# taz.de -- nord🐾thema: Wo Meeresgrund auf Horizont trifft

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	> Eine Wattwanderung in der Nordsee von der Hallig Hooge zum geschützten
	> Japsand kann grenzwertig sein. Und in der Nähe wächst eine neue Insel

	Bild: Eine neue Sandwüste in der Nordsee: Blick von Japsand zur Hallig Hooge

	Von Sven-Michael Veit

	Wo Schleswig-Holstein aufhört, ist gar nicht so leicht zu sagen. Zumindest
	nicht an der Nordsee oder besser gesagt in der Nordsee. Es sind die
	Außensände vor den nordfriesischen Inseln und Halligen, welche die
	westlichsten Landmarken bilden, Süder- und Norderoogsand, Japsand und
	Jungnamensand, dazu weiter südlich der Blauortsand und das als „Vogelinsel“
	bekannte Trischen. Allerdings werden diese Räume beständig enger: täglich,
	monatlich, jährlich wandern die Sandbänke aufs Festland zu und sorgen auf
	lange Sicht für ein touristisches Problem: Der Platz für Wattwanderungen
	vor der Westküste wird immer kleiner.

	Heute sind es noch rund eineinhalb Stunden von der Hallig Hooge zum
	Japsand, der sich gut vier Kilometer westlich aus dem Meer erhebt. Um die
	30 Meter pro Jahr südostwärts wandert diese Sandbank, auf der sich gerne
	ein paar hundert Seehunde in der Sonne aufwärmen; auch Seeschwalben und
	Sandregenpfeifer brüten hier auf der Sandwüste im Wasser, die zur
	Schutzzone 1 im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gehört:
	Das Betreten der Südhälfte, wo die Seehunde rasten, ist verboten, der
	Nordosten darf nur auf geführten Wanderungen der Schutzstation Wattenmeer
	aufgesucht werden.

	„Bei normalem Hochwasser geht der Japsand nicht mehr unter“, erzählt
	Michael Engbert von der Schutzstation auf Hooge. Bis zu 80 Zentimeter hoch
	erhebt sich der Sand aus der Nordsee, erste kleine Dünen haben sich
	gebildet. Drei Kilometer lang ist er, einen knappen Kilometer breit und
	ständig in Bewegung. Zum Ende des Jahrhunderts wird er vermutlich als
	Sandstrand vor Hooge enden, so wie der Kniepsand vor Amrum strandete.
	„Diese Dynamik“, sagt Engbert, „die ist einzigartig.“

	Aus Westfalen stammt der 25-Jährige, studiert Bio auf Lehramt, macht in der
	Schutzstation ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und hat sein Herz
	ans Wattenmeer verloren. „Das Unmittelbare“, sagt er, „wie der Meeresgrund
	den Horizont trifft – einfach faszinierend.“ Und er schwärmt von den bis zu
	zwölf Millionen Zugvögeln, die hier im Frühling und Herbst rasten und sich
	die Bäuche voll schlagen vor dem Weiterflug in den arktischen Norden oder
	in den winterlichen Süden. „Wenn so viele Vögel 10.000 Kilometer hierher
	fliegen, muss das doch ein toller Ort sein“, sagt Engbert.

	Hooge, die Königin der Halligen, ist Ausgangspunkt für geführte
	Wattwanderungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Nach Pellworm, der
	Insel im Süden, geht es in vier bis fünf Stunden durch mehrere Priele. Als
	anspruchsvoll gilt diese Tour, Kondition und eine gewisse Furchtlosigkeit
	sind Voraussetzung. Leichter sind die drei Stunden zur Vogelschutzhallig
	Norderoog, wo nur im Sommer ein Vogelschützer in einem sechs Meter hohen
	Pfahlbau wohnt, unter dem leichte Sturmfluten durch rauschen können.

	Aber das ist alles relativ, Wind und Wetter diktieren die Bedingungen. Bei
	unserer Wanderung zum Japsand, eigentlich keine schwere Tour, weht der
	Südwest mit sechs bis sieben Windstärken: Das Niedrigwasser steht
	knöcheltief im Watt, weil es nur schwer abfließen kann, der Priel unterwegs
	ist gut gefüllt und druckvoll, das Hochwasser läuft mit dem Wind früher und
	höher auf, das Zeitfenster für die Tour ist eng. Grenzwertige Bedingungen,
	sagt Michael Engbert.

	Etwa 30 mögliche Wattwanderungen gibt es in den Wattenmeer-Nationalparks
	von Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, und sämtlich sind sie
	ohne ortskundige FührerInnen nicht zu empfehlen, etliche wären sonst
	lebensgefährlich. Schon wenige Meter neben einer Route, die nur die
	WattführerInnen kennen, kann das Schlickwatt tückisch sein. Jahr für Jahr
	müssen Touristen gerettet werden, die bis zur Hüfte im Modder versunken
	sind oder auf erhöhten Flächen vom Hochwasser eingeschlossen wurden. Der
	Versuch, Priele zu durchschwimmen, endet nicht selten tödlich, und wer in
	plötzlich aufkommendem Seenebel ohne Kompass und Ortskenntnisse herumirrt,
	hat keine großen Überlebenschancen.

	Und dann sind da noch, besonders im Sommer, Gewitter. Wer auf Kilometer im
	Umkreis der weitaus höchste Punkt in der Gegend ist, hat dann Grund zur
	Sorge. Flach in den Matsch legen ist auch keine dauerhafte Lösung: Früher
	oder später kommt die Flut. Engbert und weitere MitarbeiterInnen der
	Schutzstation Wattenmeer wurden im vorigen Sommer bei Vogelzählungen auf
	Japsand von einem Gewitter überrascht. Sie verbuddelten ihre Rucksäcke samt
	Handys, Kameras und anderer metallischer Gegenstände, stellten etwas
	entfernt die Fotostative als Blitzableiter auf und gruben sich selbst im
	Sand ein. „Nichts passiert“, berichtet Engbert, das Gewitter sei an ihnen
	vorbei gezogen: „Das war knapp.“

	30 Jahre alt sind die Wattenmeer-Nationalparke an der Nordseeküste jetzt,
	und das habe einen Lerneffekt auf die Touristen gehabt, findet Michael
	Klisch, Leiter der Schutzstation Wattenmeer auf Hooge. „Die Gäste sind
	jetzt aufgeklärter und sensibler gegenüber der Natur“, sagt Klisch, „die
	Störungen von Vögeln und Seehunden haben deutlich abgenommen.“ Ein
	wachsendes Problem seien Drohnen, die brütende Vögel aufscheuchen würden:
	„Ein Vogel, der sitzt, ist eben nicht spannend“, zuckt Klisch die
	Schultern. Bisher seien das nur Einzelfälle, die aber häuften sich: „Das
	wird noch ein Problem werden“, befürchtet der Naturschützer. Wer hierher
	komme, sollte sich im Klaren darüber sein, „dass Drohnen in Schutzgebieten
	nichts zu suchen haben.“

	Auch nicht auf der Kormoran-Insel, Schleswig-Holsteins neuestem Eiland: Die
	flache Sandbank Liinsand zwischen Sylt, Föhr und Amrum wuchs in den
	vergangenen zehn Jahren zu einer stabilen Insel heran, gespeist aus den
	beständigen Sandverlusten an der Hörnum Odde, der Südspitze von Sylt.
	Kormorane sind hier bisweilen anzutreffen und natürlich Seehunde, die sich
	sonnen. Seit zwei Sommern darf man sich der Kormoran-Insel von Amrum oder
	Föhr aus nähern, sie aber nicht betreten. 13 Kilometer in vier bis fünf
	Stunden – die allerneueste und anspruchsvolle Wanderung zu einem Punkt, wo
	Norddeutschland nicht zu Ende ist, sondern neu anfängt.

	21 Apr 2018

	## AUTOREN

	Sven-Michael Veit

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