# taz.de -- Die Stadt am Guadalquivir

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	> Zwischen Zukunftstechnologie und Arbeitslosigkeit: Sevilla, die Stadt der
	> Expo 92, sucht nach Möglichkeiten, lokale Identität und Globalität zu
	> verbinden ■ Von Ulrike Fokken

	Trompetenstöße gellen über den schwarz glänzenden Guadalquivir.
	Trommelschläge hallen aus der Dunkelheit hinter der Brücke, wo die Lichter
	der Stadt nicht mehr hin scheinen. Die Trommler geben für kurze Zeit den
	Takt der Melodie, der die Trompeten schrill folgen, dann jedoch immer an
	derselben Stellen umkippen, sich nur mehr durch die Nacht quälen und
	schließlich das ganze Orchester zum Erliegen bringen. Unverzagt beginnen
	sie von neuem, denn in der Semana Santa, der Heiligen Woche vor Ostern,
	müssen sie das Stück flüssig spielen. Sonst kommen ihre Brüder der Cofradía
	unter der tonnenschweren Last einer der zahlreichen Marienstatuen aus einer
	der Kirchen Sevillas ins Schwanken. Die Melodie wird den Trägern den Takt
	angeben, sie einlullen und in Trance versetzen, um das Gewicht der Heiligen
	Jungfrau im Nacken zu ertragen.

	Die Winternacht schluckt das Orchester der Bruderschaft. Ungreifbar, wie
	die religiöse Verzückung der Sevillanos in der Semana Santa, spielt es
	seine mittelalterliche Melodie hinüber in die Zukunft. Hinüber zur Insel
	Cartuja, auf der hell, klar und metallen Sevilla Tecnópolis strotzt. Unter
	diesem Namen hat die Vermarktungsgesellschaft „Cartuja 93“ die Gebäude,
	Wasserfontänen und Sonnensegel der Weltausstellung von 1992
	zusammengefasst. In den Pavillons der Expo 92, in denen sich einst die Welt
	vorstellte, präsentiert sich die Hauptstadt Andalusiens der Welt des 21.
	Jahrhunderts. Im chilenischen Pavillon werden neue Energiequellen
	erforscht, im italienischen Haus der Weg ins Internet gesucht und
	Werbekampagnen geplant, im Pavillon Neuseelands wird die Umwelt geschützt
	und bei den Österreichern steigert der US-Konzern Compaq seinen spanischen
	Absatz.

	## Einzug der Modernemit den Expo-Pavillons

	„Wir sind das neue Sevilla“, sagt Ricardo Leon, Sprecher von „Cartuja 93�…
	und deutet mit einer ausladenden Armbewegung über das Architekturmodell von
	Sevilla zu beiden Seiten des Flusses. „Hier ist die Moderne, hier ist der
	Wandel“, sagt Leon und breitet nun beide Arme wie zu einem Kreuze aus.
	Unter ihm liegt im Verhältnis 1:5.000 das Weltkulturerbe: die gotische
	Kathedrale mit der Giralda, der maurische Alcázar, das Judenviertel Santa
	Cruz, der Goldturm. Der Guadalquivir trennt das Sevilla der Mythen und der
	üppigen Orangenbäume von der zur Weltausstellung von 1992 künstlich
	entworfenen Isla de la Cartuja.

	Vor der Expo lag das Land brach und nur die Ruinen der Karthause Santa
	María de las Cuevas erinnerten an die vergangene Größe der Stadt. In der
	Klause hatte Christoph Kolumbus vor 500 Jahren den Weg in die Neue Welt
	berechnet. Die Karthause (span. Cartuja) gab der Insel zwischen dem
	landeinwärts gelegenen Kanal des Guadalquivir und dem für die Expo um zehn
	Kilometer verlängerten früheren Flusslauf durch die Stadt ihren Namen. Vor
	der Expo endete der mutmaßliche Fluss mitten in der Stadt an einer Mauer
	und moderte in den heißen Sommermonaten vor sich hin. Seit 1992 fließt er
	wieder und hat das Lebensgefühl der jungen Sevillanos entscheidend
	verändert. Sie nutzen selbst wieder die alte Lebensader Sevillas, und die
	optimalen Sportbedingungen auf und am Guadalquivir ziehen die Welt an.

	Rund 8.000 Menschen haben auf der Cartuja nach der Weltausstellung in neuen
	Unternehmen, der erweiterten Universität, einem Vergnügungspark, dem
	Sportzentrum und der umgesiedelten Provinzverwaltung Arbeit gefunden. Doch
	wenn sie am Nachmittag die Cartuja verlassen, zieht nur noch der Wind der
	Sierra Norte durch die Straßen. „Das wirkliche Potenzial von Cartuja
	konnten wir der Gesellschaft drüben nicht vermitteln“, sagt Ricardo Leon
	und lässt die Arme sinken.

	„Wir lieben eben unsere Traditionen“, sagt Alicia Dominguez, Beauftragte
	der Stadt zur Erschließung neuer Arbeitsmöglichkeiten und eine von 389.000
	zugezogenen Sevillanos, die die Stadt ebenso glühend verehren wie die
	316.000 Gebürtigen. „Das Leben ist hier“, und die energisch
	zusammengebrachten Fingerspitzen der rechten Hand, die sie dynamisch von
	der Höhe ihrer Schulter herunterzieht, lassen keinen Zweifel daran. Die
	Sevillanos essen, reden, tanzen, kaufen, lieben und sterben wie seit den
	Zeiten der Mauren in den Vierteln Triana und La Macarena, El Arenal und
	Santa Cruz. In den verwinkelten Gassen der Stadt, die Römer, Juden, Araber
	und später die Spanier anlegten und ausbauten, lebt Sevilla.

	Wie jeden Mittag ab zwei Uhr auf der Plaza del Salvador, wenn sich an die
	300 Menschen vor den unscheinbaren Bars unter den Arkaden drängeln, Bier
	trinken und für eine gute Stunde mit Freunden reden. Es ist nichts
	Besonderes an dem Platz in der Innenstadt, außer vielleicht, dass er auch
	im Winter von der Sonne beschienen ist und die reifen Orangen dann
	besonders leuchten. Die Tapas in den Bars sind durchschnittlich, sitzen
	kann man nur auf den Stufen der Kirche El Salvador, und die Gitanos haben
	hier viel Platz, um ihren Karren mit der Orgel aufzustellen und Paso Dobles
	zu spielen. Eigentlich nerven sie die Sevillanos, aber dennoch geben sie
	ihnen Münzen. „Alle müssen leben“, meint Alicia Dominguez.

	Andalusien ist ein Ort der Anarchie, die sich zwar selten politisch
	entlädt, aber täglich in einem entspannten Miteinander ausdrückt. Ein
	Beispiel für die politische Entschlossenheit lieferten im Dezember die
	Werftarbeiter im nahen Cádiz, als sie tagelang streikten, eine Autobahn
	besetzten und schließlich die einzige Brücke in die Stadt in Brand
	steckten, ohne dass die Polizei eingegriffen hätte.

	In Sevilla treffen Anarchie und Lebensfreude, Toleranz und tiefe
	Religiosität, Improvisation und Strategie aufeinander und verschmelzen zu
	einem Amalgam, dem sich weder Besucher noch Bewohner entziehen können.
	Diese Kultur des freudigen Durchwurschtelns will Emilio Carrillo, Sozialist
	und seit den Wahlen vom Juli 1999 zweiter Bürgermeister von Sevilla, für
	die Stadt nutzen. Die Hochtechnologie da drüben auf der anderen Flussseite,
	so sagt der jugendliche Politiker, hat doch nichts mit der Realität hier zu
	tun. „Sie warten“, und seine manikürte Hand wedelt Richtung Flussufer, „…
	eine fliegende Untertasse – aber die landet nicht.“ Sevilla müsse sich auf
	seine eigene Kraft und seine Qualitäten besinnen. „Sevilla es una ciudad
	mundial, pero no global“, sagt der Ökonom Carrillo, der für die
	wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zuständig ist. Die ganze Welt kenne
	die Stadt der Carmen und des Don Juan, aber in Zeiten der Globalisierung
	nützen doch die Mythen wenig. Die jährlich 2,6 Millionen Besucher aus aller
	Welt, die eben auch diesen steingewordenen Mythos suchen, sichern zwar
	zwölf Prozent der Einnahmen und knapp 24.000 Arbeitsplätze, doch das ist
	Carrillo zu wenig. „Wir waren eine der ersten Weltstädte in einer
	globalisierten Wirtschaft“, sagt er, „auch wenn das schon 400 Jahre
	zurückliegt.“ Damals musste laut königlichem Befehl der gesamte Handel
	zwischen Spanien und den amerikanischen Kolonien über Sevilla abgewickelt
	werden. Somit war die Stadt zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die
	wichtigste Verbindung zwischen Europa und der Neuen Welt. Das Privileg
	bescherte Sevilla einen ungeheuren Reichtum und lockte Entrepreneure und
	Gesindel aus ganz Europa an.

	Bis 2010 will Carrillo die globale Bedeutung für Sevilla wieder herstellen.
	„Wir wollen einen atlantischen Bogen zwischen Nordafrika, Europa und
	Lateinamerika schlagen und wieder zur Avantgarde gehören“, sagt Carrillo
	und kommt ohne große Gesten bei der Erläuterung seines Planes aus. Bei
	einer Arbeitslosenrate von rund 29 Prozent in Sevilla ist es keine leichte
	Aufgabe, eine positive Zukunft zu entwerfen. Carrillo setzt seine Hoffnung
	auf die Kraft der Stadt und glaubt nicht an das Europa der Regionen. Und
	Städte mit einer Identität wie Sevilla haben genau die richtige Größe, um
	global zu bestehen.

	Dafür müssen die Viertel der Stadt jedoch zunächst alle zu einer
	prosperierenden Identität finden. Mit finanzieller Unterstützung der
	Europäischen Union hat sich die Stadtverwaltung daher einen der vergessenen
	Stadtteile vorgenommen. Alameda heißt das Viertel, das direkt hinter dem
	Zentrum beginnt und das dennoch wie durch einen unsichtbaren Vorhang von
	der turbulenten Innenstadt abgeschnitten ist. Außer den Bewohnern verirrt
	sich zumindest tagsüber kaum ein Sevillano oder gar Besucher in die
	Alameda, in diese „zum Schweigen gebrachte Stadt“.

	## Warten auf Kundschaft im historischen Viertel

	Zum Schweigen gebracht wurde das historische Viertel in den
	Sechzigerjahren, als die bürgerliche Mittelschicht von der Alameda in
	luxuriösere Stadtteile zog. Wer blieb oder dazukam, war arm und wartet
	seither täglich auf sein Auskommen.

	Eine Prostituierte wartet in ihrem Hauseingang auf Kundschaft und nutzt die
	Zeit zum Sonnen. Die auf die Hüften gestützten Hände halten die
	aufgeknöpfte Bluse zurück, und sie streckt den üppig gefüllten silbernen BH
	gen Himmel. Ihr Nachbar, der Drogendealer, wartet auch, ebenso wie die
	Frau, die in einer umgebauten Garage Kartoffelchips und Literflaschen
	Cruzcampo-Bier verkauft. Ein paar Straßen weiter, im noch immer
	bürgerlichen Teil der Alameda, warten die Händler von Kurzwaren, Miedern,
	Kolonialwaren und Devotionalien, die Buchbinder, Schnitzer und
	Gitarrenbauer.

	Für die kleinen Familienunternehmen hat sich Dominguez Kurse in
	Schaufenstergestaltung ausgedacht, damit überhaupt erst mal mehr Kunden
	angezogen werden. Wenn die Ware attraktiver präsentiert wird, kommt
	vielleicht doch mal Laufkundschaft in die Läden. Sieben ehemalige
	Prostituierte haben dank der Initiative von Dominguez eine eigene
	Nähwerkstatt aufgezogen, und immerhin 60 arbeitslose Jugendliche sind in
	einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme untergekommen, die zugleich den
	Kunsthandwerkern der Alameda ein Einkommen und Arbeit sichert. Sie
	restaurieren in einer renovierten Singer-Nähmaschinenfabrik die
	Kachelbilder und Tonlaternen der Plaza de España. Auf über 100 Wandbildern
	sind dort seit der iberoamerikanischen Ausstellung von 1929 historische
	Szenen der spanischen Provinzen und Städte auf bemalten Kacheln in
	eindrucksvoller Weise dargestellt.

	Die Plaza de España ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der
	Stadt, doch konnten die Besucher in den vergangenen Jahren manche Glanztat
	der spanischen Vergangenheit nur mehr erahnen. Die Jugendlichen in der
	alten Nähmaschinenfabrik lernen nun, Gipsformen herzustellen, Keramiken zu
	formen und Kacheln zu bemalen. Sie setzen damit die traditionelle
	Handwerkskunst Sevillas fort und tragen gleichsam zum attraktiven
	Fortbestand ihrer Stadt bei. „Das ist unsere Zukunft“, sagt Emilio
	Carrillo.

	Die Traditionen fortsetzen und mit der Zukunft verbinden. Im Grunde
	genommen also die Strategie, die auch die Betreiber der Catuja verfolgen.
	Nur ein bisschen kleiner und mit schrillen Zwischentönen. So wie das
	Orchester der Bruderschaft, das es irgendwann am Abend doch schafft, die
	Melodie durchzuspielen. Obwohl die Trompete knapp den Ton verfehlt.

	5 Feb 2000

	## AUTOREN

	Ulrike Fokken

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