# taz.de -- Tanger: Tod eines Mythos

	# taz.de -- Tanger: Tod eines Mythos

	> Marokkos König Mohammed VI. will das einstige Drogen- und Partyparadies
	> Tanger zum modernen Handels- und Finanzzentrum ausbauen. Ein Lagebericht.

	Bild: Eine Vision von Tanger: William Burroughs Alter Ego in der Kulisse des Cr…

	Das Beste an dem französischen Fernsehintellektuellen Bernard-Henri Lévy,
	das erzählte mir erst neulich eine befreundete Philosophin, seien seine
	stets tadellosen Oberhemden. Intellektuell hingegen halte sie den Mann kaum
	für satisfaktionsfähig. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit ist. Die
	Wirkung, die durch ein teures Hemd erzielt werden kann, lässt sich nämlich
	durch den völligen Verzicht auf ein solches noch deutlich steigern.

	So gesehen an diesem Nachmittag unter der berühmten Sonne von Tanger in
	Marokko: Sommerschuhe, weiße Hose, Parfumwolke, leichtes Jackett und
	darunter: nichts. Nur der sorgfältig gebräunte Oberkörper des beinahe
	sechzigjährigen Philosophen. So rauscht Lévy mit Entourage, zu der auch
	seine Frau, die Schauspielerin Arielle Dombasle, gehört, aus einem Taxi und
	verschwindet schleunigst durch eine Haustür ohne Namensschild.

	Nun ist dieses Arrangement - weiß getünchte Mauer, diskreter Eingang zu
	einem feudalen Anwesen und dahinter nichts als Himmel und Ozean - nichts
	Außergewöhnliches. Hanglage mit Meerblick, das war schon in
	vorkapitalistischer Zeit ein bevorzugter Ort, weil er von hinten Schutz und
	nach vorne beste Sicht auf das zur Tränke pilgernde Wild bot. Und auch
	heute, wo das Wild aus der Truhe und der Schampus mittlerweile selbst in
	islamischen Ländern aus dem Kühler kommt, sind solche Wohnlagen die
	beliebtesten und daher teuersten.

	Was also ist das Problem, wenn Lévy es in Tanger anderen wohlhabenden
	Franzosen wie Yves Saint Laurent gleichtut, sich eine Villa mit Blick über
	die Straße von Gibraltar leistet und hier ein Jetsetleben pflegt, zu dem
	die orientalische Kulisse ebenso gehört wie gelegentliche Helikopterflüge
	zu Partys an der gegenüberliegenden Costa del Sol?

	Das Problem liegt gleich nebenan und heißt Café Hafa. Eröffnet im Jahr
	1921, also in den goldenen Jahren der internationalen Zone, besteht es
	lediglich aus einigen Terrassen unter freiem Himmel. Und jeder zweite
	Taxifahrer der Stadt kann die Namen seiner prominenten Gäste herunterbeten:
	William Burroughs, Paul Bowles, Tennessee Williams, später dann die
	Beatles, Jimi Hendrix und die Rolling Stones.

	All das ist aber längst passé, denn heute schlagen nur noch einheimische
	Jugendliche oder Touristen auf diesen Terrassen ihre Zeit tot. Sie kiffen,
	trinken Minztee aus schlecht gespülten Gläsern und lassen den trägen Blick
	über die Meerenge von Gibraltar schweifen. Tahar Ben Jelloun beginnt noch
	seinen jüngsten Roman "Verlassen" mit dieser Szene: Das Hafa ist ein
	Sehnsuchtsort schlechthin, lebte es doch stets von seiner phänomenalen
	Aussicht aufs gegenüberliegende spanische Ufer, das vielen jungen
	Marokkanern noch immer als ein rettendes erscheint.

	Was hat Lévy also verbrochen? Er hat eine Mauer gebaut, die den Pool und
	seine sonnenbadende Arielle vor lüsternen oder neidischen Blicken aus der
	Nachbarschaft schützen soll. Er hat sie so gebaut, dass sie den berühmten
	Blick von den Terrassen des Hafa zu einem guten Teil verstellt. Und die
	Bewohner der Stadt wollen ihm das nicht verzeihen. So spricht Tangers
	Stadthistoriker, der Schriftsteller Rachid Tafersiti, von einer Plünderung,
	während sich jugendliche Blogger weitaus unflätiger über den französischen
	Snob und vermeintlichen Neokolonialisten ereifern.

	Lévys Mauer und die privatisierte Bellevue ist indessen nicht bloß eine
	baupolitische Provinzposse. Sie ist symptomatisch für den Konflikt dieser
	Stadt, die sich wie keine andere des Landes auf der Überholspur in Richtung
	Zukunft wähnt. Einst als Hure Babylon verschrien und deshalb vom alten
	König Hassan II. während seiner 38-jährigen Regentschaft kein einziges Mal
	betreten, ist Tanger zum beliebtesten Ziehkind des Nachfolgers und Sohnes
	Mohammed VI. geworden. Und das nicht nur, weil der junge König so
	wassersportversessen ist. M6, wie seine Untertanen den weltgewandten
	Monarchen salopp und respektvoll zugleich nennen, will das Tor zu Afrika zu
	einem wirtschaftlich bedeutenden Drehkreuz und Warenumschlagplatz zwischen
	den Kontinenten ausbauen.

	Geld und Güter sollen flüssiger zwischen den Kontinenten flottieren, was
	todesmutige Schlauchboottouren in der Straße von Gibraltar aber auch
	künftig nicht verhindern wird. Dabei läuten millionenschwere Zweitwohnsitze
	wie die von Lévy, Saint Laurent und anderen eine sachte Gentrifizierung der
	noch immer schmuddeligen und armen Altstadt Tangers ein und passen dem
	König gut ins Programm. Schließlich spülen die Ausländer nicht nur Geld in
	die Kasse, sie tragen auch zu einer kulturellen Klimaveränderung bei, die
	mögliche Großinvestoren vom anderen Ufer des Mittelmeers interessieren
	helfen soll.

	Die Anfänge sind längst gemacht: Seit Anfang Juli verkehren Fähren und
	Frachtschiffe im ersten Terminal des neuen Großhafens "Tangier Med". Und
	während griechische Reedereien von hier aus marokkanische Waren in alle
	Welt exportieren und zugleich die einheimischen Raffinerien mit Rohöl
	beliefern, hofft man auf den positiven Befund einer Machbarkeitsstudie, die
	Marokko gemeinsam mit Spanien in Auftrag gegeben hat. Der schweizerische
	Ingenieur Giovanni Lombardi, vor Urzeiten bereits am Bau des
	Gotthardtunnels beteiligt, soll bis zum Beginn des nächsten Jahres
	herausfinden, ob sich Europa und Afrika durch einen Eisenbahntunnel
	verbinden lassen. Aufgrund viel größerer Wassertiefen und stärkerer
	Strömungen als im Ärmelkanal erscheint das Projekt aber als sehr ehrgeizig.
	Vor 2025 wäre es jedenfalls kaum realisierbar, und mit fünf Milliarden Euro
	wohl auch zu teuer, schließlich rechnet man mit höchstens halb so vielen
	Reisenden wie zwischen Dover und Calais. Trotzdem werben britische
	Bauunternehmer, die derzeit überall an der marokkanischen Mittelmeerküste
	wachgeschützte Ferienanlagen und Altersresidenzen aus dem Boden stampfen,
	schon heute mit dem Tunnel, als sei er längst beschlossene Sache.

	Falls es aber auch in ferner Zukunft keine Bahnreisen zwischen Afrika und
	Europa geben sollte, darf Tanger sich noch immer Hoffnungen auf die
	Ausrichtung der Expo 2012 machen, um die es sich in Konkurrenz mit Breslau
	und dem südkoreanischen Yeosu beworben hat. Auch das auf persönliche
	Initiative des Königs hin. Unter dem etwas blumigen Motto "Routes of the
	World, Cultures Connecting. For a more United World" präsentiert sich
	Tanger mit einer modernistischen Themenparkarchitektur, die am Rand der
	Stadt entstehen soll, falls man im Dezember den Zuschlag erhält.

	Just an dem Tag, als Bernard-Henri Lévy in seine Residenz am Café Hafa
	wehte, war übrigens auch eine Evaluierungskommission der Expo in Tanger
	unterwegs. Überall in der Stadt hingen aus diesem Anlass bunte Flaggen und
	Plakate, die auf das mögliche Event im Jahr 2012 verwiesen. Und, durch was
	und wen auch immer bestochen, hielten sich sogar die Drogendealer in der
	Innenstadt auffällig zurück. So konnten die Inspektoren der Expo, die mit
	schwarzem Anzug und geschulterten Laptops über den wuseligen Petit Socco
	stolperten, beinahe den Eindruck gewinnen, es handele sich hier nicht um
	einen Slum mit drogenromantisch verklärter Vergangenheit, sondern bloß um
	den pittoresken und ein wenig renovierungsbedürftigen Kern einer
	aufstrebenden Hafenstadt.

	Weil sich aber offenbar die zuständige PR-Abteilung nicht völlig in die
	Zukunft verabschieden will, führt die Expo-Website auch die Rubrik
	"Historisches". Darauf ein Gruppenfoto von 1961: Paul Bowles, Allen
	Ginsberg, William Burroughs, und wenn die Beine, die von links ins Bild
	hineinragen, tatsächlich Brion Gysin gehören, dann hat man hier die
	schönste Galerie verlotterter Drogenpäpste zusammen. Und ahnt den langen
	Schatten des Cafés Hafa, von dem der König den Expoinspektoren wohl lieber
	nichts erzählen würde.

	Tanger hat also ganz offenbar ein Darstellungsproblem, es hapert am
	Corporate Design. Wirtschaftliche Modernisierung, touristisch lukrative
	Nostalgie, das ewige Kramen in den so goldenen wie verruchten Jahrzehnten
	der Interzone - wer soll da noch den Durchblick behalten? Am ehesten wohl
	die Stadtbewohner selbst. Verlässt man nämlich endlich die vergleichsweise
	winzige Medina in Richtung Neustadt, stellen sich die Dinge anders da:
	kleinere und größere Shoppingmalls, Tankstellen, ruhige Wohnviertel, eine
	Universität und Jugendliche, die nach der Schule bei McDonalds zu Mittag
	essen. Von hier aus hat man übrigens den besten Blick über Medina und
	Hafen. Was fehlt, sind die Kiffer, Touristen und Exilfranzosen. Also wirken
	auch wir ausgerechnet im Burgerladen wie Fremdkörper. Neben uns schauen
	zwei junge Mädchen mit Kopftüchern durch die Scheibe mit aufgepinseltem M.
	Und es scheint, dass sie sich für den Trubel da unten genauso wenig
	interessieren wie für die spanische Küste, die man von hier auch gar nicht
	sehen kann. Stattdessen nutzen sie die Gelegenheit, an uns ihr gutes
	Schuldeutsch zu erproben. Das war nun wirklich nicht der Moment, um nach
	William Burroughs zu fragen. Und trotzdem jede Wette: Von dem haben die
	noch nie etwas gehört. Aber sie wollen ja auch nicht Taxifahrer werden.

	9 Aug 2007

	## AUTOREN

	Ronald Düker

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