# taz.de -- Geteilte Hauptstadt: Nahtstelle Nikosia

	# taz.de -- Geteilte Hauptstadt: Nahtstelle Nikosia

	> Offene Ateliers in einer geteilten Stadt. Wie Künstler aus dem
	> griechischen Süden und dem türkischen Norden Zyperns die grüne Grenze
	> durchlässiger machen wollen

	Bild: Ledra-Straße in Nikosia: Ende des griechischen Teils

	Endlich, der mechanische Metallstempel saust nach unten. Klack! Er
	hinterlässt auf dem kleinen, weißen Stück Papier in Nicholas Panayis Hand
	ein ovales Zeichen in blauer Farbe. Nun darf der griechische Zypriote den
	türkisch-zypriotischen Teil der Stadt wieder verlassen. Panayi lächelt
	freundlich, nickt und nimmt sein Visum aus der Durchreiche unter der
	Glasfront entgegen. Die Beamtin in ihrer dunkelblauen Uniform hinter der
	Scheibe blickt streng zurück und nimmt den Pass des nächsten Grenzgängers
	am Posten der geteilten Hauptstadt Nikosia entgegen.

	Der Wind pfeift kalt um die kleinen Containerhäuschen, in denen die Beamten
	der Türkischen Republik Nordzypern auch an diesem Herbsttag sitzen. Kein
	anderer Staat der Welt erkennt die Arbeit dieser Beamten offiziell an -
	außer der Türkei. Gerade deshalb nehmen sie sich Zeit, studieren die Pässe,
	scannen die Nummern in Computer, tasten die zugehörigen Gesichter mit ihren
	Blicken ab. Die Subventionen der Türkei fließen auch in die Gehälter der
	Grenzbeamten in ihren Containern. Die Performance am Grenzübergang tröstet
	die türkischen Zyprioten ein wenig darüber hinweg. Ein Stempel blau auf
	weiß bedeutet etwas: ein kleines Symbol, eine bleibende Spur der Existenz.
	Immerhin.

	Am Himmel über Nikosia hängen graue Wolken, es ist kalt für die
	wärmeverwöhnte Mittelmeerinsel. Seit mehr als 50 Jahren kämpfen die
	türkischstämmige Minderheit und die griechischstämmige Mehrheit auf Zypern
	um ihr Territorium, um gegenseitige Anerkennung. Seit drei Jahren, noch vor
	dem EU-Beitritt der griechischen Republik im Süden, sind wenigstens die
	Grenzübergänge in das jeweils andere Gebiet geöffnet. Aus einer mit Waffen
	gesicherten Grenze ist eine Schwelle geworden, ein Transitraum, der Europas
	politische und wirtschaftliche Union durchlässig macht zu einem ihrer
	heikelsten Außengebiete, der Türkei.

	Panayi verstaut sein Visum in seiner beigen Umhängetasche und wartet auf
	dem kleinen Platz vor dem Grenzübergang auf den Rest der Gruppe, die er an
	diesem Nachmittag durch Nikosia führt - durch beide Teile der Stadt: ein
	Ingenieur aus dem Süden, der fließend Deutsch spricht, weil er in Frankfurt
	gearbeitet hat; zwei Frauen aus dem Norden mit ihren Töchtern; die
	Kulturjournalistin Agniezka Zakosi, die für die englischsprachige Zeitung
	Cyprus Mail arbeitet und eigentlich aus Polen stammt. Wäre nicht auch Brian
	Kelly dabei, ein Journalist aus Dublin, der seit fünf Jahren als Sprecher
	für die Vereinten Nationen (UN) in Zypern arbeitet, die Mischung der Gruppe
	hätte fast den Anschein einer ganz gewöhnlichen europäischen
	Kulturtouristengruppe in einer ganz gewöhnlichen Eurometropole. Die
	Realität hingegen knallt Stempel auf formlose Visumpapiere.

	"Open Studios" heißt die Reihe, die Panayi organisiert, "Offene Ateliers".
	Für zwei Wochen im Jahr öffnen Maler, Fotografen und Performancekünstler
	interessierten Besuchern aus beiden Teilen der Stadt ihre Arbeitsstätten.
	Panayi führt sie auf seinen Touren dorthin. "Wir brauchen Möglichkeiten,
	uns kennenzulernen", sagt Panayi, "auch wenn es schwierig ist, die Leute
	füreinander zu interessieren." Kennenlernen, interessieren - Panayis
	Projekt klingt einfach, zumindest für Europäer, die sich zu den Mitgliedern
	der Union zählen dürfen und Grenzen nur mehr als nostalgische Reminiszenz
	einer antiquierten Weltaufteilung wahrnehmen. Für die meisten Zyprioten, im
	Süden wie im Norden, bedeutet kennenlernen, den Blutsfeinden ihrer Väter
	und Mütter auf Augenhöhe zu begegnen. Seit die Grenzen geöffnet sind,
	besteht die Chance zur Annäherung. Auch drei Jahre später nutzen sie nur
	wenige.

	Etwa 20 Menschen sind es an diesem Tag, die der Tour von Panayi folgen
	wollen. Nach der Kontrolle am Grenzübergang sammeln sie sich auf dem
	kleinen Platz mitten im Niemandsland, an der sogenannten Green Line, die
	die beiden Teile der Stadt und der Insel trennt, unter Aufsicht der UN. Ein
	neutraler Streifen Land, der inmitten des immer weiter wachsenden,
	grenzenlosen Europa seltsam vergangen wirkt. Ein Puffer, der zurzeit jedoch
	beständiger scheint als je zuvor. Auch wenn die Republik Zypern nun doch
	angekündigt hat, den freien Handel zuzulassen. Immerhin.

	An eine dauerhafte Lösung für ein sich gegenseitig respektierendes
	Zusammenleben von türkischen und griechischen Zyprioten glaubt nach dem
	Veto des griechischen Teils der Insel gegen den sogenannten Annan-Plan im
	Jahr 2004 kaum noch jemand. Das mehrere tausend Seiten umfassende
	Vertragswerk der UN sah die Wiedervereinigung mit zwei föderal verbundenen
	Regierungen vor. Für die türkischen Zyprioten, die mehrheitlich mit Ja
	stimmten, hätte dies nicht nur den Zugang zu Europa mit all seiner
	Prosperität bedeutet, sondern auch die Abnabelung vom "Mutterland" Türkei,
	das die nicht anerkannte Republik als Faustpfand für die eigenen
	Beitrittsverhandlungen mit der EU benutzt. Die Republik Zypern, Mitglied
	der EU, intervenierte. Die EU findet bis heute keine Antwort darauf.

	Panayi und die Gruppe schlendern los, die Straße entlang, die durch die
	Green Line führt, vorbei an heruntergekommenen Häusern auf der linken
	Seite. Nur in einem ist Leben: in einer Art Souvenirladen, in dessen
	Schaufenstern bedruckte T-Shirts baumeln. Der Fußgängergrenzverkehr bringt
	ein wenig Geld. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind die
	UN-Soldaten stationiert, in einem ehemaligen Hotel, ihrem Hauptquartier.
	Überall an der Fassade, in Fensterrahmen Türen klaffen Schusslöcher -
	Spuren des griechischen Militärputschs von 1974, den die türkische
	Regierung als eine von drei Garantiemächten der Insel zum Anlass ihrer
	Intervention im Nordteil der Insel nahm. Seither sind auf beiden Seiten
	unzählige Soldaten und Geschütze postiert. Seit 1974 ist die Teilung der
	Insel geostrategisch zementiert. Gepuffert durch die UN-Blauhelme.

	Deren Sprecher Brian Kelly grüßt jeden, dem die Gruppe auf der Straße durch
	die Green Line begegnet, mit Namen. Auf der Rasenfläche neben der Straße
	organisiert die UN ein Fest für Kinder und Jugendliche aus beiden Teilen.
	Die Stühle sind noch leer, auf der Bühne unter freiem Himmel probt eine
	Band. Auch die Jugendlichen, die sich aus gemeinsamen Sommerzeltlagern
	kennen, sollen sich einander annähern. Vielleicht sind sie jung genug, um
	das alte Bluts- und Gebietsdenken der Eltern zu überwinden. Brian Kelly
	zuckt mit den Schultern. Seine Arbeit hat ihn desillusioniert. Sie wird
	trotzdem weitergeführt. Die UN tut, was sie tun kann und soll. Über die
	Polizei- und Militärabordnungen, die in kleinen Gruppen im Nordteil der
	Stadt zum Grenzübergang abgezogen wurden, schüttelt Kelly trotzdem den
	Kopf. "Das ist ein Kinderfest, wozu braucht es da Soldaten?", fragt er.
	Eine Antwort erübrigt sich. Der Aufmarsch hat symbolischen Wert. Seit
	einiger Zeit wird die Rasenfläche im UN-Gebiet als Fußballplatz genutzt,
	Spiele zwischen Nord und Süd finden trotzdem nicht statt. Ein
	türkisch-zypriotischer Verein darf den Rasen pflegen. Immerhin.

	"Seit dem Veto der griechischen Zyprioten ist die Stimmung auf beiden
	Seiten sehr schlecht", erzählt Panayi, "auch unter uns Künstlern." Er sieht
	ernst aus mit seinen klaren, braunen Augen, den dunklen Locken und dem fein
	rasierten Bart, der seine Oberlippe ziert. Manchmal lächelt er
	aufgeschlossen. Trotz des gewachsenen Misstrauens, trotz des Desinteresses,
	das so viele seiner griechisch-zypriotischen Mitbürger dem Norden
	entgegenbringen. Dann sagt er Sätze wie diese: "Wir dürfen keine Hoffnung
	mehr in die Politik setzen. Beide Regierungen werden von Jahr zu Jahr
	unflexibler und extremer." Gewählt habe er auch zuvor noch nie. Seine
	Erfahrung habe ihm gezeigt, dass die Politik in Europa und auf der Insel
	die Teilung nur zementiere, dass eine Vereinigung immer weiter entfernt
	scheine, leider. Trotzdem hält er an seinem Traum fest: "Vielleicht gelingt
	es der Kunst, die Einstellung der Menschen ein wenig zu verändern."

	Viele von Panayis Kollegen wollen ihr diese Bürde gar nicht erst aufladen.
	Indirekt bestätigt hat sie erst im Sommer dieses Jahres das Scheitern der
	geplanten internationalen Kunstbiennale "Manifesta 6", die im Norden und
	Süden Zyperns hätte stattfinden sollen. Sie platzte, wie so viele Projekte
	zwischen Nord und Süd, als die einzig dauerhafte Einrichtung der
	Veranstaltung, eine Kunstschule, im Norden angesiedelt werden sollte. Weil
	eine indirekte Anerkennung der Türkischen Republik Nordzypern daraus hätte
	abgelesen werden können

	Hätte, sollte - es ist der Konjunktiv, der die Geschichte der Insel auch im
	ausklingenden Jahr 2006 als strategisches Spiel um territoriale Anerkennung
	erzählt. Diverse bikommunale Projekte wie gemeinsame Fernsehsendungen oder
	gemischte Chöre, die insbesondere türkisch-zypriotische Politiker wie der
	Tourismusamtsleiter als Zeichen ihres guten Willens zur Annäherung gerne
	anführen, sind fester Bestandteil der offiziell auf Dialog getrimmten
	Attitüde.

	Nicholas Panayi, der 1988 sein Kunststudium beendete und dann sieben Jahre
	in Tschechien lebte, bleibt trotzdem. Und führt seine Gruppe weiter durch
	den Süden Nikosias, vorbei an den griechisch-zypriotischen Grenzbeamten,
	die alle locker durchwinken; vorbei an neuesten Mercedes-Taxi-Limousinen,
	Gucci- und Prada-Läden, vorbei an den vielen jungen Menschen, die sich auf
	den Weg zu Kneipen und Cafés im Zentrum machen. Der EU gehört das
	internationale, laute, bunte Leben, von dem sich so viele junge türkische
	Zyprioten nur ein paar hundert Meter weiter, jenseits der Grenze, so viel
	erwarteten. Schließlich hatte es ihnen ihre eigene Regierung nach dem Sturz
	des Präsidenten und Vereinigungsgegners Rauf Denktasch versprochen: endlich
	Chancengleichheit, endlich freien Zugang zu internationalen
	Bildungsinstitutionen, endlich freie Wahl des Arbeitsplatzes. Endlich Teil
	sein jenes Europas, das so stolz ist auf diese Errungenschaften - und es zu
	Recht sein darf. Was vielen nun bleibt, ist der Rückzug auf den
	Verliererstatus, auf das Beleidigtsein der Ausgeschlossenen.

	Gur-Genc, ein Schriftsteller mit symbolisch geteiltem Künstlernamen, lebt
	mit seinen 37 Jahren schon zu lange im Nordteil, um diesen Verheißungen
	emphatisch vertraut zu haben. "Ich fühle mich nicht persönlich verletzt vom
	Nein der griechischen Zyprioten zu einer Vereinigung", sagt der türkische
	Zypriote. "Ich habe es erwartet." Gur-Gencs Wangen und seine Nasenspitze
	schimmern rot; wie viele Künstler und Besucher im Kulturzentrum "Büyük Han"
	trinkt er Wein aus einem weißen Plastikbecher. Es ist eine der Stationen
	von "Open Studios" im Nordteil. Im Innenhof des Karrees zeigen Schnitzer
	ihre Holzarbeiten. Früher beherbergte die Anlage Hotelgäste, während der
	britischen Besatzung diente sie als Gefängnisanlage. Heute arbeiten hier
	Künstler.

	Während Gur-Genc spricht, hallt der Ruf eines Muezzins von der
	gegenüberliegenden Moschee über den Hof. "Wir verdienen es noch nicht, dass
	die Grenze verschwindet", meint der Schriftsteller. "Das müssen wir uns
	erst erarbeiten." Gemeinsam mit südzypriotischen Dichtern organisiert er
	Lesungen, bei denen seine Gedichte auch ins Griechische übersetzt
	vorgetragen werden. "So unterschiedlich sind unsere Bilder, ist unsere
	Weltsicht gar nicht", sagt er aus dieser Erfahrung heraus, "schließlich
	leben wir in einer ähnlichen Situation." Sie teilen ein Leben auf einer
	geteilten Insel, von der keiner der beiden Volksstämme fliehen kann - und
	will. Ein Leben, trotzdem in Feindschaft.

	Immer wieder sind es KünstlerInnen wie Ayhatun Atesin, die nach
	Verbindungen suchen, in sehr direkter Symbolik. Die türkische Zypriotin
	zeigt in ihrem Atelier eine Videoanimation ihrer Kunstaktion. Auf der
	Leinwand laufen Dutzende knallbunte Pumps-Paare durch die Straßen des
	türkischen Teils von Nikosia, über Mauern und Treppen hinweg, bis sie an
	der Grenze abprallen und doch weiterlaufen. "Frauen können alle Barrieren
	der Freiheit durchbrechen", sagt Atesin. Eine Hoffnung, die für EU-Europäer
	kitschig klingen mag. Eine Hoffnung, immerhin.

	Auch Sumer Ereks großes Langzeitwerk trägt einen sehr direkten symbolischen
	Titel: "Raw Earth Project". Darin setzt sich der 47-Jährige, der längst in
	London lebt, in Istanbul studiert hat und sich trotzdem eng mit der Insel
	verbunden fühlt, mit den Themen Vertrauen und Territorium auseinander.
	"Eigentlich ist dies die Zusammenfassung des Zypernproblems", erklärt der
	Performancekünstler, "im Kern geht es um Land, Eigentum und Mangel an
	Vertrauen." Diese Inselmentalität, die Enge, die sich auch im Denken
	spiegle, könne er aus der Londoner Distanz erkennen. "In meinem Alltag lebe
	ich ganz selbstverständlich mit allen Vorteilen der Globalisierung", sagt
	Erek, "in einer multikulturellen und internationalen Gesellschaft." Nichts
	anderes wünscht sich der türkische Zypriote, der 1974 mit seinen Eltern aus
	dem Süden vertrieben wurde, für Zypern. Nichts ist unwahrscheinlicher als
	dieser Traum. "Die lange Isolation hat psychische Spuren hinterlassen,"
	konstatiert Erek. Viele türkische Zyprioten warteten nun auf ein Zeichen
	Südzyperns. "Intellektuelle und Künstler müssen dort gegen die
	Boykottpolitik der Regierung von Tassos Papadopoulos opponieren." Ein paar
	wenige wie Nicholas Panayi versuchen es. Immerhin.

	Als der Muezzin wieder schweigt, legt sich Stille über die engen Straßen
	rings um das Kulturzentrum. Vor einer Imbissbude sitzen zwei alte Männer,
	rauchen und schweigen. Die Luft ist staubig. Eine Plastiktüte raschelt, als
	eine Frau ihre Einkäufe nach Hause trägt. Die Stadt im Norden scheint zu
	schlafen, ein zypriotisches Dornröschen, das nur darauf wartet, wachgeküsst
	zu werden. Eine zerbeulte Puma-Sportschuh-Schachtel am Straßenrand lässt
	ahnen, wie viel Potenzial auch im Norden steckt.

	Überall dort öffnen "Adidas"-, "Puma"- oder "Benetton"-Läden mit ihren
	importierten Fakes aus der Türkei, die einen Vorgeschmack geben auf die
	wirtschaftlichen Vorteile, die eine EU-Mitgliedschaft mit sich brächte.
	Trotz des Scheiterns der Aufnahme in die EU wächst im
	türkisch-zypriotischen Teil auch die Tourismus- und Baubranche. Die Türkei
	investiert. Die Kehrseite des Wachstums setzt Tag für Tag mit einem
	Katamaran nach Nordzypern über: türkische Gastarbeiter aus Anatolien und
	anderen ländlichen Regionen der Türkei. Sie ersetzen die vielen
	türkischen-zypriotischen Arbeiter, die seit der Grenzöffnung ihr Geld im
	Süden der Insel verdienen - mehr Geld. Auf die Gastarbeiter aus der Türkei
	jedoch wartet am Grenzposten mitten in Nikosia kein ovaler Stempel in
	blauer Farbe. Die Beamten aus dem Südteil der Insel lassen sie spüren, dass
	sie dritte Wahl sind - keine Zyprioten, keine Bürger der EU.

	17 Dec 2007

	## AUTOREN

	Susanne Lang

	## TAGS

	Reiseland Zypern

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