# taz.de -- Aus dem taz magazin: Jedem sein Gärtchen

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	> Jeder möchte die Früchte des Paradieses ernten. Nur wo liegt es? Eine
	> Einkaufstour mit der Frage: Was ist Luxus?

	Bild: " Für Sie 2,50." - Die Währung auf dem Markt sind der Charme des Verkä…

	Das Tor zum Paradies öffnet sich elektronisch und erlaubt bis 22 Uhr, die
	Früchte zu ernten. Gleich neben dem Eingang zur Delikatessenabteilung des
	Kaufhofs am Berliner Alexanderplatz lagern in geflochtenen Körben Gemüse
	und Obst aus aller Herren Länder. Neben italienischen Kohlrabi,
	senegalesischen Cherrytomaten, deutschen Kartoffeln und israelischem
	Majoran liegen bunte Früchte mit exotischen Namen: Fujiäpfel aus China,
	Pitahayas aus Thailand, Tamarillos aus Kolumbien und Physalis "aus unserer
	Werbung". Die Hinweistafeln geben Auskunft über Qualität, Herkunft und
	sogar Geschmack. Die rote Obstbanane schmecke genauso wie die normale
	Banane, erklärt das Schild.

	Oha, der Geschmack scheint sekundär, solange das Auge mitisst. Was bedeutet
	Luxus beim täglichen Einkauf? Die regelmäßigen Lebensmittelskandale, die
	Furcht vor Gammelfleisch und versteckten Zusatzstoffen und die inflationäre
	Verwendung des Biobegriffs bereichern den täglichen Einkauf um eine
	durchaus sportliche Dimension. Wer auf ein Lexikon der Emulgatoren und auf
	Lebensmittelgesetze im Einkaufswagen verzichtet, verlässt sich
	gezwungenermaßen auf Kleingedrucktes und das Wohlwollen der
	Lebensmittelindustrie. Die Feldforschung in "Feinschmeckerparadies",
	Biomarkt und auf dem Gemüsemarkt kontert mit Fragen statt mit Antworten.

	Im Kaufhof ist die Beschilderung hervorragend organisiert. Ein Gourmetweg
	führt durch die Abteilung, die sich selbstbewusst "Garten Eden" nennt. Das
	Sortiment auf 2.400 Quadratmetern umfasst etwa zehntausend verschiedene
	Artikel, über hundertzwanzig Whiskysorten, mehr als tausend Weine, rund
	dreihundertfünfzig Sorten Käse, zweihundertfünfzig Wurst- und
	Schinkenspezialitäten sowie hundert Variationen Pralinen.

	Spätestens in der Gewürzabteilung keimen koloniale Gefühle, wird der Griff
	nach afrikanischem Pfeffer weltmännischer. Irgendwo hinter dem
	"Konfitüre-Garten" - um die Rhetorik des Kaufhauses aufzugreifen -, rechts
	des klimatisierten "Schinkenstudios" gelangt man zu den internationalen
	Spezialitäten. Hier verführen chinesischer Stem-Ingwer in Sirup,
	marokkanische Harissa in der Tube, eingelegte Moosbeeren aus der russischen
	Küche oder 250 Gramm "Elixier aus grünen Kiefernzapfen". Die
	Fischabteilung, "Neptuns Reich", verspricht "fangfrischen Fisch aus allen
	Meeren der Welt" und strapaziert den Frischebegriff.

	Der Unwissende lässt sich dennoch gern von der scheinbaren Transparenz
	beeindrucken. Obwohl klein gedruckt, scheinen die Etiketten alle
	verwendeten Zutaten zu erwähnen. Bei den Rauchwürstchen im Glas etwa ist
	neben Nitritpökelsalz und verschiedenen Natriumarten sogar der "Rauch"
	deklariert. Skeptischere Einkäufer werden mit einem der diversen Bio-Siegel
	oder einer großformatigen Hinweistafel zur Rindfleischetikettierung
	beruhigt. Daraus erschließt sich, dass VO (EG) 1760/2000 im Rahmen des
	Orgainvent Systems DE-051998-BLES-0001-D der regelmäßig neutralen
	Kontrollen Will heißen, dass sich selbst der bewusste und kritische
	Einkäufer einen Experten als Begleiter durch den "Garten Eden" wünscht.

	Die Metapher des Paradieses bietet sich an, mit dem entsprechenden Budget
	lässt es sich gut leben. Luxus ist hier grenzenlose Auswahl, schneller
	Zugriff auf ferne Länder, Opulenz und Exotik inklusive.

	Einkaufen im Biomarkt ist bedeutend einfacher. Das Sortiment ist auf
	Bioprodukte beschränkt, der Einkauf hier suggeriert per se Political
	Correctness. Die LPG am Senefelderplatz etwa bietet auf tausendsechshundert
	Quadratmeter Verkaufsfläche ein Sortiment von mehr als achtzehntausend
	Artikeln feil. Wären Neonlicht und Rolltreppe nicht, man könnte sich in
	einem Garten wähnen.

	Gleich beim Eingang türmt sich Saisongemüse auf, das einen in Verlegenheit
	bringt. Die Pastinake. Viel gerühmtes Feinschmeckergemüse, oft gekostet,
	viel besprochen, nie in natura betrachtet. Wahrlich keine Schönheit,
	faktisch eher Wurzelwerk denn zartes Pflänzchen. Ansprechend präsentiert in
	grünen Plastikkistchen, garniert mit Hinweistafeln zu Saison und
	Zubereitung.

	Dahinter spendet ein Plastikbaum dem Probiertisch Schatten. Die drapierten
	Orangen schmecken wie Sonne auf der Zunge, die Trauben erinnern an
	vergessene Abende am Meer. Letztere werden zum Objekt der Begierde und
	führen zum Kühlregal. In Plastik verschweißt, versprechen sie, sowohl
	"organic" als auch "seedless" zu sein. Ein misstrauischer Blick auf das
	Schild klärt die Herkunft: Südafrika. Daneben Mangos aus Kamerun. "Wir
	gehen von einem mündigen Konsumenten aus", kommentiert Werner Schauerte,
	Geschäftsführer der LPG BioMarkt, das Angebot.

	Einzig die Plastiktüten für das Gemüse stören die ländliche Idylle unter
	Neonlicht. Der Geschäftsleiter aber beruhigt, er verspricht, umgehend nach
	biologischem Ersatz zu recherchieren. Auch der Kunde ohne Mitgliedskarte
	ist hier König. Das Ladenkonzept soll zum Verweilen anregen, die
	Mitarbeiter beraten lächelnd und stellen sich auf die Seite der Käufer.

	Eine moderne Rolltreppe führt von der unteren in die obere Etage. Hier ist
	geerntet und gelagert, was der Stadtmensch im Geiste anpflanzte. Süßholz
	und Getreidekaffee waren gestern. Flips, Chips und Büchsenravioli, ja sogar
	Tiefkühlpizza und Gleitcreme gibt es mittlerweile "bio". Vermarktet wird
	die Ernte unter Labels wie Zwergenwiese, Biolust, Rapunzel, Ökoland,
	Berchtesgadener Land, Naturland, Bionatura, Biopark, Biokreis

	Auch die Biofront operiert mit Begriffen, die den Konsumenten verführen
	sollen. Luxus ist hier ex negativo definiert, "ohne" und "frei von" sind
	die Regel: Ohne Glutamate, ohne Nitritpökelsalz, ohne Phosphate, ohne
	Zuckerzusatz, ohne Aromazusatz, ohne Bleichstoffe, farbstoff-, gluten-,
	gentechnik-, laktose- und cholesterinfrei. Oder mindestens "frei von
	allergenen Stoffen laut EU". Fast immer ist weniger mehr.

	Biomarkt ist nicht gleich Biomarkt, verschiedene Couleurs prägen die
	Landschaft, seit "bio" zum politischen Schlagwort und Hipnessfaktor verkam.
	Vielen kleinen, alteingesessenen Bioläden läuft die Kundschaft weg zu den
	großen Biosupermärkten wie BioCompany, McBio-Discount oder Viv, die laufend
	neue Filialen eröffnen und denen Hartgesottene misstrauen. Er ziehe die
	persönliche Atmosphäre eines Familienbetriebs den abgerichteten Verkäufern
	der großen Ketten vor, meint etwa Dirk, Anfang dreißig, der seit über zehn
	Jahren mehr oder weniger konsequent, trotz kleinsten Budgets, bio einkauft.
	Wie viele andere will er über Herkunft und Herstellung seiner Nahrung
	Bescheid wissen. Auf dem Weg vom Feld ins Regal liegen Ernte, Transport und
	Lagerung. Nicht immer ist klar, ob alle Phasen den diversen biologischen
	Standards genügen.

	Thilo Bode, Chef der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, kritisiert
	unter anderem genau diese Informationsasymmetrien, die den
	Lebensmittelmarkt beherrschten, und fordert neue Regeln. Denn erst die
	zwangsläufige Unmündigkeit der Konsumenten produziere Geiz beim
	Lebensmitteleinkauf, schreibt er in seinem Buch "Abgespeist" (S. Fischer
	Verlag).

	Was die "Feinschmeckerabteilung" des Kaufhofs und die Holzkistchen im
	Biomarkt in gepflegter Variante suggerieren, wird auf dem Gemüsemarkt am
	Maybachufer in Berlin-Kreuzberg zelebriert. Wie ein König schreitet der
	Kunde durch das schmale Gässchen, das die voll bestückten Marktstände links
	und rechts zulassen. Pfiffe hier, Schreie dort, auf jedem Meter wilde
	Versprechungen und verführerische Verheißung. Die Marktstände versuchen,
	einander zu überbieten, wie in einem Kaleidoskop wechseln kräftiges Orange,
	frisches Grün, zartes Gelb, schimmerndes Lila, beiges Weiß und knalliges
	Rot. Unterwäsche in opulenten Größen und dezenten Farben, kitschige
	Pantoffeln und knallige Fahrradschlösser ergänzen die chaotische
	Atmosphäre.

	Fragt eine Käuferin zurückhaltend "Wie viel kostet ?", antwortet der
	Verkäufer charmant: "Für Sie zwei fünfzig." Kaum ist der Kunde überredet,
	ergänzt der Verkäufer listig: "Aber Sie müssen nicht kaufen! Probieren Sie
	zuerst, erst dann kaufen Sie!" Unter Geschnatter, leidenschaftlichem
	Feilschen und Flattieren schiebt sich die Menge vorwärts. Über dem Markt
	schwebt der Duft von gerösteten Sesamkringeln, eingelegten Oliven und
	reifen Melonen.

	Dass das Gemüse und Obst aus fernen Ländern kommt und die Deklarationen auf
	den signalgelben Schildern oft unleserlich verschmiert sind, trübt die
	Atmosphäre nur wenig. Woher kommt der Stangensellerie? Der Verkäufer zuckt
	irritiert die Schultern. Weder kennt er die Herkunft noch hat er
	Verständnis für die ihn skurril anmutende Frage. Die Anbieter von Biogemüse
	wissen besser Bescheid. Sie stehen dezent ganz hinten auf dem Markt, bieten
	Vollkornbrötchen an und Saisongemüse. Bio darf hier natürlich aussehen,
	schrumpelige Äpfel und Minizucchini - alles andere gefährdet die
	Glaubwürdigkeit.

	Egal ob Bio oder nicht - die Verkäufer stehen entspannt hinter ihren
	Ständen und trinken Tee. Sie tratschen und beobachten die Kundschaft. In
	weiser Voraussicht versuchen sie, die Wünsche der Kunden zu erahnen. Oder
	üben sich darin, neue zu wecken. "Chiquita, Chiquita", säuselt der eine,
	"Frische Erdbeeren nur zwei Euro", ruft der andere. Die Währung auf dem
	Markt sind der Charme des Verkäufers und die Hartnäckigkeit des Kunden. Das
	ist Luxus, Schmeicheleien à discretion und die Qual der Wahl gibt es
	kostenlos dazu. Zugunsten der Atmosphäre wird gern auf die Details
	verzichtet, die das Bild von der Marktfrische trüben könnten.

	Luxus ist aber auch, sich mündig zu fühlen. Die ungerechte Marktsituation
	mit profitgierigen Verkäufern, geizigen Verbrauchern, verschwiegenen
	Lobbyisten und die lasche Politik fungieren je nach Position als
	Sündenböcke. Kurz: für den Konsumenten ist es naiver Luxus, das Gewissen an
	der Kasse abzugeben. Denn jeder Händler will verkaufen, seine Strategien
	sind immer auch eine Reaktion auf die Widersprüche, in die sich die
	Konsumenten verstrickt haben. Erdbeeren haben im Februar nicht Saison, auch
	wenn ein Bio-Siegel sie veredelt. Die verführerische Vielfalt und "Bio"-,
	"Gourmet"- oder "Frische"-Garantien ändern daran nichts. Unabhängig vom
	Garten, in dem Früchte geerntet werden, ist die Information elementare
	Währung. Bis dahin muss mit Skepsis bezahlt werden. Sonst sehen wir vor
	lauter Grün bald rot.

	1 Mar 2008

	## AUTOREN

	Gina Bucher

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