# taz.de -- Markttag nach uralten Mustern

	# taz.de -- Markttag nach uralten Mustern

	> Gold, Getreide und Sklaven strömten im mittelalterlichen Handelsverkehr
	> von Djenné aus und wurden getauscht gegen Datteln aus Nordafrika,
	> ledergebundene Bücher und Sahara-Steinsalz aus Terhazza. Ein Markttag
	> heute im malischen Djenné

	von HAUKE OLAF NAGEL

	Das Allahu-akbar schwebt blechern über der Stadt, senkt sich in das Gewirr
	der Gassen, durchdringt Mauern, kriecht in die Häuser hinein. Die
	antiquierten Lautsprecher, eingemauert in die Fassade der großen Moschee,
	haben schon bessere Tage gesehen. Unbeirrbar jedoch ermahnt der Ruf des
	Muezzin die Gläubigen, im Dienste Allahs ihr Tagwerk zu beginnen. Herdfeuer
	werden angefacht, der Staub des vergangenen Tages aus den Häusern gekehrt.
	Geschäftiges Treiben bald allerwegen, denn heute ist Montag – Markttag in
	Djenné.

	Schon weit vor der Stadt strömen aus allen Himmelsrichtungen die Frauen
	herbei, säumen die Straßen wie Perlen an unsichtbarer Schnur, die Waren
	aufgetürmt auf ihren Köpfen. Manche sind stundenlang unterwegs, zu Fuß,
	irgendwoher aus der Weite des Sahel, dessen Horizont auch heute hinter
	flimmernder Luft verborgen bleibt. Noch aber ist es kühl im Schatten der
	Moschee, und die Verkaufsstände werden hergerichtet, Matten und Waren
	ausgebreitet. Die endlose Karawane von Menschen, Eselskarren und
	Pritschenwagen aus kolonialer Zeit, abenteuerlich vollgestopft mit
	Großfamilie und Waren, ergießt sich auf den großen Platz. Gelächter,
	ausgelassene Wortgefechte, hier und da Streit um den lukrativsten Standort.

	Der kleinste Flecken aber ist noch groß genug, das Angebot zu präsentieren:
	vielfältige Waren des alltäglichen Bedarfs, Lebensmittel, Haushaltsgüter,
	Textilien und Kleidung – sinnvoll und notwendig, dennoch nur ein Abglanz
	vergangener Epochen. Gold, Getreide und Sklaven strömten im
	mittelalterlichen Handelsverkehr von Djenné aus in die Partnerstadt
	Timbuktu und wurden getauscht gegen Datteln aus Nordafrika, ledergebundene
	Bücher und Sahara-Steinsalz aus Terhazza. Von Süden her schleppten die
	Karawanen ohne Unterlass Elfenbein, Kolanüsse, Karitébutter, Indigo und
	edle Gewürze in die überquellenden Magazine.

	„Unsere Vorfahren unterhielten Handelsverbindungen bis nach Arabien und mit
	den Zentren des Goldbergbaus in der heutigen Côte d’Ivoire“, berichtet
	Ibrahim Cissé, Grundschullehrer, nebenbei noch Perlenhändler und
	Stadtchronist. „Von der früheren Blüte zeugen jetzt aber nur noch die
	Fassaden der alten Patrizierhäuser – und der Stolz in den Gesichtern der
	heutigen Dschenninke.“

	Im labyrinthischen Al Gasba, dem ältesten Stadtviertel östlich der Moschee,
	findet man sie, die Wohn- und Handelshäuser der Händler und Handwerker aus
	dem 17. und 18. Jahrhundert. Kaum Sonnenlicht hier, sondern angenehme Kühle
	in den Gassen, die so eng sind, dass man, in der Mitte stehend, die
	Lehmfassaden links und rechts mit ausgestreckten Armen mühelos berühren
	kann. Unversehens treten sie auseinander, münden in kleine Plätze,
	akribisch sauber gefegt und von dichtem Laub sattgrüner Bäume beschattet:
	Inseln der Ruhe fernab vom allzu menschlichen Gewimmel des Marktes. Vis-à-
	vis ein mehrgeschossiger Bau mit Flachdach und prächtig gestalteten
	Fronten, dessen vertikale Stützen als Fassadendekor hervortreten und sich
	oberhalb der Dachlinie als kunstvoll gemauerte Lehmzinnen gen Himmel
	recken.

	„Niemand weiß genau, wie sich die Djenné-Architektur entwickelt hat“,
	erläutert Ibrahim. „Manche vermuten ägyptische Stilelemente, von
	Songhay-Emigranten aus dem Nilgebiet an den Niger gebracht. Andere glauben
	an spanische oder marokkanische Einflüsse aus der Zeit mittelalterlicher
	Handelsblüte.“ Das mit feinen Ornamenten aus Silberblech beschlagene
	Holztor in der Windfangnische ist offen. Im Halbschatten sitzt Moussa, ein
	Songhay-Junge im hellblauen Boubou, auf einer geflochtenen Bastmatte und
	überträgt mit Feder und schwarzer Tinte Koransuren säuberlich auf eine
	Holztafel. „Der Klassenprimus, ein zukünftiger Marabu von Djenné!“,
	schmunzelt Ibrahim. „Er fertigt Korantafeln an für die jüngeren
	Koranschüler. Die Suren werden dann auswendig gelernt, obwohl die Kleinen
	ihre Botschaft kaum verstehen.“

	Moussas Koranschule befindet sich im Quartier Youboukaina. Streng
	voneinander getrennt werden Mädchen und Jungen vier Stunden lang täglich im
	Schreiben und Lesen der heiligen Schriften unterwiesen. Stolz demonstriert
	Moussa seine Arabischkenntnisse und kalligrafiert, mit feingliedrigen
	Fingern, die Schriftzeichen in Vollendung. Er wirkt, im Alter von kaum
	zwölf Jahren, unnahbar, fast ein wenig weltentrückt. Ibrahim errät meine
	Gedanken: „Djenné ist Zentrum islamischer Gelehrsamkeit in Mali. Überall
	spürt man diese unbedingte Hingabe an den Geist Mohammeds, eine Tiefe des
	Glaubens, die, wenn überhaupt, nur noch von den Koranschülern Timbuktus
	übertroffen wird.“ Ibrahim, selbst gläubiger Muslim und staatlich
	angestellter Grundschullehrer, ist darüber nicht glücklich. „Nach einigen
	Jahren können die Kinder die wichtigsten Suren in ausgezeichnetem Arabisch
	rezitieren. Über Ökonomie, Landwirtschaft oder Politik wissen sie aber fast
	nichts“.

	Um die Mittagsstunde hat das merkantile Volksfest auf dem Platz vor der
	Moschee seinen Höhepunkt erreicht. Zwischen den Ständen tummeln sich an die
	20.000 Menschen. Bozo-Fischer von den Ufern des Niger, Dogon-Bäuerinnen aus
	Bankass, Fulani- und Bambara-Frauen aus Ségou in traditionellem Gewand,
	stolze Songhay aus Timbuktu. Jeder verkauft das, was seine Vorfahren schon
	seit jeher verkauft haben: Zwiebelgemüse, Kolbenhirse, Räucher- und
	Trockenfisch, Tongefäße und Kalebassen in jeder erdenklichen Form und
	Größe, Erdnüsse, Baumwolle, roter Pfeffer, Akazienschoten, Webdecken, Salz
	in Quadern, Tee, Gewürze, Hammelfleisch und Melonen.

	Die kolossale Moschee im Hintergrund macht alles Menschliche ameisenhaft.
	Ganz aus Lehm gemauert, wie eine von Giganten im Spiel errichtete Sandburg,
	scheint Allahs Zitadelle dem sandigen Erdboden zu entwachsen. Größtes
	sakrales Lehmgebäude der Welt, länger als ein Fußballfeld und bis zu den
	Zinnen fast 30 Meter hoch, Wartesaal auf der Reise ins Paradies, wenn sich
	jeden Freitag 5.000 Gläubige zum Gebet versammeln. Drei Minarett-Türme
	ragen empor, auf deren Spitzen Straußeneier – als edler Zierrat und
	Abwehrzauber gegen böse Mächte – in der Sonne leuchten. Aus der
	Lateritfassade stechen zahllose Holzbalkenbündel hervor, sudanische
	Dekorationselemente, Teile des Innengerüsts – und Trittstufen für die
	alljährliche recrépissage, die Ausbesserungsarbeit am Ende der
	dreimonatigen Regenzeit. Banco heißt der Erdenstoff, aus dem das
	Gotteshaus, die ganze Stadt zurechtgebaut ist, eine Rezeptur aus Lehm,
	Wasser, Hirsespreu und Kuhmist, deren exaktes Mischungsverhältnis seit
	Jahrhunderten nur innerhalb der Maurergilde an die Nachgeborenen
	weitergereicht wird. Dabei ist nicht der Banco das große Geheimnis, auch
	nicht die besonderen statischen Berechnungen, die ein Lehmbau erfordert.

	Die Dschenninke-Baumeister hüten ein ganz anderes Wissen, das im
	Sahel-Sudan einer zweiten wirklichen Welt neben der sichtbaren entstammt:
	Es ist die fundamentale Kenntnis jener Kräfte, die bestimmte Ziegel an
	bestimmten Positionen zu magischen Schutzsteinen werden lassen. Zu
	Abwehrschilden gegen irdische Vergänglichkeit, Einsturz und
	Überschwemmungen. Durch Gebete, Beschwörungen und Opfergaben, deren Kosmos
	vor dem Uneingeweihten für immer zu verbergen ist. Undenkbar, dass ein
	Fremder diese Kenntnisse erwirbt. Und wer sie verrät, fällt auf der Stelle
	tot um. „Im ausgehenden 13. Jahrhundert, als die Stadt noch animistische
	Bastion im islamisch geprägten Umland war, wollten die Dschenninke eine
	feste Stadtmauer bauen, was aber immer wieder misslang. Es heißt, man hätte
	sich nach Befragung der Götter entschlossen, ein Bozofischermädchen
	lebendig in die Befestigung einzumauern“, berichtet Boubarcar Maiga, dessen
	Großvater ein berühmter Banco-Baumeister gewesen ist. „Seitdem wird bei
	jeder Grundsteinlegung ein Tieropfer dargebracht. So halten unsere Häuser
	ewig.“

	Das Vertrauen der Dschenninke in die metaphysische Baukunst ihrer Vorväter
	war keineswegs immer gerechtfertigt. Ende der 1980er-Jahre drohten ganze
	Stadtteile Djennés zu Staub zu zerbröseln. Starke Regenfälle und extreme
	Trockenheit hatten bereits über ein Drittel der historischen Bausubstanz
	vernichtet, als Djenné 1988 auf die Unesco-Liste des geschützten
	Weltkulturerbes gesetzt wurde. Mit heute 700.000 Euro im Gepäck rückten
	holländische Spezialisten an und restaurierten zwischen 1996 und 2000 die
	meisten der fast zweihundert beschädigten Häuser. Dabei gingen die
	Völkerkundler aus Leiden und Rotterdam synergetisch vor und verstanden sich
	als Mitwirkende an einer gleichberechtigten Allianz aus europäischen
	Wissenschaftlern und einheimischen Banco-Baumeistern. Mit Erfolg: Heute
	sind die Spuren des Verfalls getilgt, die Häuser halten wieder – für die
	nächste Ewigkeit.

	Die Dämmerung bricht herein und der Muezzin ermahnt zum vierten Gebet. Der
	Markt geht zu Ende. Zurück nach Hause! Im Scheinwerferlicht am Straßenrand
	die bunten Kleider der Frauen. Irgendwann verlassen sie ohne Wegweiser den
	Asphalt. Ihr Heimweg führt sie in die Dornensavanne, auf uralte Pfade in
	der Lateriterde Afrikas, zu ihren Hütten und Dörfern.

	19 Feb 2005

	## AUTOREN

	HAUKE OLAF NAGEL

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