# taz.de -- Istanbul: Wo der Kulturkampf tobt

	# taz.de -- Istanbul: Wo der Kulturkampf tobt

	> Aufstrebende Moderne, verhüllte Frauen, hartnäckiges Patriarchat.
	> Ehrgeizig ist man hier, lebensdurstig, neugierig und konservativ. Eine
	> taz-Reise an den Bosporus

	Bild: Im Badehaus

	Oberhalb des Bosporus in dem feinen Wohngebiet Levent ragt ein Neubau hoch
	in den Himmel. Sapphire Tower ist nicht der erste Wolkenkratzer, der diese
	Tage in Istanbul gebaut wird - dennoch ist er etwas Besonderes. Die
	vierundsechzig Stockwerke hohe Residenz mit seinem erdbebensicheren
	Stahlbetonskelett und seiner transparenten, himmelblauen Verschalung ist
	ein stolzes Architekturwunder. "Der höchste Bau nicht nur unseres Landes",
	sagt der junge Verkaufsmanager am hell erleuchteten Modell auf dem
	Glastisch, um das herum sich die kleine Gruppe der taz-LeserInnen auf ihrer
	Erkundungstour durch Istanbul neugierig geschart hat: "Nach dem Moscow
	Tower ist dies der höchste Bau Europas."

	In der Sonne glänzen in weiter Ferne auf der anderen Seite des Goldenen
	Horns die Kuppeln. Die Kirche der heiligen Weisheit im Herzen der
	historischen Halbinsel, die Hagia Sophia, die Blaue Moschee, der über
	fünfhundert Jahre alte Topkapi-Palast. Sie sind die unvergänglichen Beweise
	der einstigen Größe des Osmanischen Reichs, mit dem sich die Türken in
	diesen Tagen wieder anfreunden. Der Islam und das sechshundertjährige Reich
	werden zum psychischen Kraftstoff für den Anschluss an die globalisierte
	Welt. Ein neuer Unternehmertyp ist entstanden, ehrgeizig und fromm. Das
	sind die Söhne der einstigen Einwanderer aus Anatolien, die zweite
	Generation der Migranten, die Istanbul jetzt sein neues Gesicht gibt.

	Kein anderer Bau symbolisiert Istanbuls Gegenwart und weist in seine
	Zukunft wie der Sapphire Tower. Sein Erbauer ist kein Kaiser oder Kardinal,
	sondern ein Einwanderer aus dem tiefen Ostanatolien. Er hat mit seinen zwei
	Brüdern als bakkal, als kleiner Lebensmittelhändler, in einem der vielen
	Wohnviertel, der mahalle, Istanbuls begonnen. Seine nur 25-jährige
	Erfolgsstory führt aus dem kurdischen Slum zur neuen islamisch-frommen
	Bourgeoisie der Türkei. Mit der Kiler-Supermarktkette ist die Holding
	zwischen 2002 und 2007 durchschnittlich 40 Prozent im Jahr gewachsen und
	macht inzwischen über 600 Millionen Dollar Umsatz. Inzwischen hat der
	Konzern hunderte von Supermärkten in zwei Dutzend türkischen Städten, ein
	Bein im boomenden Energiesektor und mehrere teure Bauvorhaben für die
	Oberschicht im Zentrum und an den Rändern der 12-Millionen-Metropole. Was
	Sapphire von anderen Wolkenkratzern unterscheidet, ist nicht nur seine
	Höhe, sondern das außergewöhnliche Wohnprojekt insgesamt. Das Gebäude hat
	zwei Fassaden. Zwischen der äußeren Glashülle ohne jede Öffnung nach außen
	und der eigentlichen Fassade mit Fenstern, Balkonen und Terrassen
	wiederholt sich alle drei Stockwerke ein grüner Garten. Hier wachsen Bäume,
	es gibt grünen Rasen, Blumenbeete. Das Ganze wird mit einem raffinierten
	System belüftet. "Wenn Sie an der Außenfassade ein Fenster öffnen wollten,
	dann würde sie insgesamt zerspringen", sagt der Verkaufsmanager, "aber ab
	einer bestimmten Höhe verschwindet die Stadt sowieso unter einer
	Dunstglocke". Schickes Wohnen für Betuchte. Und auf 260 Metern Höhe wird es
	eine atemberaubende Aussichtsterrasse geben - mit Eintritt,
	selbstverständlich.

	Die taz-Karawane zieht weiter. Unsere LeserInnen sind von weit her
	gekommen, aus Köln, Berlin, Wien und Kreta. Fünfzehn Menschen aus ganz
	unterschiedlichen Lebensbereichen, die ein offenes Auge und einen
	neugierigen Verstand haben, wollen keine bloße Sightseeing machen, sondern
	mit einem auf Bildungsreisen spezialisierten Guide die türkische
	Zivilgesellschaft kennenlernen. Orhan Esen, unser Reiseleiter, ist Linker,
	Historiker und leidenschaftlicher Vermittler zwischen den beiden Sprachen
	und Denkweisen. Wenn die Widersprüche in einem Meer von postmodernen Images
	zu verschwinden drohen, dann öffnen er dem Reisenden den Blick - mit dem
	nächsten Termin.

	Etwas weiter unterhalb von Sapphire, in einem mehr schlecht als recht
	erbauten einfachen Haus mit vergilbtem Anstrich, rühren Frauen mit Kindern
	auf dem Schoß in einem großen Suppentopf. Das Essen muss für alle reichen.
	Die Fenster sind weit geöffnet, von draußen dringt der Lärm der
	vorbeifahrenden Autos herein, die immerwährende Geräuschkulisse der Stadt,
	Polizeisirenen, der Wassermelonenverkäufer, ein Baby schreit. Die Frauen
	des Viertels haben sich selbst zu einer Kita verholfen und den Laden in
	eine Art feministisches Zentrum umgebaut.

	Die Frauenkooperative Nurtepe Ilkadim ("Erster Schritt") ist gegründet
	worden, um in Eigenregie auf die Kinder der Frauen aufzupassen, die jeden
	Morgen in aller Herrgottsfrühe aus dem Armenviertel in die reicheren
	Haushalte gehen, um dort auf andere Kinder und Alte aufzupassen, zu putzen
	oder in Firmen Tee zu servieren. Mit der Zeit ist aus dem Laden ein
	Frauenzentrum geworden.

	Das Patriarchat hält sich in diesen Breitengraden hartnäckig. Die
	Freiheiten, die auf die Mittel- und Oberschichten begrenzt waren, haben
	eine neue politische Bedeutung erfahren. Die Verhüllung wird im neuen
	Diskurs als die einzig richtige Verhaltensweise der Muslimin behandelt. Als
	Frau wird man sich seiner offenen Haare bewusst: eine merkwürdige,
	erschreckende Vorstellung. Der Kulturkampf tobt. Taxifahrer, die nachts
	jede allein einsteigende Kundin als Prostituierte ansehen, die
	unübersehbare Männerdominanz auf den Straßen mancher Stadtteile, der
	Anstieg der Gewalt gegen Frauen - die Männergesellschaft schlägt
	buchstäblich zurück. Doch es gibt Zentren des Widerstands.

	Die Frauen der Kooperative haben mit dem Beistand eines feministischen
	Vereins Zugang zu EU-Geldern bekommen und in den letzten Jahren
	sechshundert Männer, Frauen und Schwiegermütter über Gewalt aufgeklärt. Der
	Staat ist hier abwesend. Tausende Menschen arbeiten mitten in Istanbul
	schwarz irgendwo auf der Baustelle oder im privaten Haushalt und
	organisieren ihre Kinderbetreuung selbst. Die Kommune nimmt für die zwei
	kleinen Stockwerke, die sie nutzen dürfen, keine Miete, gibt ihnen aber
	auch keinen Vertrag.

	Die Themen "Frau, Religion, Kopftuch" stehen - wie könnte es anders sein -
	im Mittelpunkt der Reise nach Istanbul, aber auch das immense Wachstum der
	Stadt, ihre sichtbare Modernisierung, die lebhafte Kunst- und Kulturszene,
	die Gentrifizierung, also die Veredelung der heruntergekommen
	innenstädtischen Bezirke, die Immobilienspekulation, ja, der Bauboom.
	Istanbul wächst und kämpft mit sich selbst. Wo sind seine Grenzen, wo sind
	die Grenzen für die Menschen im Umgang miteinander, mit der Natur? Wie kann
	die Innenstadt autofrei werden? Wer verhindert die dritte Brücke, die über
	dem Bosporus gebaut werden soll und die die letzten großen Waldgebiete im
	Norden kaputt machen wird? Was ist mit den Hunderttausenden von illegalen
	Einwanderern nicht aus, sondern in der Türkei, von denen ein Großteil in
	den Altbauten am Goldenen Horn haust? Die Afrikaner, die alljährlich dort
	ihre Fußballturniere abhalten - Ghana gegen Kongo. Und noch einmal, was ist
	nun mit dem Kopftuch?

	Was tun gegen die Konservativen, die das Land doch auch sichtbar
	modernisieren - die Straßen sauberer machen, den Verkehr ordnen? Das
	ehrgeizige anatolische Kapital als Motor einer kapitalistischen
	Entwicklung, die die Menschen irgendwann von selbst zu Demokraten macht?
	Der Wille, seinen Platz in der Welt einzunehmen, ist viel stärker spürbar
	als in mancher europäischer Metropole. Istanbul putzt sich heraus mit neuen
	Verkehrsnetzen, mit Zügen in die Region, Fußgängerzonen, Cafés, Restaurants
	und einem Unterseetunnel, der in einigen Jahren beide Seiten des Bosporus
	miteinander verbinden wird. Ehrgeizig ist man hier, lebensdurstig,
	neugierig. Jeder Tag scheint wie eine neue Herausforderung: ein Blick in
	die Schlagzeilen - ja, neue Entwicklungen in der Kurdenfrage, neue
	Verhaftungen gegen die extremen Nationalisten, neue Läden in der
	Einkaufsstraße, neue Wachstumsprognosen, neue Arbeitslosenziffern.

	Man besuchte Kirchen und Moscheen, laute Kneipen und Vororte, in die sich
	kein Tourist verirrt. Die taz-Reise ist ein intensives Erlebnis, werden die
	meisten nach sieben Tagen und Nächten feststellen. "Ich wohne seit zwanzig
	Jahren in Frankfurt aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich Istanbul
	besser kenne", sagt einer der Teilnehmer. Und man hat gelernt: Istanbul ist
	nicht Großkreuzberg - es ist eine Weltstadt.

	21 Oct 2009

	## AUTOREN

	Dilek Zaptcioglu

	## TAGS

	Reiseland Türkei

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