal de
poder completar el ciclo de obturación con la menor cantidad de
vibraciones posibles. Es útil para fotografía con teleobjetivos muy
largos, objetivos sin estabilización, o tiempos de obturación largos en
los cuales necesitemos el menor movimiento posible. Como no podremos
observar a través del visor, debemos encuadrar previamente antes de
activar la función Levantar Espejo desde el menú de disparo de la cámara
o a través de la rueda cremallera.
Horquillado o Bracketing (BKT). El "Horquillado" en fotografía, es una
técnica de toma de emergencia, que significa realizar distintas
exposiciones (una en 0EV, y otras colaterales en valores EV negativos o
positivos). La usamos cuando no estamos seguros de cuál es la
compensación de exposición correcta para una toma en particular, de
manera que hacemos varias tomas a fin de poder elegir luego la más
adecuada.
Las cámaras que cuentan con esta función permiten facilitar la
realización del horquillado.
Normalmente nos permiten delimitar la cantidad de fotogramas que
queremos usar (suelen usarse 3 fotogramas o 5) y el espaciado EV de las
tomas colaterales (suele usarse 1EV de espaciado, pero podremos
ajustarlo en 0,3EV o 0,7EV también).
Con el uso de la medición Puntual precisa y la capacidad de los archivos
RAW para modificar su exposición relativa, la funcionalidad del
Horquillado no es hoy tan importante. Sin embargo, aún así puede ser
útil para realizar fotocomposiciones digitales de alto rango dinámico
(HDR).
Enfoque y Autofoco
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El sistema de autofoco permite controlar automáticamente la acción de un
motor eléctrico ("servo") que se encuentra en el objetivo y sirve para
enfocar nuestro Sujeto. La cámara usará las zonas de autofoco ("zonas
AF" o "Puntos AF") del visor y analizará el mismo en base al contraste,
por lo cual tienen que existir líneas marcadas o bordes en el sujeto
para que este sea detectado de manera efectiva.
El sistema de enfoque de la cámara debe aprender a dominarse de forma
efectiva, pues opera de forma totalmente independiente con respecto a
los modos de toma, y los modos de medición del fotómetro (o sea, los
controles de la exposición a la luz). Por otro lado, cada modelo de
cámara réflex suele tener particularidades, por lo cual el estudio del
mismo debe hacerse específicamente en el equipo, valiéndonos del manual
de uso de la cámara.
Sin embargo, podremos distinguir ciertos aspectos en común entre los
fabricantes de equipos de cámara:
Para enfocar tenemos dos modos principales. MANUAL (MF) o AUTOMATICO
(AF).
Enfoque Manual (MF):
Lo activamos con el conmutador que tiene la cámara en el objetivo (M/A)
o a través del menú correspondiente. Debemos mantener presionado el
botón de disparo hasta la mitad y girar el anillo de foco del objetivo
hasta que se encienda el testigo del Confirmador de Foco (a veces
incluso emite una señal sonora "bip"). Usando modo Manual podremos hacer
la foto incluso sin tener confirmaciónm lo cual es útil en situaciones
donde el autofoco funciona mal (tras rejas o ramas, espejos, situaciones
de luz magra, zonas de poco contraste, etc).
Foco Automático (AF):
Es tal vez la función más avanzada de la cámara. En general podemos
combinar un Modo de Trabajo del Autofoco con un Modo de Zona Autofoco a
fin de encontrar la combinación más efectiva para el tipo de escena que
encontramos.
(zonas de Autofoco en el visor):
+-------------------+
| |
| # # # |
| # # # # # |
| # # # |
| |
+-------------------+
Modos de Zona Autofoco:
----------------------
Las Zonas de Autofoco son las áreas del visor o de la pantalla
"sensibles" que la cámara utiliza para ver y enfocar con su sistema de
enfoque automático. En el caso de las cámaras réflex, en muchas de ellas
son visibles en el visor con forma de rectángulos cuando el modo de zona
de autofoco pertinente esté seleccionado.
Podremos elegir un modo de operatoria en el cual nosotros o la cámara
elegirá alternativamente las Zonas de Autofoco activas.
Modo de Zona AF de designación Manual/Punto único:
Nosotros mismos le indicaremos a la cámara la Zona AF individual que
queremos utililzar para enfocar. Debemos activar la zona que deseemos
usando las teclas de la cámara, o la rueda hasta activar la zona AF
deseada.
Uso: cuando tenemos un objeto estático dentro del fotograma. Fotografía
posada, paisajes. Cuando queremos hacer foco diferencial en en plano
específico.
Modo Zona AF Automático:
La cámara analizará la escena, e intentará escogerá por si misma la(s)
zona(s) activas para hacer foco. Nos las indicará mediante recuadros
verdes, o encendiendo en rojo la zona AF elegida por ella. Es el modo
que suele estar activo "de fábrica" en nuestra cámara. Como problema
podemos enfrentar que la cámara intentará siempre enfocar al objeto más
cercano que tengamos.
Uso: Fotografía general.
OTROS Modos de zona AF:
Adicionalmente, podemos encontrar otros modos específicos para algunos
modelos de cámara, que intentarán simplificar la tarea, a veces
complicándola mas!
Tendremos:
Modo de Zona AF Dinámica:
En equipos Nikon o similares, si elegimos una zona individualmente como
en el modo Zona Manual, pero si la cámara detecta que el sujeto se pasa
de la zona AF elegida a una colindante, automáticamente nos cambiará la
zona AF a la nueva. Sirve, con ciertas limitaciones, para rastrear un
sujeto que se desplace lateralmente en el cuadro.
Uso: Deportes, periodismo, escenas en movimiento lateral en gral.Zona AF
Central:
Es similar a la zona AF manual, pero usa unicamente la posición central
del fotograma. Este modo suele encontrarse en las compactas unicamente,
y está pensado para enfocar más rápidamente, mediante la técnica de
"Enfocar y Reencuadrar". Se usa en situaciones de retrato o deportes, o
en tomas con teleobjetivo.
Detección de Rostro (face detection):
Sobre todo aparece en las encontramos en las compactas avanzadas.
Utiliza un programa especial "inteligente" para distinguir las
características faciales, y permitir enfocar sobre uno o mas rostros. En
general, tenemos que activar esta función desde el Menú de cámara, y
desactivará todas las demás.
Smile Shutter (disparador por sonrisas):
No es un modo de enfoque sino de disparo, pero algunas cámaras lo
consideran así. esta tecnología de las cámaras compactas acopla el
autofoco con un programa de detección de las características de una
sonrisa, esperando disparar cuando la misma se produce. Cuando activamos
esta opción desde el menú, se desactivan todas las demás en lo que
respecta al foco.
3D:
Un modo de selección de Zona AF que permite priorizar varios planos a la
vez. La cámara intentará enfocar en varios a la vez. o "promediar el
foco entre varios planos".
Modos de Trabajo del Autofoco:
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Controlan cómo el sistema de autofoco rastrea al Sujeto. Lo debemos
cambiar con el botón "AF" (si la cámara lo tuviese) o desde el
menú/pantalla de cámara. En general se distinguen 3 modos generales:
AF-S (autofoco simple, One Shoot):
Se activa al presionar el obturador hasta la mitad. La cámara rastrea el
sujeto, y en caso de detectar foco efectivo, lo ajustará
automáticamente. Cuando finalice de hacerlo, mostrará un testigo
luminoso y emitirá una señal sonora ("bip"). Una vez que el foco fue
establecido, la cámara no vuelve a hacer la rutina de foco, por lo cual
es un modo adecuado para sujetos estáticos. Es muy eficiente desde el
punto de vista de la batería.
Uso: cuando el sujeto es estático.
AF-C (autofoco continuo, AI Servo, Monitor o C.A.F.):
En este modo la cámara continuará rastreando el foco siempre que
mantengamos presionado el botón del obturador hasta la mitad, con la
idea de enfocar sujetos en movimiento de aproximación o alejamiento.
Gasta 10 veces más batería que el modo de autofoco simple. La cámara
permitirá realizar la toma sin confirmar el foco (respuesta instantánea,
pero a riesgo de que salgan fuera de foco).
Uso: Cuando esperamos encontrar Sujetos en movimiento.
AF-A (autofoco de priorización automática, AI Focus):
En este modo, la cámara comienza a trastrear el foco usando el modo
AF-S, y en caso de detectar un movimiento, conmutará automáticamente al
modo AF-C. Es una opción intermedia y de compromiso entre las dos
anteriores. También podemos fotografiar sin confirmar foco efectivo.
USO: cuando desconocemos la naturaleza del Sujeto, o este puede cambiar
repentinamente de estático a Movimiento.
OBJETIVOS
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Distancia Focal: Es la distancia que existe entre el elemento frontal
del objetivo y el formato de la cámara (ya sea este un sensor digital o
película). Principalmente nos sirve para clasificar los objetivos, y
tiene un correlato con su ángulo de cobertura. A mayor distancia focal,
menor ángulo de cobertura.
Gran Angular: Son lentes cuya longitud focal varía de los 15 mm hasta
los 35mm, lo que les da un gran campo de visión. Cuando usamos este
lente, se produce un efecto de acercamiento de los primeros planos y
alejamiento de los segundos y terceros La imagen obtenido con ellos
presenta líneas de fuga. Permiten gran profundidad de campo. Nos obliga
a acercarnos al motivo (en el caso de los retratos), y con ello a
participar mucho más activamente en la concreción de la toma.
Lente Normal: Longitud focal entre 45 y 55mm, usualmente de 50mm (con lo
cual logramos unos 47o de ángulo de cobertura, la visión de un ojo). Es
el lente que nos da una imagen con proporciones similares a la del ojo
humano, y es el más apropiado para realizar retratos, pues no produce
deformaciones (en todo caso, no produce deformaciones tan acuciadas).
Suelen ser los objetivos más luminosos (diafragmas grandes, f/1.8 o
mayores) y con mayor definición.
Teleobjetivo: longitud focal desde 55 o 65 hasta los 200mm o más. Nos
permiten realizar primeros planos de motivos alejados, por su aumento.
Producen el efecto de "achatamiento" de planos alejados entre sí.
Permiten poca profundidad de campo. Podemos distinguir dos categorías,
los telecortos (65/200mm) y telelargos (200mm o más) Se usan para
acercamientos (deportes, paparazzis, etc).
Macro: Son objetivos pensados para tener una distancia mínima de enfoque
muy corta (inferior a los 50cm), de modo de ser capaces de enfocar
objetos a pequeña distancia. Se utilizan para hacer fotografías de
objetos diminutos y poder llenar el cuadro de la imagen con él. Ej:
Trabajos de joyería, primerísimos primeros planos, etc.
Objetivo Zoom: Modelo óptico que se presenta en la gran mayoría de las
cámaras digitales. Es una lente cuya distancia focal no es fija como las
anteriores, sino que podemos variarlo manualmente mediante un anillo de
distancias focales o a través de dos botones marcados en inglés como W-T
(Wide-Tele, o Gran Angular-Teleobjetivo). Simplemente con los botones
variamos la distancia focal, desde "gran angular", una posición
intermedia que nos lleva al "normal", y el aumento máximo que nos da el
"teleobjetivo". Usualmente en las compactas digitales incluyen un rango
de focales que comprenda en cierta medida las tres categorías
anteriores, para mayor versatilidad. Por ejemplo, una lente zoom de
alrededor 35-105mm es muy común en las pockets digitales. Los objetivos
zoom tienen una construcción óptica más compleja que los objetivos
fijos, y por ello suelen ser más costosos, y en muchos casos tener una
calidad de imagen algo inferior.
Algunos Datos:
Cada marca de cámara tienen monturas de objetivos propias, que impiden
utilizarobjetivos de la competencia. Aún así, las marcas principales
(Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, etc) licencian desde hace varios
años el diseño de montura de rosca, y existen además objetivos de
terceras marcas compatibles con ellas, generalmente de costo inferior.
Ej: Objetivos Sigma o Tamron para montura Canon y Nikon. Los objetivos
Carl Zeiss para Nikon, Sony y Pentax, en cambio, poseen una calidad
superior y un precio mucho más elevado. Los objetivos fijos tienen una
calidad óptica superior a los zoom, pues están optimizados para una
única distancia focal. Además, suelen ser más luminosos (se puede abrir
mucho el diafragma f/1.4, f/1.8 o f/2, a diferencia de la mayoría de los
zooms, en los cuales tenemos diafragmas máximos del orden de f/3.5).
FACTOR DE CONVERSIÓN
Todas las distancias focales de los objetivos están basadas en el
formato universal de 35mm. En las cámaras digitales el sensor es más
pequeño que los 35mm, de modo que lo cual el ángulo de cobertura que
proyecta el objetivo ya no es el mismo, sino que pasa a ser menor. Por
eso se debe aplicar un "factor de conversión" a la distancia focal, de
acuerdo al tamaño de sensor de nuestra cámara.
En el caso de Nikon y Canon, este factor es de 1,5 aprox. Por ello, si
tenemos un objetivo normal (50mm), este en una réflex digital de esas
marcas se comportará como un objetivo de 75mm (50mm x 1,5 = 75mm). Con
ello el normal pasará a ser un telecorto. Esto tiene ventajas y
desventajas.
Como ventajas podemos decir que los objetivos teles tendrán más
"alcance" que lo normal. Por otro lado, los granangulares en las réflex
digitales tienen menos angulo de cobertura, lo cual obligó a los
fabricantes a desarrollar toda una nueva serie de angulares extremos,
que al sufrir el "factor de conversión" dan una distancia focal
equivalente a las tradicionales.
Ej.: un objetivo superangular de 18mm x 1,5 de factor de conversión.=
equivalente a angular de 28mm aprox..
Zoom Digital: Es una operación que realiza la computadora interna de la
cámara digital para "agrandar" el centro de la imagen que toma el lente,
logrando con ello "alargar" el alcance de nuestro Zoom. Disminuye la
calidad de la imágen obtenida, pero puede ser útil en ocasiones en las
cuales estamos imposibilitados de acercarnos al motivo lo suficiente
como para realizar la misma de manera eficaz. Siempre podemos hacer un
"zoom digital casero" con cualquier programa de edición de imágenes.
Modo Macro: Nuestra cámara puede hacer foco dependiendo de la longitud
focal que elijamos. Muchas veces nos pasa que el motivo que queremos
fotografiar está muy cerca nuestro, incluso más cerca que la "Distancia
Mínima de Enfoque" de la cámara. Cuando nos suceda ello, no
podremosenfocar de manera convencional. Entonces activamos la función
MACRO (representada convencionalmente con un "tulipán"), y la cámara
podrá hacer foco a distancias menores. Esto es muy adecuado para hacer
tomas sobre objetos pequeños. Las cámaras digitales compactas suelen
poder enfocar desde incluso unos pocos centímetros de distancia del
objeto.
MARCAS ALTERNATIVAS
Por supuesto existen marcas alternativas a la de los fabricantes.
Debemos asegurarnos que los mismos sean para la montura bayoneta de
nuestra cámara (Montura Nikon F, Canon APS, Pentax ZX, Sony Alpha
(ex-Minolta AF), etc. Entre las marcas alternativas tenemos a Sigma,
Tamron (produce buenos lentes con montura Canon), Tokina (hace buenos
angulares con montura Nikon), etc. Suelen tener líneas de objetivos
parecidos y en algiunos casos más convenientes que las marcas
originales, con un costo más contenido y una calidad a veces inferior.En
el caso de los fijos, también existen unos que son buenos y baratos de
marca Samyang (son chinos basados en los diseños Nikon de 1985/95,
cuando esa fábrica le producía a la marca japonesa).
Podemos consultar también el "simulador de objetivos" de Nikon.
Obviamente concentra los resultados sobre la línea de lentes de la
marca, pero nos sirve para tener una idea del ángulo de cobertura que
tiene cada objetivo en un cuerpo de formato completo (FX en la
nomenclatura Nikon) o de tamaño reducido (DX en nomenclatura Nikon).
BALANCE DE BLANCOS
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La luz tiene distintas tonalidades de acuerdo a la hora del día (si
usamos la solar) y a la fuentes (si son artificiales). El sol - por
ejemplo - presenta una luz rojizo-anaranjada durante el amanecer, que va
tornando blanca al mediodía, y luego vuelve a teñirse de rojo al
atardecer, consecuencia de los ángulos con los que sus rayos inciden en
la atmósfera.
Las luces artificiales también poseen colores dominantes (una lampara
incandescente común tiene una dominante anaranjada, y un fluorescente,
azul-verdosa o magenta-cián). En fotografía tradicional, estas
"dominantes" no son deseadas pues tiñen de ese color la foto entera
impidiendo tener una reproducción correcta del color. Para evitarlo, se
usaban filtros coloreados que contrarrestaban la dominante de color. Por
ejemplo, para contrarrestar una dominante amarilla, se usaba un filtro
de cristal enroscable, de color azul.
En fotografía digital también sucede lo mismo, pero podemos omitir el
uso de filtros enroscables, y el color se ajusta directamente en la
cámara, por software, esto es, a través del programa interno que tiene
la cámara.
De esta manera, muchas cámaras digitales nos permiten (mediante un menú)
cambiar el Balance de Blancos (WB o White Balance, en inglés). Con el
balance de Blancos la cámara contrarresta ladominante con otro color
complementario (opuesto en la rueda), a fin de neutralizarlo y así
lograr reproducir los colores con la mayor fidelidad posible.
Abajo tenemos un pequeño ejemplo del círculo cromático, con el cual
podemos determinar cómo contrarrestar una dominante eligiendo el color
opuesto.
Los valores comunes de balance de blancos son:
* AUTOMÁTICO (AUTO) (elije entre 3200 y 7000oK).
* Lampara Incandescente de Tungsteno (3200ok)
* Luz Fluorescente (Fluorescent) (3700 a 4800oK)
* Luz de Día (Daylight) (5500oK)
* Sombra: (Shadow) (6.500oK aprox)
* Nublado (Fog o Cloud). 7.000oK
* Subacuático: (Underwater) 8500oK o más. Suele existir en algunas
compactas "sumergibles".
(algunas cámaras usan íconos o dibujitos, o sea, un "sol" en Luz de Día,
una "bombita" en Tungsteno, etc.
En las cámaras más avanzadas contamos también con la posibilidad de
ingresar manualmente el color, ya sea con un "cuadro de color", o por
medio de los grados kelvin (opción "K"). En este caso debemos recordar
que cuanto menos grados Kelvin (oK), más azul será el filtrado aplicado,
y cuanto mayor grados Kelvin, más amarillo-anaranjada será la filtro
aplicado. A los 5200oK existe una dominante BLANCA (neutral).
En general podremos utilizar la opción "Balance de Blancos automático"
de los casos en tomas en exteriores. Pero en interiores, con varias
fuentes de iluminación, el Ajuste de Balance automático puede verse
engañado. En tal caso podremos realizar un Preajuste Manual de balance
de blancos (opción SET).
Por otro lado, si deseamos evitar a propósito que la cámara realice
fotos absolutamente bien balanceadas (lo que nos quitaría la libertad de
variar los tonos de nuestras tomas y las haría aburridas luego de un
tiempo), conviene usar la opción "Luz de Día" en exteriores. Si usamos
la misma opción al atardecer o al alba, reforzamos aún más los rojos y
naranjas del cielo.
Usamos la opción "Tungsteno" con la iluminación de las lamparitas
comunes, y Florescente con ese tipo de luz (que suele ser muy pobre para
una buena fotografía color).Podemos fácilmente jugar con los distintos
tonos de color para lograr efectos interesantes, jugar con la noción de
"temperatura" del color, y lograr efectos de colores "experimentales", o
exagerados.
FLASHES
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Son los dispositivos de iluminación electrónica (antiguamente
pirotécnico) que empleamos para iluminar la escena. Distinguimos tres
tipos principales.
* Flashes Integrados o "pop-up".
* Flashes de cámara
* Flashes de estudio
Flashes integrados POP UP
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Los integrados son aquellos que vienen adosados de manera fija o
desplegable en la cámara digital.
En general utilizan de manera automatizada una medición de luz "activa"
TTL. Esto significa que emplean un pre-destello rápido para medir la
cantidad de luz que será necesario aplicar a la escena a través del
fotómetro de cámara, y luego - en base a esta medición previa - se
dispara el destello principal con la potencia requerida.
Estos flashes Pop Up no suelen tener demasiadas opciones de trabajo, mas
que la medición convencional ("TTL", "a través del objetivo"), o una
forzada "Manual", que debe utilizarse sólo en eventualidad que la otra
no responda de la forma requerida.
Las opciones de menú de los flashes pop-up suelen ser:
Flash Automatico: El fotómetro evalúa cuándo es necesario disparar el
destello, y lo hace en concecuencia cuando la escena es oscura.
Flash Forzado: Cuando levantamos/desplegamos la unidad de flash. Se
utiliza para dispararlo aunque exista luz en la escena, para rellenar
zonas de sombras. Ej. Sombras duras del mediodía, contraluces, luces muy
cruzadas al atardecer, etc. Debemos estar a menos de 6 metros del
sujeto.
Flash Apagado: Nunca dispara el flash.
Flash de ojos rojos: Emplea una serie de predestellos para evitar el
efecto de ojos rojos.
Flash de Sincronización Lenta, Slow Synchro o SL): Se trata de una
modalidad de disparo con una particularidad: combina un tiempo de
obturación largo y un destello de flash. Este tipo de disparo nos
permite lograr una iluminación pareja en un 1er plano (por medio del
flash) y en un 2do plano lejano (por medio del tiempo largo de
obturación). Ejemplo: paisajes nocturnos.
El flash de sincronización lenta puede dispararse al principio del ciclo
de obturación (modalidad llamada "de primera cortina", o "cortina
frontal"; o al final del ciclo de obturación (modalidad conocida como
"segunda cortina", "REAR", "cortina trasera").Esto nos permitirá variar
el efecto obtenido en una imagen que combine flash, tiempo largo de
obturación, y movimiento. Ej: fiesta, salones bailables, etc.
Flashes de cámara
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Los flashes de Cámara son unidades independientes generalmente dotadas
de baterías o pilas recargables, que van montadas la zapata de flash que
la cámara dispone encima de su pentaprisma.
La zapata hace las veces de contacto eléctrico y de sincronización. Este
tipo de flashes permiten mayor alcance que los flashes integrados, y
mayor versatilidad ya que en general disponen de un cabezal móvil. El
cabezal se puede orientar directamente, o preferiblemente, se lo apunta
hacia superficies blancas (pared o techo) de manera de "rebotar" la luz
sobre el sujeto y lograr una iluminación mucho más difusa y suave.
Vienen en diferentes potencias, con alcances prácticos que van desde los
4 hasta los 20 metros en los más potentes.
También pueden usarse en modo de potencia automática TTL (recomendado),
o en modo manual y forzado. Para regular la intensidad capturada del
destello, se puede usar el diafragma o el ISO.
Es importante saber que estos flashes en general deben usarse con
tiempos de obturación fijos. En general, se fija la cámara en 1/60seg o
en 1/125seg. Los cabezales de los flashes de cámara más completos
cuentan con dispositivos de difusión lumínica (filtros), y también
pueden sincronizarse de manera remota a través de una célula
fotoeléctrica (modo esclavo), radiodisparadores, o incluso por medios de
enlaces telemáticos (tecnología bluetooth, wifi, etc).
En general cada marca comercializa sus propios flashes, pero también
existen marcas alternativas que producen equipos compatibles con cada
zapata de flash (ej. Metz, Sigma, Nissin, etc).
Flashes de Estudio
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Los flashes de estudio son unidades de destello que se conectan
directamente a la red eléctrica o a baterías de potencia en el caso de
las unidades "portátiles de locación". Tienen mucho más potencia que los
flashes de cámara (las unidades más chicas tienen una potencia orden de
los 250w, llegando hasta los 1000w en los modelos mayores). La principal
ventaja de los flashes de estudio radica en su corto tiempo de reciclado
(recarga entre tiro y tiro) y en que cuentan con una "luz de
modelaje"continua, que nos permite apreciar cómo se resultarán las
sombras sobre el sujeto con mucha mayor facilidad, incluso en armados
intrincados de luces, reflejos, contraluces, etc. Esto los hace ideales
para el trabajo comercial, estudio, retratos, etc.
En general se debe tener especial cuidado en lograr la exposición
correcta. El tiempo de obturación responde a los mismos parámetros del
flash de cámara (1/60seg, ISO 100, y diafragma variable), y la potencia
del destello se regula en base al potenciómetro del flash, la distancia
del mismo al sujeto, y operando el diafragma de cámara. Se pueden operar
mediante comando cableado (cable de sincronismo PC conectado a la zapata
de flash por medio de un accesorio de sobrevoltaje), o actualmente
mediante comandos de radiofrecuencia (radiodisparador multicanal),
unidades que se montan en la zapata universal de la cámara.
A los flashes en sí se les puede montar accesorios para lograr
diferentes calidades en la luz (reflectores brillantes, blancos,
directores, snoots, cacerolas, softboxes, paraguas, barns, etc).
APENDICE: LABORATORIO
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Pasos del revelado (película y papel).
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El revelador múltiple Kodak D76 es multiuso, y permite revelar película
y papel variando la dilución. Para película se emplea 1/4, para papel
1/5. Las instrucciones pueden verse aquí:
http://wwwmx.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/j78/j78.pdf
El tanque de revelado: Revelado de blanco y negro
Para revelar con el tanque de revelado deberemos apagar la luz e
introducir la película en el tanque.
Recortaremos las puntas de la película en 45°, para facilitar su
colocación dentro del tanque y la engancharemos entre dos discos
dispuestos en forma de espiral. Seguidamente enroscaremos nuestra
película hasta finalizar la tira. Se aconseja evitar el contacto de
nuestro tacto con la película (tomar la película por el borde).
Una vez introducida la película dentro del tanque, podemos encender
nuestra lámpara y comenzar los procesos químicos para descubrir después
de todo el proceso químico, la imagen latente final.
Los procesos del revelado son: El revelado, paro, fijado, humectación y
secado.
Revelado
El siguiente paso que debemos realizar es el de introducir el agente
químico, el revelador, que es el que hace visible la imagen latente que
se encuentra en nuestro negativo, dentro del tanque. En aquellas zonas
donde el negativo haya podido recibir un poco de luz las imágenes
saldrán más oscuras. Diluimos el revelador en las proporciones que nos
indique el fabricante de la película.
Es muy importante tener en cuenta la temperatura en la que se trabaja
con el agente químico, ya que de ella dependerá en más o menos tiempo la
reacción del agente químico sobre el negativo.
Después de introducir el revelador en el tanque, cerramos la tapa del
tanque y ponemos en funcionamiento el cronómetro. Deberemos dar la
vuelta y agitar el tanque en el intervalo de tiempo que nos indique el
fabricante, para que la solución (el revelador), actúe uniformemente.
Baño de paro
Después de realizar el proceso del revelador, abriremos de nuevo el
tanque por el tapón de la parte superior, para verter el baño de paro.
El baño de paro se encarga de interrumpir la acción del revelador, para
evitar que el fijador que depositaremos más tarde llegue a contaminarse
con pequeños residuos de revelador, que pudiesen quedar en el interior
del tanque.
El baño de paro es una solución química muy concentrada, con lo cual,
antes de utilizarse deberá diluirse siguiendo las instrucciones del
fabricante. Su tiempo de actuación es de unos 30 segundos
aproximadamente. Este compuesto puede utilizarse varias veces siempre
que lo guardemos en botellas especiales de fuelle en las que no penetre
la luz. Cuando este producto se vuelve oscuro debe desecharse.
Fijado
Una vez que hemos finalizado el baño de paro, introducimos rápidamente
dentro del tanque la solución de fijación. La misión del fijado es la de
eliminar aquellas partículas sensibles a la luz del negativo que no han
sido estimuladas por el revelador, resultando que las partes de la
película en las que no incidió la luz sean transparentes.
Seguidamente podremos extraer la película del tanque sin correr ningún
riesgo a que se vele. El tiempo del fijado normalmente es de unos 14 o
15 minutos, dependerá de la película que se utilice. Si nuestra película
se encuentra con suficiente contraste y con zonas opacas y
transparentes, nos indica que el proceso de fijado se ha aplicado
correctamente.
Este compuesto químico lo podemos utilizar varias veces depositándolo en
botellas de fuelle ausentes de luz.
Lavado
Finalizado el tiempo de fijación procederemos al aclarado de la
película. El lavado eliminará todos los elementos químicos introducidos
en los procesos anteriores. Los negativos deben sumergirse a una
temperatura de unos 20°C aproximadamente con agua de la canilla y
durante unos 19 a 22 minutos.
Iremos cambiando el agua con regularidad, es fundamental lavar muy bien
los negativos, para que no quede ningún resto de fijador y no nos
destruya la imagen con el tiempo
Humectado
Después de conectar el tubo del la canilla de agua fría al tanque y
haber lavado la película añadiremos unas gotitas de humectante para
facilitar el proceso de secado.
El humectante es una especie de detergente inocuo que actúa sobre el
agua evitando que se formen gotas sobre la superficie de la película y
evitar que se produzcan manchas al secarse el negativo.
Secado
Una vez realizado el proceso de lavado y humectado del negativo
procedemos a sacarlo del tanque. Lo colgaremos dejando que se seque al
aire libre. Se aconseja utilizar pinzas escurridoras para desprender el
agua y humectador sobrante.
Podemos colgar el negativo preferiblemente por la noche y en zonas
exentas de polvo. Cuando la película se encuentre seca la cortaremos en
tiras de seis fotogramas y archivarla de forma plana y no enrollada.
Defectos y valoración de los negativos
Para proceder al siguiente paso, el positivado, debemos valorar el
negativo. Exiten muchos defectos en los negativos, causados ya sea por
una mala manipulación en el laboratorio o por cualquier otro motivo.
Exposición normal:
Revelado normal
Un negativo tiene una exposición normal, cuando la sombra presenta
detalles que se diferencian sin estar transparente. Las zonas más
luminosas no deben presentar un color negro opaco, sino que también se
deben diferenciar los detalles. El buen negativo debe presentar un
contraste moderado.
Negativo Subexpuesto
En los negativos subexpuestos las sombras casi no presentan detalles y
el intervalo tonal, el detalle del negativo, aparece definido solo en
las zonas donde hay luces.
La subexposición del negativo viene dada por:
* Una mala regulación en la sensibilidad de la película.
* Por utilizar el diafragma demasiado cerrado.
* Calcular solamente la exposición en las áreas más claras de la toma
fotográfica.
Negativo sobrerrevelado y sobreexpuesto
El negativo sobrerrevelado es cuando se encuentra muy contrastado. Las
zonas donde existen sombras, se visualizan bien, pero las zonas
iluminadas se aprecian con cierta dificultad. Algunas de las causas que
pueden llevar a cabo un negativo sobrerrevelado pueden ser:
* Que no se haya tenido en cuenta el tiempo correcto en proceso del
revelado, exponiéndolo a más tiempo de lo debido.
* Que el agente químico, el revelador, se haya expuesto a una
temperatura superior a los 20°C.
Negativo sobreexpuesto
El negativo sobreexpuesto es cuando el negativo se presenta muy oscuro y
con poco contraste. La luz es muy densa y apenas presentan detalles
debido a su oscuridad. Algunas características que pueden ocasionar la
sobreexposición del negativo:
* Haber utilizado el diafragma demasiado abierto.
* Haber calculado solamente la exposición de las zonas oscuras de la
fotografía.
* Prolongar el ajuste en el tiempo de obturación de la toma fotográfica.
Negativo subrevelado
El negativo subrevelado se presenta con muy poco contraste y es muy
claro. Las luces son grisáceas y en las sombras apenas se perciben
detalles. Algunas causas del negativo subrevelado:
* Que se haya revelado a un tiempo inferior al indicado por el
fabricante de la película.
* Que se haya expuesto el componente químico, el revelador, a una
temperatura más baja de la adecuada.
* Que el revelador, se haya diluido más de la cuenta.
Positivado:
Definición
Es el proceso en el cual se traslada la imagen del negativo al papel
fotográfico. Para realizar esto, antes deberemos proyectar la imagen del
negativo sobre el papel fotográfico que vayamos a utilizar a través de
una ampliadora. El papel fotográfico es sensible a la luz y
ortocromático (es sensible solamente a algunas longitudes de onda de la
luz). Utilizaremos una fuente luminosa de color rojo, este color posee
la misma sensiblidad que el papel fotográfico, también esortocromático.
La ampliadora
La ampliadora es parecida a un proyector de diapositivas. A través de
ella se puede ampliar toda la imagen del negativo, iluminarlo,
oscurecerlo etc. La iluminación de la ampliadora tiene poca potencia.
Está provista de un condensador que concentra la luz de forma uniforme.
Debajo del condensador se encuentra el portanegativos.
La exposición del negativo se realiza a través de la fuente de luz de la
ampliadora proyectando la imagen a través del objetivo sobre el tablero
en el que ya habremos colocado el papel fotográfico.
Elementos que forman la ampliadora fotográfica
La iluminación: Deberá iluminar el negativo en el centro y márgenes del
fotograma que se haya de positivar. Existen pocas ampliadoras que tengan
esta característica
Objetivo de ampliación: Es uno de los elementos más importantes del
positivado. Cada negativo tiene su correspondiente objetivo de
ampliación según su distancia focal; 80 Mm. para 6x6.
Marginador: Es el que ajusta y mantiene el papel fotográfico estirado.
En el se colocan las copias. Normalmente se utiliza para obtener
fotografías que tengan márgenes.
El porta negativos: Provisto de un marco sin cristal o bien con una
lámina con cristal.
Condensador: El condensador se encarga de concentrar la luz que pasa a
través de la lente hacia el negativo.
Reloj de la ampliadora: Es un cronómetro eléctrico conectado entre la
red eléctrica y la ampliadora. Se desconecta de forma automática una vez
haya realizado la exposición elegida.
El papel fotográfico
Existen diferentes tipos de papel fotográfico. La mayoría de los papeles
son de bromuro de plata, pudiéndose introducirse sobre papel blando o de
color recubierto con resina. El papel fotográfico también es sensible a
la luz como las películas fotográficas, estos grados de sensibilidad se
fijan con valores ANSI.
Hemos definido anteriormente que el papel fotográfico lleva la emulsión
sensible a la luz y según su superficie sensible, puede tener diferentes
texturas y gradaciones de contraste.
* Según la superficie del papel este puede ser: Papel mate muy indicado
para realizar exposiciones y exhibiciones. Papel brillo muy indicado por
la nitidez que presenta la imagen final
* Según la textura distinguimos: El papel baritado: Es un papel más
económico. Lleva una capa de barita entre base y emulsión para que sea
más blanquecino y proporciona mayor calidad, pero se necesitan tiempos
mayores en los procesos químicos del positivado. Las copias realizadas
con el papel baritado se mantienen inalterables en el tiempo. Lo más
laborioso de este papel es que una vez realizadas las copias hay que
plancharlas con una especie de prensa. Si optamos por el acabado brillo
deberemos esmaltar las copias.
El papel plastificado o resina: Tiene una capa plastificada que evita
que los elementos químicos sean absorbidos, con lo cual, este papel no
se humedece mucho consiguiendo un secado más rápido y sin arrugas.
Proporcionan una muy buena calidad.
* El color del papel: El papel puede tener diferentes tonos, el blanco o
blanco cálido (tonalidad un tanto amarillenta).
El papel fotográfico debe conservarse a temperatura ambiente y que no
exceda los 20°C.
El positivado:
La tira de pruebas
Antes de iniciar todo el proceso del positivado hay que realizar los
contactos de la película revelada. A través de la hoja de contactos de
los negativos se puede visualizar el trabajo. Se colocan los negativos
en la prensa de contactos, evitando de no dejar huellas en el cristal de
la prensa ni en los negativos a positivar. Seguidamente colocaremos con
los negativos una hoja de papel fotográfico, (escogido según la
gradación y formato).
En el paso siguiente expondremos el negativo con la iluminación de la
ampliadora. Una vezrealizada la exposición, observaremos el revelado del
papel y las diferencias de contraste de éste, marcándonos un poco el
tipo de papel a utilizar en la copia definitiva.
Para revelar copias de nuestro negativo utilizaremos tiras de papel como
pruebas, para determinar el tiempo de exposición correcto y adecuado de
nuestras ampliaciones. La tira de pruebas se realiza de la siguiente
forma:
Primero se divide el papel en franjas paralelas y luego exponemos cada
una de estas divisiones a un tiempo diferente, para poder valorar la
exposición que ha dado mejor resultado.
Antes que nada colocaremos el negativo en el porta negativos, con la
parte brillante hacia arriba ajustando al mismo tiempo la distancia de
la ampliadora al papel.
Después de haber expuesto el papel fotográfico y realizar la tira de
pruebas empezaremos los procesos químicos del positivado.
Procesos del positivo: Revelado, paro y fijado
Después de realizar la tira de pruebas y seguir con el proceso del
positivado en blanco y negro, seguiremos los siguientes pasos: Revelado,
paro, fijado, lavado y por último secado.
Revelado del positivo b/n:
Sumergiremos el papel con el agente químico, el revelador, durante 1,5
minutos. Si mantenemos el papel más tiempo o menos del debido,
conseguiremos una imagen más clara o más oscura. Se aconseja mover la
bandeja para que el agente químico impregne bien el papel fotográfico.
Transcurrido el tiempo, sacaremos el papel de la emulsión con la ayuda
de unas pinzas.
El paro:
Sumergimos el papel con el baño de paro entre unos 10 a 30 segundos.
El fijado:
Colocamos el papel con el fijador durante unos 4 a 5 minutos
aproximadamente. El fijador ejerce las mismas funciones que el revelado
del negativo (elimina las partículas sensibles a luz que no hayan sido
alteradas por el revelador Lavado y secado del positivo
El lavado:
Lavaremos la copia en papel durante unos 5 minutos cambiando el agua con
regularidad. Si el papel que hemos utilizado es baritado, necesitaremos
más tiempo, unos 25 a 30 minutos aproximamente, ya que los papeles
baritados multiplican el tiempo de todos los procesos, duplicándolo e
incluso quintuplicándolo.
Secado:
Colgaremos con unas pinzas la copia para que se seque. Utensilios para
el archivo de los negativos Los negativos se deben de guardar y archivar
de forma organizada por si precisamos utilizarlos de nuevo en otra
ocasión.
Para archivar los negativos junto con su tira de pruebas y la copia de
contacto.
Prepararemos el negativo para su archivo, cortándolo en tiras de seis
fotogramas y lo introduciremos a las hojas plastificadas preparadas para
ello. Para evitar que los negativos se estropeen con el tiempo deberemos
mantenerlos a una temperatura que no exceda de los 21°C.
