# taz.de -- Allein und doch nicht einsam: Zwischen 90.000 Inseln

	# taz.de -- Allein und doch nicht einsam: Zwischen 90.000 Inseln

	> Die große Schärenregion zwischen Stockholm und Turku bietet Reisenden
	> alles: mondäne Seebäder, einsame Inseln und Natur ohne Ende. Aber bislang
	> sind die meisten Tourismusdienstleister noch Einzelkämpfer

	Bild: Stockholmer Schären

	Erst ist es nur ein kaum merkliches Ruckeln. Die Spitze der Angelrute
	zittert. Ist es Einbildung? Oder hat wirklich einer angebissen? Dann zieht
	es an der Schnur, zuckt, die Rute biegt sich. Da ist er, der erste Fisch.
	Juchhu! Hurra! Was nun? Wer hätte gedacht, dass Angeln so aufregend ist?
	Der zappelnde Barsch muss irgendwie aus dem Meer geholt werden. Uff. Dann
	übernimmt Ulf Rundberg. Mit einem Griff zieht der Fischer dem Tier den
	Haken aus dem Maul und lässt es in ein wassergefülltes Becken fallen. Auch
	den tödlichen Schlag auf den Kopf will er lieber selbst ausführen. "Die
	Fische sollen nicht leiden", sagt er später in seinem Bootshaus am Strand.
	Geübt schnappt er die toten Barsche, nimmt sie aus und filetiert sie auch
	auf Wunsch.

	Fischer ist Rundbergs Hauptberuf. Im Nebenjob schippert er Besucher
	zwischen den Schären hindurch zu fischreichen Gründen - oder auch einfach
	nur von Insel zu Insel. Denn zu sehen gibt es hier genug, auch ohne dass
	man sich das Abendessen selbst fangen muss.

	Rundberg lebt auf Åland, dem autonomen Inselstaat am Eingang des
	Bottnischen Meerbusens. Åland bedeutet Wasserland. Und tatsächlich ist das
	Gebiet zwischen Schweden und Finnland eine wirre Ansammlung von gut 6.500
	Schären, das sind kleine Inseln, die über die Jahrtausende vom Inlandeis
	abgeschliffen wurden und wie Rundhöcker oder Rücken von Walen aus dem Meer
	ragen. Nur die Hauptinsel ist so groß, dass eine ganze Ortschaft, die
	Hauptstadt Mariehamn, darauf Platz findet. Lediglich auf 65 Inseln leben
	überhaupt Menschen. Von den meisten sieht man nicht mehr als ein flaches
	Stück Grün mit buckligen grauen Felsen. Aber auch manche der bewohnten sind
	so klein, dass gerade mal eines der typisch skandinavischen roten
	Holzhäuser mit den weißen Fensterumrahmungen und ein Bootssteg darauf
	passen. Ohne Wasserfahrzeug ist man hier aufgeschmissen.

	Und Åland ist nur ein Teil des Archipels, das im Westen bis nah an
	Stockholm und im Osten bis Turku reicht. Insgesamt umfasst das
	Schärengebiet rund 90.000 Inseln, die alle so nah beieinanderliegen, dass
	man ganz alleine auf einer sein und doch immer auch andere sehen kann. Sehr
	intim wirkt das. Und doch selten einsam.

	"Eigentlich bilden alle Schären zusammen eine große Region", sagt Annegret
	Karsbrink von der Gemeinde Värmdö. "Nicht nur geografisch, sondern auch
	geschichtlich." Und politisch sowieso. Åland hat zwar eine eigene
	Verfassung, ein eigenes Parlament und eine eigene Post, wird aber bei
	internationalen Verhandlungen von Finnland vertreten. Gesprochen wird
	allerdings Schwedisch - was wiederum überall im Archipel verstanden wird.

	Ein länderübergreifendes EU-Projekt soll die gefühlte Einheit nun auch für
	die Entwicklung des Tourismus nutzbar machen. Die jeweiligen nationalen
	Bereiche sind zu klein, um sich über die Landesgrenzen hinaus zu
	vermarkten. Unter dem Namen "Scandinavian Islands" geht es nun darum, einen
	"umweltfreundlichen, regional angebundenen Qualitätstourismus" zu
	entwickeln. "Wir wollen einerseits einen Überblick schaffen, was es hier
	alles an kleinen touristischen Dienstleistern gibt, und die untereinander
	sowie mit den Behörden vernetzen", sagt Karsbrink, die an dem Projekt
	mitarbeitet. Aber es sollen auch Standards geschaffen und somit festgelegt
	werden, was überhaupt ein "nachhaltiges Angebot" ist. Das ist nicht so
	einfach und geht nur langsam voran.

	Richtig sichtbar ist bislang nur der gemeinsame Internetauftritt
	(www.scandinavianislands.com). Das ist kein Wunder, denn trotz aller
	Gemeinsamkeiten haben vor allem die Schweden und die Åländer ganz
	unterschiedliche Probleme. Die Stockholmer Schären werden vor allem von
	reichen Stockholmern frequentiert, gerne im Sommer, wenn es auch in
	Schweden für ein paar Wochen ganz schön heiß werden kann. Viele haben sich
	längst eins der traditionellen Holzhäuschen gesichert und damit die
	Immobilienpreise auf den Inseln angeheizt. Etwa im Seebad Sandhamn auf
	Sandön, das in der kurzen Zeit von Tagesgästen überrannt und im Herbst dann
	zur Geisterstadt wird. Denn für die wenigen ganzjährigen Bewohner sind die
	Häuser im Ort längst zu teuer geworden - sie sind auf die andere Seite der
	Insel in die Wälder ausgewichen.

	Geld bringen die reichen Hausbesitzer kaum, sie haben die Holzgebäude zu
	kleinen Villen mit allem Schnickschnack umgebaut und bleiben meist unter
	sich. Oder sie entwickeln eigene Aktivitäten. Wie Björn Åkerlund, der auf
	der Insel Rågskär in Värmdö ein kleines Konferenzzentrum aufgebaut hat, das
	nicht viel mehr ist als eine Art Bungalow mit einem großen Raum für
	Seminare und Workshops, ein paar Schlafräumen und einer Küche. Dazu kommen
	ein Bootshaus, die freistehende Sauna und ein Windrad hinter dem Haus.

	Rågskär selbst hat man in fünfzehn Minuten umrundet. Wenn man langsam
	schlendert und jeden Felsen mitnimmt. "Keine Ahnung, wie groß die Insel
	ist", sagt Åkerlund, der früher Stahlmanager bei SKF war und jetzt mit
	seiner Frau fast den ganzen Sommer hier draußen verbringt. "Was die Leute
	hier suchen, ist die Stille." In den letzten drei Jahrhunderten waren es
	vor allem Künstler, Literaten, Maler, Fotografen, die sich in die Schären
	zurückzogen. August Strindberg, Anni Polva oder Henning Mankell.

	"Heute wollen sich auch Geschäftsleute von der gleichen Atmosphäre
	inspirieren lassen." Åkerlunds Kunden sind vor allem große Unternehmen, die
	hier Seminare für ihre Führungskräfte veranstalten. Energie bezieht
	Åkerlund aus erneuerbaren Quellen, Strom liefert das Windrad, Solarzellen
	erzeugen Wärme. Das passt zum Selbstversorgeranspruch, einen ökologischen
	Anspruch zementiert es nicht. "Man ist hier auf sich gestellt", sagt
	Åkerlund. Die Großstadt sei jedoch nicht wirklich weit entfernt: "Mit dem
	Helikopter sind es zehn Minuten von Stockholm hierher."

	Ein bisschen weiter draußen auf dem Meer sieht es allerdings schon wieder
	anders aus. Auf der Insel Möja können Besucher miterleben, wie das Leben
	auf dem Archipel ursprünglich war: gut strukturiert und friedlich. Polizei
	gibt es nicht. Gewalttaten kommen nur in den Krimis der Schriftsteller vor,
	die hier auf Urlaub oder Recherche weilen. Kaum in der Realität. Aber es
	gibt auch keine Geschwindigkeitskontrolle, wenn die Jugendlichen in
	halsbrecherischem Tempo die einzige halbwegs befestigte Straßen hoch und
	runter jagen. Manchmal mit Fahrrädern, lieber aber mit dem Mofa oder den
	auch hier beliebten Quads. Montags kommt der Arzt.

	"Man braucht mit den schnellen Booten heute kaum länger als zwei Stunden
	nach Stockholm", sagt Karsbrink. Eigentlich beste Voraussetzungen für
	Reisende. Bislang allerdings wohnen auf Möja vor allem Handwerker und erst
	seit einigen Jahren wieder Landwirte. Gerade erst hat die erste Pension
	aufgemacht, auch einen Kanuverleih gibt es schon. "Aber die Menschen hier
	haben ein wenig Angst davor, dass Tourismus ihr Leben verändern könnte",
	erklärt Sune Fogelström, der die Reisenden mit seinen Wassertaxis durch die
	Schären fährt und hier auf Möja gerade ein paar Ferienhütten herrichtet.

	Spüren lassen die Inselbewohner die wenigen Reisenden, die jetzt schon
	kommen, ihre Befürchtungen nicht. Im Gegenteil: Wo man auch landet, wartet
	schon ein Glas Schnaps, dazu süßes schwarzes Brot oder Pfannkuchen mit
	Pflaumenmus und saurer Sahne. Und meist auch jemand, der Lust hat zu
	erzählen.

	Auf Åland ist der Druck, eine Reisewirtschaft zu entwickeln, viel größer
	als auf den schwedischen oder finnischen Schären. Denn bislang ist das Land
	vor allem von der Seeschifffahrt abhängig. 85 Prozent des
	Wirtschaftsleistung werden von den Reedereien und Fährlinien
	erwirtschaftet. Doch die brauchen dafür immer weniger Menschen. Zugleich
	beschränkt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union die Möglichkeiten
	für staatliche Subventionen drastisch - und greift mit den
	Fischereifangquoten und dem Schutz etwa der Seeadler tief ins traditionelle
	Leben der Fischer ein. "Wir brauchen auf Dauer eine andere
	Wirtschaftsstruktur", sagt Göran Lindebäck, ein Schiffsingenieur, der
	nebenbei als Fremdenführer arbeitet.

	Für jemanden wie Rundberg ist das gar nicht mal so schlecht. Auch wenn der
	Fischer, der mit seiner Frau Minna, einer Designerin, in der Gemeinde
	Jomala wohnt, immer noch hauptsächlich vom Fischen lebt. "Ich versuche,
	mehr ins Tourismusgeschäft zu kommen", sagt er. "Das macht mir mehr Spaß."

	Und es ist an und für sich gar nicht so schwer. Manche Gruppen sind schon
	zufrieden, wenn der Ålander sie mit zu seinen Netzen nimmt und sie zusehen
	können, wie er arbeitet. Andere wollen selbst angeln. Nicht nur Barsch,
	sondern beispielsweise auch Hecht, der schon etwas mehr Geschick und
	Techniken wie Spinnen oder Blinkern erfordert, weil er vor allem auf
	bewegte Köder reagiert. Alle aber lassen sich gern in sein rot verkleidetes
	Haus mit den zwei Bootsstegen führen - und den Riesenlachs zeigen, den
	Rundberg vor ein paar Jahren aus dem Meer gezogen hat.

	Bislang kommen die Gäste ausschließlich über Mundpropaganda. Vor allem die
	Leute aus dem Hotel Arkipelag in Mariehamn empfehlen ihn gern. "Ich könnte
	aber noch mehr Besucher vertragen", sagt Rundberg.

	Wie Rundberg oder Lindebäck leben viele Ålander. Eigentlich sind sie
	Fischer, Ingenieure, Schiffsbauer. Tatsächlich arbeiten sie auch als
	Fremdenführer oder bieten Übernachtungsmöglichkeiten auf den Inseln an.
	"Wir haben aber ein Marketingproblem und noch zu geringe Kapazitäten",
	meint Johan Göran, der auf einer der kleineren Inseln ganz in der Nähe ein
	kleines Konferenzzentrum aufgebaut hat. Mit den üblichen Hotels hat das
	wenig zu tun: In zwei kleineren Holzhäusern sind die Zimmer untergebracht,
	in einem größeren tut sich eine gemütliche Halle mit einem riesigen Kamin
	und schweren dunklen Tischen auf. "Arbeiten" heißt hier für die Gäste
	meist, sich besser kennenzulernen und neue Ideen zu gewinnen. "Aber auch
	damit stehen wir im Wettbewerb mit Marbella und anderen Mittelmeerstädten",
	sat Göran. Ob die Manager drei Stunden nach Spanien fliegen oder drei
	Stunden mit den Booten raustuckern, sei den Unternehmen völlig egal. "Wenn
	wir einmal absagen müssen, haben wir sie als Kunden verloren." Auch aus
	diesem Grund ist Göran sehr für Vernetzung und Kooperation der vielen
	regionalen Anbieter. "Dann könnten wir die Leute einfach zur Nachbarinsel
	verweisen."

	Dass das "Scandinavian Islands"-Projekt nach hinten losgeht und plötzlich
	viel zu viele Touristen kommen, fürchtet auf Åland erst mal niemand. "Das
	Leben hier findet weitgehend outdoor statt, das ist nicht jedermanns
	Sache", sagt Rundberg.

	25 Jun 2008

	## AUTOREN

	Beate Willms

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