# taz.de -- „Wir waren frei und wild“

	# taz.de -- „Wir waren frei und wild“

	> DIE MODEMACHERIN Claudia Skoda lebte mit Martin Kippenberger zusammen und
	> kleidete David Bowie ein. Ihre avantgardistischen Strickkleider verkauft
	> sie heute in Mitte – auch wenn sie den Stadtteil inzwischen „ein bisschen
	> spießbürgerlich“ findet

	INTERVIEW NINA APIN FOTOS LIA DARJES

	taz: Frau Skoda, Sie sind eine Pionierin der deutschen Modeszene: Schon in
	den 70ern entwarfen Sie glamouröse Strickkleider, David Bowie trug Ihre
	Sachen. Weiß das junge Shopping-Publikum, das hier in Mitte in Ihren Laden
	kommt, wer Sie sind?

	Claudia Skoda: Nein, die junge Generation kennt mich nicht mehr. In den
	70er und 80er Jahren waren wir sehr bekannt – damals haben viele von denen
	noch nicht gelebt. Wir sind heute vor allem Impulsgeber, ein
	Experimentierlabor. Wir machen Sachen, die der Markt nicht hergibt. Die
	modernen Strickmaschinen sind zwar unglaublich vielseitig und können sehr
	hohe Stückzahlen produzieren– wir setzen dagegen auf Handarbeit.

	Ihre Strickmode ist nicht ganz billig – ein Pullover kostet um die 400
	Euro. Wer sind Ihre Stammkunden?

	Das sind Leute, die das Individuelle suchen, die sich anders kleiden wollen
	als die Masse. Die aber auch nicht so Label-fixiert sind. Mich in die
	Reihen großer Kollektionsfirmen wie Jil Sander oder Strenesse einzureihen,
	ist nie meine Absicht gewesen. Ich wollte nie Massenprodukte herstellen.
	Ich arbeite auch nicht wie andere Firmen mit Angestellten, die sich
	beworben haben. Mein kleines Team ergibt sich aus dem erweiterten
	Bekanntenkreis. Mir war immer wichtig, dass der Schaffensprozess vor allem
	Spaß macht – für alle. Ich habe bis heute Strickerinnen, die in Heimarbeit
	für mich produzieren, und zwei Subunternehmen. Die haben ein sehr
	spezielles Know-how und begleiten mich schon lange. Ich hatte mir ja als
	Autodidaktin das Stricken selbst beigebracht. Ich färbte und webte mir
	eigene Garne, baute Strickmaschinen für meine Bedürfnisse um. Mit denen
	kann nicht jeder arbeiten.

	Wie familiär es in Ihren Anfängen zuging, konnte man kürzlich bei der
	Martin-Kippenberger-Ausstellung im Hamburger Bahnhof sehen: Kippenberger
	schoss 1977 unzählige Fotos von Ihrer Lebensgemeinschaft in der Zossener
	Straße und dokumentierte die Entstehung einer Skoda-Modenschau.
	Kippenbergers Bodeninstallation ist heute legendär – wie erinnern Sie sich
	an die Zeit?

	An dem Kippenberger-Mosaik, das übrigens lange den Boden unserer
	Fabriketage zierte, kann man sehen, wie wir gearbeitet haben: völlig frei
	und wild, gar nicht marktbezogen. Wir lebten in einer Kommune, in der jeder
	einen künstlerischen Beruf hatte: Klaus Brüger war Schlagzeuger bei
	Tangerine Dream, später bei Iggy Pop. Jenny Kapitän wurde Muse von Helmut
	Newton, Angelique Riemer malte, mein damaliger Mann Jürgen Skoda war
	Bildhauer, Reinhard Bock drehte Super-8-Filme. Das war der feste Kern. Dazu
	hatten wir immer Besucher oder temporäre Bewohner. Das Haus war offen, die
	Leute kamen vorbei, und wenn man sich gut verstand, blieben sie. Man machte
	Projekte zusammen, ging wieder auseinander – es ging locker und familiär
	zu. Mit den „Jungen Wilden“ am Moritzplatz und den Gründern des SO 36 waren
	wir befreundet. Kippenberger war zu der Zeit ein neidischer Beobachter
	dieser Szene, zu der er nicht gehörte. Er war damals ja noch kein
	etablierter Künstler.

	Die Kreuzberger Hausbesetzer reagierten damals ziemlich unfreundlich auf
	die Künstler und ihr Domizil, das SO 36. Man warf Farbbeutel und
	verprügelte Besucher. Wie haben Sie das erlebt?

	Ich hatte mit dieser Besetzerszene gar nichts zu tun. Das waren ja keine
	Künstler. Und wir keine Besetzer – für unsere Fabriketage zahlten wir
	natürlich Miete. Meine aktive Polit-Zeit war nach 1970 vorbei, ich fühlte
	mich eher dem künstlerischen Underground zugehörig.

	Sie fuhren 1972 mit Ihrer ersten Kollektion im Gepäck nach München zu den
	Olympischen Spielen und verkauften Ihre Kleider an arrivierte Damen.
	Mussten Sie sich von der Szene keine Kommerz-Vorwürfe anhören?

	Nö. Ich habe aber auch niemanden gefragt. Ich produzierte ganz viele
	Kleider und verkaufte sie an zwei Läden in München. Das lief so gut, dass
	ich im nächsten Jahr nach Südfrankreich bin: Ich wollte gezielt an reiche
	Yachtbesitzer und ihre Damen verkaufen. Mit zwei Freundinnen und einem
	Freund aus der WG lief ich an der Promenade entlang. Die Kleider glitzerten
	im Sonnenlicht, und wenn uns Leute ansprachen, sagten wir: „Könnt ihr
	kaufen.“ Und das taten sie: In Monte Carlo fingen die Frauen mitten auf der
	Straße an, sich die Kleider anzuziehen!

	Wie sahen denn diese Sachen aus?

	Das waren fließende Kleider mit Farbverläufen aus hauchdünnem Strick. Bunt,
	glitzernd, etwas gipsymäßig – so etwas kannte man bis dato nicht. Über
	Barcelona zogen wir damit weiter nach Ibiza und veranstalteten mit dort
	ansässigen Künstlern zusammen eine Modenschau. Dabei lernten wir Martin
	Kippenberger kennen und waren sofort auf einer Wellenlänge. Er drehte mit
	einer billigen Kaufhaus-Kamera einen kleinen Film über die Vorbereitungen
	zur Modenschau. Der ist demnächst auf der Ausstellung zu unserem Jubiläum
	in Duderstadt zu sehen. Zusammen mit dem berühmten Bodenmosaik.

	Wer hat Ihre Mode in Berlin gekauft? Die Stücke waren mit über 1.000 Mark
	für ein Kleid recht teuer und auch exzentrisch. Für die Wilmersdorfer
	Witwen war das wohl eher nichts.

	Es gab in Westberlin durchaus Frauen, die das Geld hatten und etwas
	flippiger aussehen wollten. Unsere Sachen waren zwar gewagt, aber eben auch
	super sexy und feminin.

	Zu welchen Gelegenheiten konnte man in Berlin so etwas überhaupt tragen?

	Die Berliner Modeszene spielte sich im Nachtleben ab, in den Clubs,
	Studentenkneipen, Galerien: Da machte man sich groß zurecht – und das auf
	sehr kreative Weise. Tagsüber sah man davon nichts, da war es eine
	langweilige Stadt mit gesellschaftlichen Anlässen wie Strandbad und
	Sechstagerennen. Es gab trotzdem eine kleine Couture-Szene in Berlin. Das
	bekannte Modekaufhaus Horn am Ku’damm hat tatsächlich eine Saison lang
	meine Kleider verkauft. Der Einkäufer durfte danach nichts mehr bei mir
	bestellen, weil in Horns eigener Abendkleiderabteilung alles hängen blieb –
	meine Kleider waren viel progressiver. Eigentlich habe ich ja mit Anzügen
	für Männer angefangen, aber der Renner waren dann doch die Frauenkleider.

	Und das, obwohl prominente Männer wie David Bowie und Iggy Pop Skoda
	trugen.

	Iggy Pop suchte sich immer mal was Fetziges für seine Bühnenauftritte raus,
	das wir für ihn dann zerrissen haben. Und auch Bowie trug gern
	Einzelstücke. Er sagte immer: Was du machst, ist zu glamourös für Berlin.
	Du musst nach New York. Bowie wusste, dass ich auf keinen Fall nach Paris
	wollte, obwohl ich dort viele Kunden hatte. Aber dort hätte ich mich den
	Regeln des etablierten Modebetriebs beugen müssen. Dazu war ich nicht
	bereit.

	Haben Sie eigentlich niemals die Versuchung verspürt, auf dem großen Markt
	durchzustarten?

	Dafür hätte man ein richtiges Management gebraucht und auch eine größere
	Fertigungsabteilung. Ich produzierte lieber mit Heimarbeitern. Und es ging
	mir grundsätzlich gegen den Strich, von einem Modell mehr als fünf Stück zu
	verkaufen, ich wollte das nicht an 200 Frauen sehen. Lieber habe ich also
	in New York einen Laden eröffnet und pendelte zwischen beiden Städten.
	Meine Produktion blieb hier.

	Sie waren zuvor Lektorin, aber dann haben Sie sich begeistert in die Welt
	der Mode geworfen. Hat das damit zu tun, dass Sie aus einer
	Schneiderfamilie kommen?

	Eher im Gegenteil. Diese Tradition hat mich eher abgeschreckt. Schon mein
	Großvater hatte eine große Maßschneiderei mit Werkstätten im Berliner
	Umland. Nach dem Krieg hatten mein Vater und meine Stiefmutter in Steglitz
	ein Geschäft, in der Nähe vom Titaniapalast, das damals ein Revuetheater
	war. Die ganzen Stars kamen und ließen sich von meiner Stiefmutter Kostüme
	nähen. Als Kind hockte ich dazwischen und dachte: Nie in meinem Leben will
	ich damit was zu tun haben. Ich sah meine Eltern ja immer nur arbeiten, Tag
	und Nacht.

	Haben Sie jetzt kürzere Arbeitszeiten?

	Ich kann jedenfalls freier arbeiten als meine Eltern. Trotzdem habe ich
	auch lange Tage: Neben dem eigentlichen Produkt kümmere ich mich um die
	Vermarktung, das Kaufmännische. Ich führe das Geschäft mehr oder weniger
	alleine. Meine Stärken liegen allerdings eindeutig im Kreativbereich. Ich
	wünsche mir schon jemanden, der mir die andere Arbeit abnimmt. Aber bisher
	habe ich das noch nicht geschafft.

	Als Berlin 1988 Europäische Kulturhauptstadt wurde, beauftragte Sie der
	Senat mit der Organisation einer Gala. Sie nahmen an und blieben dann
	dauerhaft hier. Warum?

	Man hatte mich gefragt, weil meine Modenschauen anders waren als die
	herkömmlichen Laufsteg-Shows: Es waren Spektakel mit Musik, Tanz,
	Schauspiel und Kunst, die ich selbst konzipierte und durchführte. Dafür
	hatte ich mir den Markennamen „Dressater“ schützen lassen. Die eigentliche
	Modenschau stand unter dem Motto „Dress to thrill“, dafür hatte ich acht
	verschiedene Designer eingeladen. Vivienne Westwood aus London, die anderen
	kamen aus Los Angeles, Irland, Ungarn, Japan, Frankreich. Alle, die in
	dieser Zeit außergewöhnliche Sachen machten, steuerten eine Kollektion bei.
	Der drei Meter breite Laufsteg war aus Kruppstahl und hing an einem Seil
	von der Decke, entworfen vom Architekten Hans Kollhoff. Die Musik schrieb
	Steven Brown von Tuxedo Moon. All das war möglich, weil es einen üppigen
	Etat gab. Das machte richtig Spaß. Als Avantgarde-Designerin musste man
	sonst meist low budget arbeiten.

	1988 war eine politische Zeit: Linksalternative besetzten das Lenné-Dreieck
	und organisierten Widerstand gegen die IWF-Tagung. Auch gegen das Label
	„Kulturhauptstadt“ gab es Proteste. Wie fühlte sich das als
	Senatsbeauftragte an?

	Es gab eine Menge Neider, auch aus der Modeszene. Dieses Kleinliche und
	Missgünstige, das nervte total! Eigentlich wollte ich sofort wieder nach
	New York zurück, bekam dann aber zwei tolle Folgeaufträge, bei denen ich
	das Dressater weiterführen konnte. Für eine Dienstleistungsbörse und auf
	der Funkausstellung. Ich mochte das. Dann aber fiel die Mauer und mit der
	Förderung war Schluss. Die Senatsverwaltungen hatten plötzlich andere
	Aufgaben, die mussten Volksbibliotheken für Ostberlin bauen. Es gab also
	nur einen Weg: mich als Berliner Modedesignerin mit einem Laden
	präsentieren. New York kam nicht mehr in Frage: Für mich war die
	Maueröffnung ein großartiges Ereignis – ich konnte es kaum erwarten,
	rüberzugehen und mir alles anzugucken. Schließlich hatte ich noch
	Erinnerungen an die Zeit vor dem Mauerbau.

	Ihr erstes Berliner Geschäft haben Sie auf dem Kurfürstendamm eröffnet.
	Warum sind Sie nicht gleich in den Osten?

	1991 war das noch Brachland, ich hätte dort nichts verkauft. Ich ging erst
	mal an den Ku’damm und ließ mir den gesamten Laden von dem Designer Marc
	Newson gestalten. Er sah aus wie ein Raumschiff und lockte
	Architekturstudenten aus aller Welt an. Nach zehn Jahren war dann die Zeit
	endlich reif für Mitte. Das war wie ein Umzug von einer Stadt in die
	andere. Ich hatte zunächst Werkstatt und Laden in der Linienstraße. Das war
	irre, was da alles los war, wie sich alles beinahe täglich veränderte. Zwei
	Jahre später zog ich nochmal um in die Alte Schönhauser Straße. Ich hatte
	Werkstatt und Laden in einem Haus, später wohnte ich auch da. Die Nachbarn
	waren toll, jeder Laden war besonders: Die Architekturbuchhandlung Pro
	Quadratmeter, die Designer von Elternhaus, der Modellhut, später Monsieur
	Wong. Dann nahm die Entwicklung ihren Lauf. Inzwischen ist es dort fast wie
	in der Wilmersdorfer Straße, ein bisschen spießbürgerlich.

	Sind Sie deshalb in die Mulackstraße umgezogen?

	Nein, das lag vor allem daran, dass die Miete in der Alten Schönhauser um
	fast das Dreifache gestiegen war. Dort verdrängen jetzt die großen Ketten
	die designergeführten Läden – es ist der ewig gleiche Prozess, wie ich ihn
	bereits in Kreuzberg und New York erlebt habe. Ich war damals vor Boss da
	und habe geholfen, die Gegend hip zu machen. Aber so ist das halt.

	Sie verstehen sich als Impulsgeberin für die Modeszene. Besteht da nicht
	die Gefahr, dass jemand Ihre Entwürfe klaut und sie als Industriestrick
	billig verkauft?

	Das passiert andauernd. Gerade mir, die ich mitgeholfen habe, den Strick
	als Thema in der Mode zu etablieren. Vorher waren Strickteile nur
	Accessoires. Jetzt kann man sie aus keiner Designerkollektion wegdenken.
	Immer wieder kommen mir Stücke dann allzu bekannt vor: Kürzlich habe ich
	bei der Männershow von Etro sogar eine Originalhose von mir gesehen – die
	war vorher bei mir im Laden gekauft worden. Klar ist das dreist, aber es
	bringt wenig, sich darüber aufzuregen. Ich versuche es positiv zu sehen:
	Meine Entwürfe finden Anklang!

	Das klingt sehr entspannt – nervt es Sie denn nicht, wenn andere Ihre Ideen
	zu Geld machen?

	Ach, ich habe in den Neunzigern und nuller Jahren auch schon Kollektionen
	für andere gemacht, für Marccain oder Joop, das hatte auch seinen Reiz.
	Skurril wurde es allerdings, als ich für das Berliner Label Zappa
	Strickkollektionen in Hongkong machen sollte. Da hingen in der Agentur
	Strickmodelle aus aller Welt, die es nachzumachen galt. Darunter Stücke von
	mir – ich wurde dafür bezahlt, dass ich mich selbst kopierte. Lustig,
	nicht?

	7 Sep 2013

	## AUTOREN

	NINA APIN

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