# taz.de -- Armenier in der Türkei: Arbeit im gehassten Land

	# taz.de -- Armenier in der Türkei: Arbeit im gehassten Land

	> Das armenische Ehepaar Kevork und Iskuhi arbeitet in dem Land, das den
	> Genozid an den Armeniern leugnet. Über eine Ferien-Saison der
	> vorsichtigen Annäherung.

	Bild: Im türkischen Alltag fragt man nicht nach dem Armeniern. Man hält Antwo…

	Wenn Kevork und seine Frau Iskuhi* geahnt hätten, dass ausgerechnet in
	diesem Sommer die nationalistischen Wogen in der Türkei wieder hochschlagen
	würden, dann hätten sie sich die Sache vielleicht noch mal anders überlegt.
	Vielleicht hätten sie dann die lange Reise von der armenischen Hauptstadt
	Eriwan bis in dieses Dorf an der türkischen Mittelmeerküste gar nicht
	angetreten. Aber jetzt ist es zu spät. Und genau genommen passiert ja auch
	nichts Schlimmes. Nichts Schlimmeres jedenfalls als dieser ständige Hauch
	von Angst.

	Es ist das erste Mal, dass Iskuhi bei Türken arbeitet. Bislang war sie
	Hausangestellte bei einer armenischen Familie in Istanbul. Diese Familie
	hat sie nun an die türkischen Inhaber einer kleinen Pension
	weiterempfohlen. Iskuhis Familie stammt aus Erzurum in der Nordtürkei und
	ist in der Zeit der Armenier-Massaker von 1915 bis 1917 ins heutige
	Armenien geflohen. "Meine Großmutter hat immer wieder erzählt, was damals
	passiert ist", sagt Iskuhi. Zu mir sagt sie das, einer mutmaßlichen
	Christin, nicht zu ihren türkischen Chefs.

	Kevorks Familie lebt hingegen seit jeher im heutigen Armenien, sie hatte
	nicht unter den Massakern zu leiden, aber auch er weiß Bescheid, denn der
	Genozid ist in Armenien so präsent wie der Holocaust in Israel. Insofern
	wäre es für die beiden wohl angenehmer gewesen, wenn sie irgendwo anders
	Arbeit gefunden hätten als ausgerechnet in der Türkei. Aber wo hätte das
	sein können? Europa ist verschlossen, und die anderen Kaukasusrepubliken
	sind ebenso arm wie Armenien. Blieb nur das Land, das den Genozid an den
	Armeniern leugnet.

	Die beiden konnten aber immerhin hoffen, auf liberal eingestellte Leute zu
	treffen. Denn dass extrem nationalistische Türken ein Ehepaar aus Armenien
	beschäftigen würden, war kaum anzunehmen. Und tatsächlich ist das
	Verhältnis zu den Arbeitgebern gut. Die Chefin, eine resolute pensionierte
	Lehrerin aus Istanbul, ist froh, diese Städter mit Uniabschluss eingestellt
	zu haben anstelle der ländlichen Kurden, die bislang in der kleinen Pension
	für Ordnung sorgten. "Die beiden denken mit", vertraut sie mir an. "Sie
	arbeiten eigenverantwortlich. Und sie sind unheimlich nett. Ich habe sie
	richtig liebgewonnen." Natürlich arbeitet das Ehepaar sieben Tage die
	Woche, von morgens halb neun bis nachts um elf. Aber das ist im Tourismus
	hier so üblich. Und die Pensionsinhaber bezahlen ihnen mehr als den
	staatlichen Mindestlohn von monatlich umgerechnet 170 Euro, obwohl sie die
	beiden illegal Beschäftigten auch richtig ausbeuten könnten.

	Die Saison geht zu Ende, es sind kaum noch Gäste in der Pension. Mittags
	setzt sich Ayda, die Chefin, mit Iskuhi an einen Tisch, sie trinken Mokka
	und rauchen. Abends versammelt sich alles um den Kamin, in dem ein Feuer
	lodert. Iskuhi pult Granatäpfel und verteilt die Kerne gerecht an alle.
	Kevork steht ab und zu auf und legt getrocknete Palmwedel ins Feuer.

	Doch trotz aller Herzlichkeit werden die beiden ein vages Gefühl der
	Bedrohung nicht los. Kurz zuvor hatte die französische Nationalversammlung
	die Leugnung des Völkermords an den Armeniern unter Strafe gestellt, und
	dann ist auch noch der Schriftsteller Orhan Pamuk, der wegen seiner
	Anerkennung des Massenmords an den Armeniern in der Türkei vor Gericht
	gestanden hatte, für den Nobelpreis nominiert worden. "Wir haben Angst",
	gesteht Iskuhi. "Im Dorf wissen alle, dass wir Armenier sind." Einmal kommt
	der Bürgermeister zu Besuch und erkundigt sich angelegentlich nach dem
	Befinden der beiden. Es schwingt etwas Ungesagtes mit bei dieser Nachfrage.
	Ein Bemühen, besonders nett zu sein. Einerseits. Gleichzeitig aber geraten
	sie durch die Nachfrage ins Blickfeld, sie, die doch am liebsten unsichtbar
	bleiben würden in diesem 300-Seelen-Dorf.

	Attila, ein Einheimischer, arbeitet als Fahrer für die Pension. Ein netter
	junger Mann mit derbem Witz und unkompliziertem Weltbild. "Morgen kommen
	zwei französische Gäste", sagt er zu Kevork. "Mit denen könnt ihr dann ja
	gemeinsame Sache machen." Kevork schweigt. Attila meint es nicht so. Aber
	eigentlich meint er es eben doch so.

	Wenn unbekannte türkische Gäste fragen, woher die beiden stammen, gibt die
	Pensionswirtin je nach ihrer Einschätzung des Gastes unterschiedliche
	Antworten. Manchmal macht sie die beiden kurzerhand zu Russen. Manchmal
	meint die Pensionswirtin auch, die Gäste können die Wahrheit verkraften und
	sagt ihnen, die beiden Angestellten stammten aus Armenien. Dann breitet
	sich immer ein längeres Schweigen aus.

	"Was ist eigentlich tatsächlich passiert, damals? War das wirklich
	Völkermord?", fragt eines Abends die pensionierte Lehrerin, als wir
	zusammen vor dem Kamin sitzen. "Uns hat man immer erzählt, es war Krieg,
	und auch die Armenier hätten Türken umgebracht." Mich fragt sie, als
	unbeteiligte Dritte sozusagen. Die beiden Armenier sitzen dabei und
	schweigen.

	Dass sie fragt, ist erstaunlich genug. In der Türkei hält man zu diesem
	Thema vor allem Antworten bereit. Und zwar immer dieselben, mit kleinen
	Abweichungen. Eine liberale Version dieser Antworten rattert der Sohn der
	Pensionswirtin herunter, der ein paar Tage später aus Istanbul eintrifft,
	wo er Jura studiert. Zwar seien in der Tat Verbrechen an den Armeniern
	begangen worden, sagt er, und damit müsse man sich in der Türkei
	auseinandersetzen (das ist der liberale Teil der Argumentation), aber ein
	Völkermord sei das nicht gewesen, denn schließlich hätten die Armenier
	angefangen.

	Die von den Vereinten Nationen aufgestellte Definition von Völkermord
	befasst sich nicht mit der Frage, wer angefangen hat. Darauf verweise ich
	den angehenden Juristen. Aggressiv fragt der junge Mann daraufhin den
	schweigenden Kevork, woher er denn wissen wolle, dass es ein Völkermord
	war. Aus Dokumentarfilmen im Fernsehen, antwortet der gequält. Kevork ist
	auf einmal zum Kronzeugen für die Genozidthese geworden, jetzt muss er den
	Genozid nachweisen, auf der Stelle. Iskuhi, Kevorks Frau, bringt das Thema
	auf Kevorks exzessiven Fernsehkonsum. Daraufhin stürzt sich die Runde
	erleichtert auf das Thema Fernsehsucht.

	Am Tag darauf steht Kevork im Garten auf einer Leiter und schneidet mit
	einem scharfen Teppichmesser die toten Palmblätter ab. Am Fuß der Leiter
	stehen Ayda, die Pensionswirtin, und ihre Tochter Rüya und witzeln: Das
	Ehepaar könne sich ja jetzt mithilfe des Teppichmessers an ihnen für den
	Genozid rächen. Die beiden Armenier lächeln höflich. "Die Leute im Dorf
	fragen mich, wieso um Himmels willen ich ausgerechnet Armenier eingestellt
	habe", vertraut die Wirtin mir an. Ob das nicht gefährlich sei? Sie aber
	mache sich keine Sorgen und schließe auch nachts ihr Zimmer nicht ab.

	Dann hat Kevork Geburtstag. 43 wird er. Den ganzen Tag steht Iskuhi in der
	Küche und bereitet ein Festmahl vor. Abends wird eine große Tafel gedeckt,
	an die setzen sich die Wirtsfamilie, der Fahrer Attila und das armenische
	Ehepaar. Kevork bekommt vom Sohn der Wirtin ein großes Glas Wodka
	eingeschenkt, die Chefin hält eine Rede auf ihn und kündigt an, das Paar in
	Eriwan besuchen zu wollen. Kevork hat Tränen in den Augen und sagt gerührt:
	"Was habe ich für ein Glück."

	Die Betten werden abgezogen, die letzten Liegestühle weggepackt, das Haus
	winterfest gemacht; die beiden Armenier warten sehnlichst darauf, entlassen
	zu werden und nach Hause fahren zu können. Ayda pflückt voller
	Abschiedsschmerz Samen aus den Palmen. Die will Iskuhi in Eriwan in einem
	Blumenkasten auf dem Fensterbrett ausbringen und, wenn sie aufgegangen
	sind, einen Handel mit Babypalmen aufmachen. Dann braucht sie vielleicht
	nicht mehr im Ausland zu arbeiten.

	Die beiden erwartet eine beschwerliche Heimkehr, denn die
	armenisch-türkische Grenze ist geschlossen; zu fliegen getrauen sie sich
	nicht: An Flughäfen sind die Passkontrollen zu scharf, und schließlich ist
	ihr Touristenvisum schon ewig abgelaufen. Sie werden den Nachtbus nach
	Istanbul nehmen. Von dort werden sie nach Georgien weiterfahren und von
	dort nach Armenien. In der Pension wird über diese lange Reise diskutiert.
	Auch ein paar türkische Gäste hören zu. "So ein Unsinn, dass die Armenier
	die Grenze geschlossen halten", sagt einer von ihnen. "An uns liegt es
	jedenfalls nicht. Sie bräuchten bloß auf diese dumme Forderung, dass wir
	den Völkermord anerkennen, zu verzichten, und schon könnten Armenier
	problemlos hierher und wir Türken ohne weiteres dorthin." Die beiden
	Armenier schweigen.

	14 Oct 2007

	## AUTOREN

	Antje Bauer

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