# taz.de -- Mode als gesellschaftliche Tiefengrammatik

	# taz.de -- Mode als gesellschaftliche Tiefengrammatik

	> Was sagen die fürchterlichen Anzüge aus, die Politiker wie Horst Seehofer
	> oder Donald Trump tragen? Sicher sind sie nicht der Kern des Problems
	> einer Politik gegen Errungenschaften der Zivilisation. Aber vielleicht
	> seine Schale?

	Bild: Frühjahr-Sommer-Kollektion 2019 von Dior Homme

	Von Gerhard Schweppenhäuser

	Dass Politiker wie Seehofer oder Trump fürchterliche Anzüge tragen, ist
	sicher nicht der Kern des Problems. Aber vielleicht seine Schale? Das
	Erscheinungsbild einer Politik gegen Errungenschaften der Zivilisation,
	gegen reale Humanisierung der Lebensverhältnisse?

	## His clothes are loud, but never square

	Für Semiotiker*innen ist Mode ein strukturelles System, das sich von der
	Tracht unterscheidet. Beide ersetzen Nacktheit durch Bekleidung, aber
	Tracht tut es formkonstant, während Mode formunbeständig ist. Roland
	Barthes hat gezeigt, wie Mode die Körper zum Bedeutungsträger macht: Sie
	hüllt sie in ein Zeichensystem mit festgelegten Codes, die aber aus immer
	wieder anderen Subcodes bestehen. Traditionell betont Mode den
	Geschlechtsunterschied. Gerade das macht paradoxerweise sichtbar, dass er
	keine Naturkonstante ist; nicht erst seine Inszenierung ist Konstruktion.

	Trachten wollen Soziales wie Natur erscheinen lassen, und dies galt
	klassischerweise auch für Mode. Semiotische Aufklärung lüftet diesen
	Schleier. Das unterscheidet die späte Modekritik von der frühen. Rousseau
	hatte es im 18. Jahrhundert noch rasend gemacht, dass die Bürger*innen von
	Paris in aufreizenden Draperien herumspazierten, die jene vermeintliche
	Naturordnung der Geschlechter verdrehten. Barthes konnte sich gelassen
	darüber wundern, dass Herrenmode kaum Elemente aus der Damenmode
	integriert, während dies umgekehrt doch mühelos geht.

	Heute haben sich die Parameter verschoben. Kim Jones präsentierte seine
	Dior-Herren-Kollektion 2018 mit dem Slogan: „Geschlechter spielen keine
	Rolle mehr“, und im Grunde kennen wir diesen Ansatz ja schon von David
	Bowie.

	## This pleasure-seeking individual always looks his best

	Umso wichtiger wird semiotische Aufklärung, wenn es um Volks- und
	Nationaltrachten geht. Die Ursprünge „nationaler“ Kulturzeichen, die sich
	im mythischen Dunkel der Frühzeit zu verlieren scheinen, sind zumeist
	Konstruktionen aus dem 19. Jahrhundert. Die Clansmuster der Schottenröcke
	zum Beispiel waren, wie man inzwischen weiß, kein Bestandteil ethnischer
	Tracht. Sie wurden für Arbeitskleidung in der Stahlherstellung entworfen.
	Später, als man Mythen erfand, um neuen Nationalstaaten fiktive uralte
	Identitäten zu verleihen, entstand die Legende, jeder alte schottische Clan
	hätte sein eigenes Stoffmuster.

	Die Unterordnung des (Sozio-)Kulturellen unter ethnische Natalität prägte
	das 19. und das 20. Jahrhundert. Was man unter Kultur verstand, wurde durch
	Ausgrenzung des Anderen bestimmt. „Alles, was nicht der Norm entspricht,
	nach der man selber lebt, wird aus der Kultur in den Bereich der Natur
	verwiesen“, schrieb Claude Lévi-Strauss.

	Ebenso wie das System Kultur schließt auch das System Mode aus und ein.
	Einzelne, Gruppen und Klassen grenzen sich ab – über ästhetische Codes, die
	ihre expressiven Bedürfnisse zeitweilig fixieren. Sie signalisieren aber
	auch Zugehörigkeit. Mode inszeniert symbolische Integration und
	Ausgrenzung. Das betrifft Gesellschaften, Generationen und Subkulturen. Im
	Anschluss an die Trickle-Down-Theorie von Thorstein Veblen und René König
	hat Gerhard Goebel resümiert: „Das Bedürfnis nach Distinktion und
	Konformität – Konformität nach oben, Distinktion nach unten – war die
	Triebkraft, die den Prozess des Modewechsels in die Wege leitete.“ Sie hat
	das „Marktgesetz der permanenten Innovation“ ins Leben gerufen, „den
	Imperativ der Mode“.

	Was im System Kultur/Barbarei zu Gewalt und tödlichem Schrecken tendieren
	kann, ist in der Mode allerdings eher lebensfördernd: die Inszenierung von
	Attraktivität und Lust, Schönheit und Interesse im Rahmen von Neuheit und
	Wiederholung, Information und Redundanz.

	## He flits from shop to shop just like a butterfly

	Mode hat Zeichen-, aber auch Bildcharakter. Zeichenhaft kodierte Aussagen
	lesen wir, Bilder schauen wir an, erleben sie in der Betrachtung. Mode
	produziert und vermarktet bildhaft-ästhetische Impulse, aber eben auch mehr
	und anderes: nicht nur Objekte (Kleidung, Accessoires), sondern, wie
	Friedmar Apel betonte, vor allem „Benennungen und Erfahrungsmuster“.

	Ästhetik der Expression und Semiotik durch Kodierung – beide Schichten
	spielen zusammen. Es ist ja der „Ausdruckswille“ eines Menschen, die seiner
	Bekleidung den „Zeichencharakter“ gibt. Und so können „auch andere die
	Merkmale sozialer, politischer und kultureller Abgrenzungen und
	Einschließungen verstehen“. Dieser Gedanke von Silvia Bovenschen geht auf
	Georg Simmel zurück. Für ihn war Mode ein Abbild der Gegenwart
	gesellschaftlicher Bewegungen in ihren einzelnen, sichtbaren Bestandteilen.
	Simmel faszinierte, dass Mode eine gesellschaftliche Tiefengrammatik
	anschaulich macht: die Wechselwirkung von Sozialisation und Individuation.

	## It will make or break him so he’ s got to buy the best

	Die konstante Differenz der Kleidung – „altmodisch/modisch“ – drückt s…
	in variablen Binnendifferenzen aus: lang/kurz; symmetrisch/asymmetrisch;
	körpernah/loose fit; Business/Casual (Streetwear); elegant/sportlich; Haute
	Couture/Prêt-à-porter; rasiert/struppig; Country/City; gemustert/uni;
	trendy/classic; used/retro; uniform/individuell … usw./usf. …

	Jede Saison braucht ein neues Erscheinungsbild. Dauernder Wandel der
	Erscheinungsformen innerhalb des Immergleichen: Ist das nur Schein, oder
	kommt hier ein realer Widerspruch zur Erscheinung? Mode ist „eine
	Dauerkrise“, schrieb Bovenschen im Geiste Walter Benjamins: „das Prinzip
	des ewig Neuen“. Jede neue Gestalt ist zum raschen Untergang verurteilt.
	Ein entsprechendes Sensorium vorausgesetzt, kann es peinlich sein, sich mit
	Sachen zu kleiden, die aus der Mode gekommen sind. Das Prinzip des
	Verschwindens zeigt sich paradox auch bei Retrostilen. Kleidung oder Möbel
	sollen an vergangene Moden erinnern, dürfen sie jedoch nicht exakt
	wiederholen. Schnitt-, Material- und Designidentität wären unerträglich;
	zum Design der Ähnlichkeit muss das der Differenz kommen. Zumal ja die
	Körper selbst gewissen Epochenänderungen unterliegen.

	Modedesigner*innen finden keine Ruhe, ständig müssen sie Anregungen suchen.
	Wechselnde Trends der (Lebens-)Stile, der neueste Stand in Forschung, Kunst
	und Unterhaltung, Transformationen des Religiösen – allem „müssen sie
	Aromastoffe abgewinnen, die eine stimmige Komposition des Neuen
	begünstigen“, so Bovenschen. Fehlgriffe werden sogleich bestraft, wenn die
	neue Form am Markt floppt.

	## ’ cause he’ s a dedicated follower of fashion

	Das universale Für-anderes-Sein der Tauschgesellschaft bildet sich auch im
	Diskurs über Mode ab. Auf die Objekte selbst, die Kleider, geht er nämlich
	eher selten ein. Wer sich diesen zuwendet und ihre Materialitäten, ihre
	Formen, Ästhetiken und Logiken erschließt, wer also den Objekten Vorrang
	lässt und ihre unvertretbar besondere Sprachen wahrnehmen kann, vernimmt
	auch den unvertretbaren Ausdruck der Subjekte, die sich ihrer bedienen –
	und ihnen zugleich dienen, indem sie sie tragen.

	Geschmack zeigt sich auch als Empfindlichkeit gegen Grobiane und als
	Antipathie gegen scheußliche Anzüge, abgetragene Jacken und abgeschmackte
	Hundekrawatten im öffentlichen Raum. Geschmack könnte sich als wichtig
	erweisen, wenn es gilt, zivilisatorische Errungenschaften zu verteidigen.
	Man darf nur nicht der Illusion erliegen, jedes smarte Bürschchen in
	körpernah geschnittenem Tuch stünde für humane Politik.

	5 Feb 2019

	## AUTOREN

	Gerhard Schweppenhäuser

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