# taz.de -- Handwerk: Sag es durch den Sarong

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	> Batik aus Indonesien gehört seit Kurzem zum Weltkulturerbe der Unesco.
	> Die Muster der Batikstoffe erzählen Mythen und Wünsche. In der
	> zentraljavanischen Stadt Yogyakarta ist die alte Tradition höchst
	> lebendig

	Bild: Batik-Festival in Solo, Indonesien

	Gusti Bendara Raden Ayu Hajah Murdokusumo hat Dutzende verschiedener
	Visitenkarten. Nicht etwa, weil der Name der Schwester des amtierenden
	Sultans von Yogyakarta so lang wäre. Adelstitel und Erstnamen sind ohnehin
	nur mit dem Initial GBRAy benannt und ebenso wie die Adresse auf jeder
	Karte gleich. Darüber ist das Wappen des Sultanspalastes von Yogyakarta
	abgebildet. Gusti Murdokusomo, wie die kleine, 66-jährige Dame von allen
	ehrfurchtsvoll genannt wird, ist ein wandelndes Lexikon, was die Kunst der
	Batik angeht.

	Deswegen zieren Dutzende verschiedene Muster die Karten, mit denen sich
	Gusti Murdokusumo vorstellt. Eine kleine Auswahl der 300 verschiedenen
	Motive, die die Batikmacher im Palast im Laufe der Jahrhunderte
	hervorgebracht haben. Manche zeigen Linien, Kreise, Punkte, streng
	geometrisch angeordnet. Auf anderen sind Vögel und Blumen scheinbar wild
	durcheinander gezeichnet. Vögel zeichnet die blaublütige Dame am liebsten.
	Sie kniet vor ihrem Haus im Palastgelände auf dem Fußboden. Ein Mangobaum
	spendet Schatten, ein Springbrunnen plätschert, Tauben gurren. Gusti
	Murdokusumo zeichnet. Bedächtig taucht sie ein kleines Wachskännchen mit
	einer Art Feder, den sogenannten Canting, in den Wachstiegel, der auf einem
	kleinen Benzinkocher steht. Die linke Hand legt sie unter den weißen
	Seidenstoff, auf dem bereits eine matte Zeichnung von Hähnen mit langen
	Federn und riesigen Krallen zu sehen ist. Mit der rechten Hand zieht sie
	mit dem Canting die Linien nach. Wenn der Stoff in einigen Wochen fertig
	ist, wird der jetzt noch weiße Hintergrund schwarz sein, die Hähne
	goldbraun, ihre Federn verziert mit dunkelblauen Strichen und Punkten.
	Schon als Fünfjährige habe es sie magisch angezogen, erinnert sich die
	Adlige, wenn die Frauen im Palast die Stoffe mit Wachs bemalten. Die
	Angebote des kleinen Mädchens zum Mitmachen wurden jedoch abgelehnt. So
	schnappte sich Gusti Murdokusumo regelmäßig einen Canting, wenn eine der
	Frauen pausierte, und sorgte regelmäßig für Ärger, wenn sie mal wieder ein
	sorgsam bemaltes Stück "verschandelt" hatte.

	Batik, das Wort wird aus dem Javanischen "ambatik" hergeleitet, "amba"
	heißt schreiben, "titik" steht für Punkt. Die Kunst des "Punkteschreibens"
	ist eine Geduldsprobe. Schicht um Schicht wird das Wachs aufgetragen, dann
	wird der Stoff gefärbt, getrocknet, das Wachs wieder abgeschmolzen. Danach
	erneut eine Schicht Wachs, jeder Punkt, jeder noch so kleine Strich von
	Hand gezeichnet. Um Perfektion zu erlangen, musste man viel Zeit haben, so
	wie die Damen der Königshöfe in Zentraljava.

	Im 16. Jahrhundert wurde das Batik-Handwerk auf Java erstmals schriftlich
	erwähnt. Manchen gelten jedoch die Darstellungen von Tempeltänzerinnen in
	gemusterten Sarongs auf den Reliefs alter hinduistischer Tempel als Beweis,
	dass es Batik auf Java schon seit über tausend Jahren gibt. Die alte
	Tradition fand vor Kurzem internationale Ehrung. Anfang Oktober nahm die
	Unesco die Tradition der handgemachten indonesischen Batik in ihre Liste
	des "lebendigen Weltkulturerbes" auf. Damit erkennt die Unesco Traditionen
	an, die "Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fähigkeiten umfassen,
	die von Generation zu Generation weitergegeben werden und bei
	Gemeinschaften und Gruppen fortgesetzt eine gemeinsame Identität stiften".
	Aus Indonesien finden sich bislang die Traditionen des Schattenspiels und
	der Kris-Dolche auf dieser Liste.

	Nun feiert das ganze Land die Würdigung der Batiktradition, die es nicht
	nur in Yogyakarta gibt. Auf Java gelten Solo (Surakarta), Cirebon,
	Pekalongan und die Insel Madura als weitere Hochburgen der traditionellen
	Batikproduktion. Und auch auf zahlreichen anderen indonesischen Inseln
	werden Stoffe mit der alten Wachstechnik verziert.

	Wie viel Arbeit und vor allem wie viel Fantasie in einem Stück
	handgemachter Batik steckt, kann erahnen, wer sich die Zeit nimmt, dieses
	sehr lange zu betrachten. Aus einem Gewirr von Farben und Linien, das das
	Auge auf den ersten Blick überfordert, schälen sich langsam einzelne
	Symbole heraus. Zahlreiche Mythen sind in diese Stoffe eingeschrieben.
	Teile des ursprünglich aus Indien stammenden Ramayana- Epos zum Beispiel,
	in dem die schöne Prinzessin Sita vom Dämonen Ravana entführt und vom
	Prinzen Rama befreit wird. Auch die zahlreichen Darstellungen des
	Götterboten Garuda, halb Mensch, halb Adler, zeugen von der hinduistischen
	Tradition im heute mehrheitlich muslimischen Indonesien. Das mystische
	Wesen Garuda findet sich in zahlreichen Motiven, die früher dem
	Sultanspalast in Yogyakarta (Kraton) vorbehalten waren. Zu jedem Motiv gibt
	es eine Geschichte. Es gibt Muster, die bei der Brautwerbung getragen
	wurden, andere bei Hochzeiten. Glückwünsche wurden bei Hofe nicht nur
	verbal überbracht, sondern auch optisch signalisiert mit dem Muster, das
	man trug. Generell galt: je größer die Muster, desto höher der Rang.

	Gusti Murdokusumo kann den Batikkanon herunterbeten wie das Einmaleins. Es
	war ihr Vater, Sultan Hamengkubuwono IX., der die einst dem Hofe
	vorbehaltenen Muster in den 1940er-Jahren für die Öffentlichkeit "freigab".
	Doch ganz frei von Regeln geht es auch heute nicht zu in der höfischen
	Batikordnung. Wenn montags und dienstags zum Musizieren mit dem
	traditionellen Gamelan-Orchester gerufen wird, dürfen die Palastmusiker
	keine anderen Muster tragen als jene, die dem Kraton von Yogyakarta
	zugeordnet werden. Man erkennt sie an ihren dunklen Farben, an der
	Kombination von Braun, Blau und Schwarz. Und wer als Besucher den Kraton
	betritt, darf zwar einen Sarong mit den diagonal verlaufenden abgerundeten
	Linien des Parang- Barong-Musters tragen, das einst nur die Sultansfamilie
	schmückte. Heute wird das Muster dank billiger Drucktechnik ohnehin
	allerorten reproduziert. Doch wird dem Pöbel nur eine maximale Länge der
	Linien bis 7 Zentimetern zugestanden, während der Sultan 15 bis 20
	Zentimeter lange Linien tragen darf.

	Das Zeichnen mit flüssigem Wachs will gelernt sein. Batikmachen ist nichts
	für Zappelphilippe. Früher fasteten und meditierten die Batikmacher im
	Palast, bevor sie ans Werk gingen. Während sie zeichneten, stimmten sie
	gemeinsam Gesänge an. Das wird dem Batikschüler der Neuzeit nicht mehr
	abverlangt. Aber wer zu Gusti Mudokusumo kommt, die auch Batikkurse
	anbietet, muss zuerst üben, die Hände still und den Canting richtig zu
	halten.

	Acht Frauen, die das perfekt beherrschen, sind im Tamanan versammelt, einer
	überdachten Terrasse am Rand des Palastgeländes. Sie alle haben die
	Batikkunst schon als kleine Mädchen von ihren Müttern gelernt. Täglich von
	9 bis 15 Uhr ziehen sie die Besucher in ihren Bann. Dann tauchen sie ihre
	Cantings in den kleinen Wachstiegel, pusten ihn kurz an und ziehen Linien,
	malen Kreise, tupfen Punkte. Zwei bis drei Monate dauert es, bis ein Stoff
	fertig bemalt und gefärbt ist. Wer ein Stück echte Kratonbatik erwerben
	will, kann das hier tun, für rund 1 Million Rupiah pro Stoff (rund 70
	Euro). "Klar gibt es viele Motive inzwischen auch anderswo und billiger",
	sagt die 46-jährige Surajiyem. Aber da viele Batikmacher nichts mehr über
	die alten Muster wissen, würden Muster schon mal seitenverkehrt auf den
	Stoff gebannt oder wichtige Details fielen weg. "Die alten Motive in ihrer
	reinen Form, die finden Sie nur hier", sagt Surajiyem.

	Beim Verkauf der höfischen Batik erweist sich die Sultansfamilie als
	geschäftstüchtig. Die Frauen, die die Batik machen, erhalten nur einen
	Bruchteil des Verkaufspreises und Essengeld. Dennoch würde keine von ihnen
	ihren Arbeitsplatz tauschen wollen. Denn die Batikfrauen aus dem Palast
	genießen hohes Ansehen. Surajiyem ist gerade von einer offiziellen Reise
	aus Japan zurückgekehrt, wo sie ihre Batikkunst vorgeführt hat. Sie mag die
	Ruhe, die in ihrer Arbeit liegt, das bedächtige Zusammensitzen mit ihren
	Kolleginnen. "Das Einzige, was stört", sagt Surajiyem und lacht dabei,
	"ist, dass einem so oft die Füße einschlafen."

	14 Oct 2009

	## AUTOREN

	Annett Keller

	## TAGS

	Reiseland Indonesien

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