# taz.de -- Die Säulen von Persepolis: Gespannte Erwartung

	# taz.de -- Die Säulen von Persepolis: Gespannte Erwartung

	> Begegnung mit einer Hochkultur aus vorislamischer Zeit. Eine Reise in
	> eine Gesellschaft auf Identitätssuche

	Bild: Persepolis: Darius Palast

	Die intensive Mittagssonne wirft kurze Schatten. Unter dem hohen Himmel
	entfaltet sich die altpersische Kultur in der heutigen Provinz Fars wie ein
	Panorama in Pastell. Die "Stadt der Perser", im Jahr 330 von Alexander dem
	Großen zerstört, war das Verwaltungszentrum eines Großreichs, das sich vom
	Indus-Tal im Osten bis nach Thrakien im Westen erstreckte. Darius I. begann
	um 515 v. u. Z. mit dem Bau der Stadt, die nach acht Jahrzehnten
	fertiggestellt wurde. Von den längst abgeholzten Hängen des Sargosgebirges,
	an denen kein Grün auszumachen ist, über den steinigen Boden mit staubigem,
	niedrigem Gestrüpp bis zu den riesigen Steinquadern und Säulen von
	Persepolis, den Ruinen der weitläufigen Palastanlage der
	Achämeniden-Herrscher, dominiert lichter Ocker bis hin zu hellen oder
	bräunlichen Siena-Farbtönen. Am Wegrad blüht einsam eine zart blauviolette
	Herbstzeitlose.

	Nur wenige Kilometer von Persepolis entfernt bestaunen Touristen Felsbilder
	und Grabreliefs. Auf einem Felsbild an der schroffen Bergwand begegnen sich
	zwei Reiter hoch zu Ross. Der eine, Ardeschir I., empfängt aus der Hand des
	anderen, des Gottes der Zoroastrier, Ahura Mazda, den Ring, der für den
	Kreis des Lebens steht und mit den Bändern der Königswürde geschmückt ist.
	Unter den Hufen der Pferde liegen die besiegten Feinde: unter dem des
	Gottes der Herr des Bösen, Ahriman, unter dem des Königs der letzte
	Partherherrscher. Das Grabrelief zeigt ein Bündnis zwischen Gott und
	Herrscher und steht mit anderen Worten für das Verhältnis zwischen Religion
	und Staat im 3.Jahrhundert. Es ist auch ein passendes Sinnbild für eine
	Reise durch den heutigen Iran.

	Die Hochkultur vor dem Islam

	"Wenn ich iranische Präsidentin wäre, würde ich als Erstes Persepolis
	restaurieren", sagt die Studentin Mariam*, die mit Freundinnen hier
	spazieren geht. Das Tuch sitzt locker auf ihrem Hinterkopf, zu den engen
	schwarzen Jeans trägt sie einen taillierten dunkelvioletten Mantel aus
	einem leicht glitzernden Stoff, der ihr bis auf die Mitte der Oberschenkel
	reicht und hier "Manteau" genannt wird. Mariam hat bereits einen Bachelor
	in Englisch und bereitet sich gerade auf die schwierige Aufnahmeprüfung
	eines Zweitstudiums in Physik vor. Dafür muss sie nicht nur
	naturwissenschaftliche Fächer büffeln, sondern auch islamische Theologie.
	Ein Pflichtfach für alle, das sie schon während ihres ersten Studiums
	gelangweilt hat und in dem es ein Abschlusszeugnis gibt, das die
	Studierenden als eine "gute Frau" oder einen "guten Mann" ausweist. Bei dem
	Gespräch bleibt das Notizbuch der Berichterstatterin in der Tasche, wie
	auch bei allen anderen Gesprächen mit Ausnahme derer mit Funktionsträgern.

	Persepolis, das ist leicht zu erraten, steht für die junge Frau Mitte
	zwanzig, die zurzeit der Revolution von 1979 noch nicht geboren war, für
	die Hochkultur ihres Landes in der vorislamischen Zeit. Die islamische
	Welt, deren Leitung nach Revolutionsführer Ajatollah Ruollah Chomeini auch
	dessen Nachfolger Ali Chamenei beansprucht, ist für sie kein Bezugspunkt.
	"Wir sind hier im Iran", sagt sie und fügt hinzu: "Was ist unsere
	Identität?" Es ist also nicht nur eine Flucht in die Vergangenheit, die sie
	umtreibt, sondern die Suche nach einer Verortung ihres Landes und einer
	Selbstdefinition, die sich vom herrschenden Regime absetzt. Mariam ist es
	leid: die Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheiten und die politische
	Kontrolle an den Universitäten. Sie will weg, "nach Europa, Amerika,
	Kanada, Australien - irgendwohin". Die Studentin glaubt nicht an eine
	Abkehr vom Islam. Solche Annahmen hält sie für "reines Wunschdenken".

	Im heutigen Iran ist es ein kleines privates Zeichen, Persepolis zu
	besuchen, vor allem während des vorislamischen Neujahrsfests Nourus, das am
	21. März gefeiert wird. Das gilt auch für das Grab des Nationaldichters
	Hafes in Schiras. Junge Leute legen zwei Finger an den erhöhten Grabstein
	aus farbigem Marmor in einem offenen Pavillon und murmeln leise vor sich
	hin, so als beteten sie zu einem Heiligen. Hafes, der im 14. Jahrhundert
	lebte, war in der Begriffswelt der islamischen Mystik bewandert. Seine
	Gedichte sprechen von der Suche nach Gottesnähe im Genuss, in der Lust und
	beim Wein in Zeiten des Alkoholverbots, nehmen aber auch Machthaber oder
	Geistliche aufs Korn. "Die Türen der Weinhäuser haben sie geschlossen,
	lasst sie bitte nicht die Tür der Heuchelei öffnen", lautet einer seiner
	Verse.

	Die Mullahs wollten alles Unislamische ausmerzen

	Es überrascht nicht, dass die Bücher von Hafes nach der Revolution zunächst
	nicht neu aufgelegt werden durften. Doch auf die Dauer war das ebenso wenig
	durchzuhalten, wie sich das Ansinnen Chomeinis durchsetzen konnte, das
	Nourus-Fest abzuschaffen. Auch sein damaliger Mitstreiter, Ajatollah Sadegh
	Chalchali, scheiterte an den Protesten der Schiraser mit seiner Forderung,
	die Ruinen von Persepolis sprengen zu lassen.

	So wie das Schah-Regime sich auf die altpersischen Könige berief, wollte
	das Chomeini-Regime in seinen frühen Tagen am liebsten alles Unislamische
	ausmerzen und anstelle von Nourus nur noch den Geburtstag des Propheten
	Mohammed feiern. Doch das hatte seinen Preis.

	Im heutigen Iran gibt es Menschen - und nicht nur solche mit
	Hochschulabschluss -, deren Ablehnung "der Mullahs" so stark ausgeprägt
	ist, dass sie nicht mehr unterscheiden wollen, ob ein Geistlicher aufseiten
	der Opposition steht oder Anhänger des Regimes ist.

	Der Trend, Kinder nicht mehr Mohammed oder Fatima zu nennen, sondern ihnen
	altpersische Namen wie Darius oder Wanja zu geben, scheint sich zu
	verstärken. Diesen gegensätzlichen Bezug auf die altpersische oder
	islamische Geschichte möchte der Restaurator Maziar Kazemi von der
	Pasardagae Resaerch Foundation überwinden. "Iran hat den Islam angenommen
	und mit alten Religionen gemischt, anders, als Mohammed es gesagt hat. Alt
	und Neu haben fusioniert. Das braucht viel Zeit, eine lange Entwicklung und
	die Bildung der Bevölkerung, damit sie die Bedeutung davon versteht", sagt
	der Restaurator.

	Hass auf "die Mullahs" oder Identitätsfragen fechten die Politikstudentin
	Massudeh* nicht an. Sie sitzt mit ihrer Schwester auf einer Bank auf dem
	großen Platz im Zentrum von Isfahan, einer alten Königsstadt zwischen
	Teheran und Schiras. Hier befindet sich die weltberühmte Imam-Moschee.
	Massudehs weit geschnittener grauer Mantel, der bis über die halbe Wade
	reicht, und das Kopftuch, das gerade mal den Haaransatz freilässt, weisen
	sie als eine gläubige junge Frau aus. Sie möchte, dass die
	Demokratiedefizite, die mit der Revolution einhergingen, korrigiert werden,
	wie es der reformorientierte Präsident Mohammed Chatami (1997-2005)
	versuchte.

	Was bedeuten ihr heute die Ereignisse von 1979, die sie nicht erlebt hat?
	Sie sieht einen durchaus positiven Prozess: "Die Bewegung hat die
	Generationen wieder zusammengeführt," sagt sie. "Unsere Eltern haben gegen
	das Schah-Regime demonstriert, und wir demonstrieren heute gegen das
	jetzige Regime." In den Familien sei nach den umstrittenen
	Präsidentschaftswahlen vom 6. Juni viel darüber diskutiert worden, wie man
	sich dazu verhalten und ob man auf die Straße gehen soll. Viele Familien
	hätten sogar gemeinsam demonstriert, sagt Massudeh. Die Eltern seien
	machmal auch deswegen mitgegangen, sagt sie, um auf ihre Kinder
	aufzupassen.

	An Kreuzungen stehen Polizeicontainer

	Eine merkwürdige Zwischenzeit herrscht derzeit im Iran. Das Regime und
	seine Anhänger sind noch da, aber auch die vielen Menschen, die immer
	wieder demonstrieren und überrascht festgestellt haben, "wie viele wir
	sind". Auf den Universitätsgeländen kommt es immer wieder zu Kundgebungen,
	etwa anlässlich offizieller Aufmärsche wie dem Jerusalem-Tag, dem Jahrestag
	der Besetzung der US-Botschaft in Teheran oder wie jetzt am höchsten
	schiitischern Trauertag Aschura. Dann demonstriert die Opposition mit
	Forderungen wie "Nieder mit der Diktatur". Im Straßenbild erinnert kaum
	etwas an die Massenbewegung. Doch eine Hauptverkehrsader rund um das
	Gebäude des staatlichen Fernsehens ist weiträumig abgesperrt. Das verstärkt
	die allgegenwärtigen Staus. An großen Kreuzungen stehen die üblichen
	weiß-blauen Polizeicontainer, in denen auch Sittenwächter sitzen. Ab und zu
	guckt ein grünes Bändchen unter einem Ärmel hervor. Niemand weiß, wie es
	weitergeht.

	Dindscha Schahsadi, ein zoroastrischer Priester, gerade zu Besuch in
	Teheran, schwärmt vom Interesse an der alten monotheistischen Religion, die
	vor der arabischen Eroberung in der ganzen Region weit verbreitet war. "Ja,
	viele kommen", antwortet er auf eine entsprechende Frage, "aber sie dürfen
	sich nicht zu uns bekennen. Unsere Religion übt auch keinen Druck aus." Die
	Zahl der Zoroastrier im Iran schätzt Schahsadi auf 25.000. Akbar* gehört zu
	denjenen, die im Sommer mitdemonstriert haben. Der etwa 60-jährige
	Selbständige sitzt bei einem Tee in einem Café-Restaurant in der Teheraner
	Innenstadt. Junge Männer und Frauen an den Tischen drum herum sind in einem
	lebhaften Gespräch. Auf einer Bank ist ein Pärchen heftig am Schmusen, halb
	sitzend, halb liegend. Wandgemälde und Friese zeigen Figuren aus
	archämenidischer Zeit. Klar, dass die Frauen mit Kopftuch hier ganz hinten
	sitzen. Rauchen darf man hier auch.

	"Wenn man den Islam ohne Todesstrafe verlassen könnte, wären morgen 90
	Prozent der Iraner Zoroastrier", behauptet Akbar in dem ihm eigenen
	Überschwang, gibt aber auf Nachfrage freimütig zu, dass das reichlich
	übertrieben ist.

	Akbar blickt optimistisch in die Zukunft. Die Demokratiebewegung, meint er
	wie viele andere auch, sei nicht umkehrbar. Eine neue Revolution oder
	Gewalt, auch da gibt es Übereinstimmung, lehnt er ab. Die Entwicklung zum
	Regimwechsel müsse schrittweise erfolgen, betont Akbar. Bis das Regime weg
	ist, werde es vielleicht noch ein oder andertalb Jahre dauern: "Unser Land
	ist schwanger mit der Demokratie. Dieses Kind muss kommen. Wir warten
	drauf."

	*Alle Namen geändert

	30 Dec 2009

	## AUTOREN

	Nora Nada

	## TAGS

	Reiseland Iran

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