# taz.de -- Das 57. Kind der 26. Frau: Trommeln für die Zukunft

	# taz.de -- Das 57. Kind der 26. Frau: Trommeln für die Zukunft

	> Ein deutsch-ghanaisches Ehepaar bietet Urlaubern afrikanisches Dorfleben,
	> Trommelkurse und das ökologisch einwandfreie Kompostklo. Kasapa - ein
	> besonderes Tourismusprojekt in Ghana

	Bild: Wenn die Fischerboote zurückkommen, gibt's Leben im Dorf

	Düsseldorf - Tripolis - Accra - Kasapa. Das sind die Stationen unserer
	langen Reiseroute. Kurz vor Mitternacht sind wir endlich da, im Kasapa
	Centre. Die kleine Ferienanlage liegt eine Autostunde westlich der
	ghanaischen Hauptstadt Accra an einer Steilküste des Atlantiks. Übermüdet
	sacken wir auf die Stühle des Restaurants, einem halboffenen Pavillon unter
	einem filigranen Holzdach in Form eines aufgespannten Regenschirms. Noch
	ist es T-Shirt-warm, vom benachbarten Nyanyano wehen stampfende
	Highlife-Beats herüber. Totenwache bei Nacht. Lautstark betrauert das Dorf
	einen Verstorbenen. Trunken vor Erschöpfung (und einem Bier) taumeln wir zu
	den Bungalows unter das Moskitonetz.

	Ein deutsch-ghanaisches Ehepaar, Susanne Stemann-Acheampong und ihr Mann
	Kofi ("der am Freitag geborene") betreibt Kasapa. Sie ist ausgebildete
	Theologin, er gelernter Hochbauingenieur. Der Name ihrer Anlage ist
	Programm: Das Wort, das aus der Twi-Sprache stammt, bedeutet "ein gutes
	Gespräch" oder "eine gute Rede". Das Kasapa Centre will Verständnis wecken,
	Verständigung schaffen, interkulturelle Begegnung ermöglichen. Nicht nur
	mit Worten, sondern auch mit "sprechenden" Trommeln und Tänzen. Dummerweise
	heißt inzwischen auch das ghanaische Handynetz Telekom Kasapa. Seit 1996
	bieten Susanne und Kofi für ihre Gäste - meist Deutsche, häufig
	alleinreisende Frauen - Trommel- und Tanzworkshops an und arrangieren von
	Kasapa aus mehrtägige Exkursionen quer durch Ghana: ins Herz des
	Ashantilands, in die Volta-Berge im Norden, an die Küste mit den
	Sklavenfestungen und dem Kakum Nationalpark.

	Am nächsten Morgen führt uns Susanne durch ihre weitläufige Oase mit
	Kokospalmen und Agaven, Bäumen mit Mangos und Papayas. Happy Hour? Pool?
	Hotelzimmer mit Klimaanlage? Wer solchen Komfort sucht, ist hier fehl am
	Platz. Stattdessen vereinen sich afrikanische Bautraditionen mit moderner
	Umwelttechnik. Sechs runde, klimagerechte Lehmhütten mit Reetdächern und
	überdachten Veranden bieten 24 Gästen Unterkunft.

	Susanne führt uns zu den überdachten Duschen und Komposttoiletten. Letztere
	sind in die Erde gebaut, darüber liegt eine Zementdecke, Kaminen gleich
	dienen vier vertikale Außenrohre der Belüftung. "Guter Kompost stinkt
	nicht", sagt Susanne kategorisch, die Klos müssten nur gut belüftet sein
	und in der Sonne stehen. "Eine ideale Lösung für die Dritte Welt", meint
	sie und sagt, dass sich auch die Ghana Prison Authority für das hygienische
	Klomodell interessiert habe. Dann steigen wir auf das Dach des Küchen- und
	Bürotrakts - der Solartechnik wegen. Denn die Elektrizität kommt in Kasapa
	nicht aus der Steckdose, sondern von 13 Solarpaneelen. Sie liefern 675
	Watt, macht bei sechs Stunden Sonnenschein 4.050 Watt Leistung. Ein
	kleiner, schamhaft versteckter Generator deckt den Zusatzbedarf, zum
	Beispiel bei einer großen Party. Und die Abwasser? Versickern langsam und
	biodynamisch in zwei unterirdischen, allerdings überdimensionierten Becken
	einer Schilfkläranlage.

	Gäste sind in Kasapa keine Nummern und die Mitarbeiter haben Namen. Akous
	und Joana helfen in der Küche und servieren das Essen, Sister Efua arbeitet
	als Waschfrau und gibt den Gästen ein Gebet mit auf den Weg, wenn sie zu
	einer Exkursion aufbrechen. Sister werden Frauen respektvoll genannt, die
	ein bestimmtes Alter und ein soziales Gewicht erreicht haben. Bismark heißt
	der stets fröhliche Fahrer des Allradautos und Prinz Abdallah der smarte
	Reiseführer, der gern erzählt, dass er das 57. Kind der 26. Frau seines
	Vaters ist, der insgesamt 149 Kinder von 33 Frauen habe. Und Jaw
	("Donnerstag"), den Allrounder-Assistenten, treffen wir in der Früh, wenn
	er die Klos und Duschen reinigt und bei Einbruch der Dunkelheit, wenn er
	uns die Kerosinlampen auf der Terrasse anzündet. Frank ist der Supervisor
	und wichtiger Kontaktmann zum Dorf-Chief. Dazu die saisonal beschäftigten
	Trommler. "Keine fremdbestimmten Arbeitsplätze mit ausländischem
	Management, sondern ein afrikanischer Familienbetrieb", lautet der
	Firmenkodex. Susanne ist die einzige Weiße.

	Kasapa ist eine weitgehend autonome touristische Enklave und will im
	Kleinen ein Beispiel geben, was mit klima- und umweltgerechten Technologien
	in sonnigen tropischen Ländern möglich ist, zum Beispiel Fotovoltaikanlagen
	zu installieren. "Im Allgemeinen orientieren sich afrikanische Länder in
	ihrem Verständnis von Technologie, Modernität und Entwicklung an dem, was
	in Deutschland als industrielle Steinzeit gilt", sagt Susanne. Development
	in Ghana bedeute: mehr Autos, mehr Stromverbrauch, mehr ölbefeuerte
	Kraftwerke.

	Die Ursprungsidee zum Kasapa-Projekt kommt nicht vom Obroni, vom weißen
	Mann, sondern von Mustafa Tettey Addy. Der ghanaische Master Drummer stammt
	aus einer Fetischpriesterfamilie und trat als junger Mann zum Islam über.
	Eines Abends gibt er in Kasapa im Schein der Petroleumlampen ein
	Solokonzert; nach und nach tauchen die Mitarbeiter auf und tanzen stampfend
	zu den Rhythmen. Einige Jahre lehrte Mustafa Gruppen in Deutschland das
	Trommeln, bevor er Anfang der Achtzigerjahre Deutsche, meist Studenten,
	nach Ghana zu Ferienworkshops im Trommeln und Tanzen einlud, damit sie hier
	das Einmaleins der afrikanischen Rhythmen und Bewegungen erlernen konnten.
	Für Mustafa waren es zwei Paar Trommeln, ob man drumming in Düsseldorf oder
	Accra erlernt. Ihr Europäer, sagte er damals, könnt Entwicklungshilfe in
	Körpergefühl und Rhythmus brauchen, während wir Afrikaner Entwicklungshilfe
	durch den Trommel- und Tanztourismus benötigen.

	Heute morgen empfängt uns Obeng Wiabo V., der Chief von Nyanyano, in seiner
	Residenz. Der 50-jährige oberste Repräsentant der Gemeinde - "ich bin
	genauso alt wie Ghana" - thront an der Stirnseite des Raums. Wie die
	Elders, seine Berater, die ihn flankieren, trägt er ein buntes bodenlanges
	Gewand. Wir werden gebeten, den Grund unsere Reise zu erklären - "What is
	your mission?" -, dann erzählt uns der Chief vom Alltag in seinem Dorf, den
	Nöten der Fischer, weil ausländische Trawler-Flotten die küstennahen
	Gewässer leer gefischt hätten, er erzählt von der bescheidenen
	Salzgewinnung, und von der fruchtbaren Kasapa-Connection. "Kasapa hat von
	Anbeginn geholfen, dass sich unser Dorf entwickelt", sagt er und meint
	damit Einrichtungen wie das Hospital, die Bücherei, zwei Schulen.
	Nachmittags führt uns Ekow, der Sohn von Sister Efua durch sein Dorf. Der
	Hamatan, ein trockener Wüstenwind, wirbelt mächtig Staub auf und fegt
	Plastikmüll durch die Luft. Vor 20 Jahren gab es in Ghana noch keinen
	Plastikabfall, damals wurde Essen noch in Bananenblättern verkauft. Wir
	besuchen eine kleine Krankenstation, die ohne Doktor auskommen muss. Ein
	neues Hospital wird gerade, unter anderem mit Kasapa-Spenden, errichtet.

	Am Hafen tobt das Dorfleben. Kleine Verkaufsbuden, ein Meer von
	Fischerbooten. Frauen schleppen fangfrischen Fisch in Flechtkörben ab,
	Männer sitzen auf dem staubigen Boden und bessern Fangnetze aus, Jungen
	rollen alte Autoreifen spielend über die Brache, Hühner, Schafe und Hunde
	nagen am Plastikmüll. Auf einem wackligen Holztisch verkauft ein Mädchen
	geschälte Orangen, ein Tankwagen bringt Trinkwasser ins Dorf. Überall in
	den nahen Klippen hocken Menschen und machen ihr Geschäft. Wir schwimmen im
	Gewusel mit, im Schlepptau von Ekow, den hier jeder kennt, Wellen der
	Neugierde schwappen uns entgegen.

	Kasapa ist kein abgeschlossenes Touristengetto, sondern im Dorf verankert.
	Deswegen umgibt auch kein Zaun die Ferienanlage, der Zugang zum Meer ist
	frei, natürlich gibt es Wächter am Zugang, doch "unser eigentlicher Schutz
	ist die Integration ins Dorf", sagt Kasapa-Chefin Susanne. Ihr privates
	Tourismusprojekt unterstützt die Gemeinde und die dörfliche Infrastruktur
	auf vielfältige Weise, beim Bau der neuen Klinik, bei medizinischen
	Notfällen, etwa einer Herzoperation oder einer Beinprothese, bei der
	Förderung von zwei Schulen und der Berufsausbildung von Jugendlichen.
	Obendrein sponsern ehemalige Gäste die Schulausbildung von 30 Kindern. Der
	Verein "Kasapa Bridge", den das Ehepaar Acheampong im Jahr 2007 ins Leben
	gerufen hat, soll langfristig eine finanzielle und emotionale Verbindung
	zwischen Kasapa und seinen (meist) deutschen (Stamm-)Gästen und dem Dorf
	herstellen. Schon im ersten Jahr konnte der Verein rund 50.000 Euro
	einsammeln.

	Susanne Stemann-Acheampong träumt davon, eines Tages mit dem Solarmobil auf
	den Markt ins Nachbardorf zu fahren. Der Transfer moderner
	Umwelttechnologie nach Ghana liegt ihr besonders am Herzen. Deshalb
	trommelt sie unablässig für einen nachhaltigen Tourismus in Afrika, für
	einen Tourismus, der als ökologischer Motor im Zielland dient.

	31 Jan 2009

	## AUTOREN

	Günter Ermlich

	## TAGS

	Reiseland Ghana

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