# taz.de -- Modeschauen in Paris: Kleider für die arbeitende Frau

	# taz.de -- Modeschauen in Paris: Kleider für die arbeitende Frau

	> Was man aus den Prêt-à-porter-Schauen in Paris lernen kann? Jede Frau
	> braucht einen Hosenanzug, die Siebzigerjahre-Silhouette ist wieder in –
	> und Individualität wird überbewertet.

	Bild: Das Motto "sachliche Eleganz" trifft auch auf die Kollektion von Stella M…

	Die Mode für den nächsten Winter hat eine neue Heldin: Es ist die
	arbeitende Frau. Sie wird Anzug tragen, also das Gleiche wie die Männer
	auch.

	Der Hosenanzug war denn auch der rote Faden der Prêt-à-porter-Schauen in
	Paris, die eben zu Ende gegangen sind. Was uns erwartet? Tweedhosen mit
	Jacketts, gemacht aus standfester Wolle. Jede Menge wehrhaftes Material war
	auf den Laufstegen zu sehen, in sachlich-elegante Silhouetten gebracht.
	Oftmals war es ein rasanter Sprung zurück in die Siebzigerjahre - aber die
	Bezüge sind so subtil gesetzt, dass es nicht vergangen wirkte, sondern
	modern. Überhaupt, das Moderne: Mit dem ist die Mode derzeit wieder
	befasst. Nur meint sie damit nicht wie bisher die eine neue Farbe oder die
	aktuelle Habenwollen-Tasche, sondern eher eine Haltung, oder besser: einen
	Typus. Sie hat ihn in der modernen Frau gefunden.

	Wie richtig sie damit liegt, lässt sich schon an der Begeisterung ermessen,
	mit der man jetzt den Kollektionen applaudiert, in denen dieser Typus zu
	sehen ist. Allen voran beim französischen Modehaus Céline, wo die Britin
	Phoebe Philo ihre zweite Kollektion gezeigt und mit ihr das lange
	vergessene Modehaus in die erste Liga hinaufgespielt hat. Philo brachte ihr
	Defilee auf drei Begriffe: "Stark. Energisch. Reduziert." Zu sehen waren
	Variationen auf den Anzug: eine kragenlose, überlange Jacke etwa, seitlich
	geknöpft, mit einer Dreiviertelhose, die unten weit das Bein umspielte. Und
	es gab Kleider mit derselben formellen Sachlichkeit, die dem Anzug eigen
	ist - getragen übrigens zu Loafers mit festem Absatz, die im Vergleich zu
	den Killerheels der letzten Saisons als vernünftiges Schuhwerk durchgehen.
	Wer mit solchen Schuhen auf dem gepflasterten Weg bleibt, kann zur
	allergrößten Not auch auf Wanderschaft gehen - was wohl Céline Vipiana
	gefallen hätte.

	Die hat Céline 1945 gegründet. 1979 sagt Vipiana, sie habe beim Entwerfen
	eine Frau wie sich selbst vor Augen: "Sie ist dynamisch, sie arbeitet, sie
	reist viel und sie verlässt sich nicht auf extravagante, allzu exzentrische
	Kleidung, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie sei eine großartige
	Persönlichkeit ist." Könnte der Satz der Saison sein - und gleichzeitig
	erklären, warum die Siebziger derzeit so viele Modemacher umtreiben.

	In den Siebzigern nämlich hat es letztmals einen Typus in der Mode gegeben,
	der zudem ein Versprechen bereithielt. Emanzipation war ja nicht die Aktion
	von einer, sondern von vielen - und die konnte man sehen. Die androgynen
	Anzüge waren die Uniform derer, denen die Berufstätigkeit nicht nur
	Selbstverwirklichung, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe versprach.

	Die Silhouette der Siebzigerjahre war dabei keineswegs zufällig, genauso
	wie in den Zwanzigerjahren, als mit der Neuen Frau zum ersten Mal ein
	Kollektivtypus in die Welt kam. Bubikopf, knielanger Rock, tiefgezogene
	Taille, das war deren Erscheinung. Sie wurde symbolisch gelesen: Man
	begriff die neue Linie als Befreiung - vom Korsett, aber auch von einer
	überkommenden Idee dekorativer Weiblichkeit. Was hätte moderner sein
	können, als Teil dieses Umbruchs zu sein, folglich diesen Typus zu
	verkörpern?

	Denn modern war ja nicht die Kleidung - modern war die Haltung, die in ihr
	zum Ausdruck kam. Dieser Typus hielt ein Versprechen bereit. So ist das
	einmal gewesen in der Mode. Und viel spricht dafür, dass es bald wieder so
	ist.

	Auf den Laufstegen für den nächsten Winter waren also
	Siebzigerjahre-Silhouetten zu sehen. Die Models bei Yves Saint Laurent
	trugen alte YSL-Entwürfe als silberne Anhänger an langen Ketten um den
	Hals. Das Schweizer Modehaus Akris, sonst für architektonische Anleihen
	bekannt, zeigte Anzüge aus Doubleface-Kaschmir und Tweed - die Hosen hoch
	in der Taille, die Jacketts mit der langen, herrenhaften, leicht
	taillierten Lässigkeit der Siebzigerjahre. Stella McCartney bringt
	Zweiteiler jenseits der konventionellen Anzugform: ein Oberteil, fest wie
	eine Jacke, getragen zu Zigarettenhosen. Wobei es natürlich alle anderen
	Hosenformen auch noch gibt - Marlene, Jodhpur, Zigarettenhosen mit
	Aufschlag. Keine Form ist hier aus der Mode, alles geht - und eben doch
	nicht. Das ist das Aufregendste an dieser Saison: dass es plötzlich wieder
	einen gemeinsamen Nenner dessen gibt, was als zeitgemäß zu verstehen ist.
	Man muss diese neue, alte Liaison von Mode und Modernität auch als
	lebensrettende Maßnahme der Modeindustrie begreifen: Bloß neue Muster oder
	eine neue Farbe zu zeigen, das bringt heute keine mehr zum Kauf. Und
	globalisiert gesprochen gilt ohnehin: Die sachliche Eleganz ist die Notwehr
	des alten Europa.

	Aber diese sachliche Eleganz ist eben auch viel interessanter als das, was
	die Mode in den letzten zehn Jahren umgetrieben hat: die Besessenheit mit
	dem Individuellen. Scott Schumann, mit seinem Blog [1][The Sartorialist]
	eine der bildprägendsten Gestalten der Modewelt, hält diese Eleganz schon
	seit längerem fest. Schumann fotografiert in New York, wo er zu Hause ist,
	ebenso wie in Paris, Mailand oder Rio, wo er die Modewochen besucht.
	Sicher, er fängt auch ein paar Poseure ein. Meist aber sind es
	Großstadtbewohner, eilig in ihrem Alltag, stets unterwegs, denen die Straße
	immer auch ein bisschen Behausung ist.

	Es mochte anfangs so aussehen, als würde die Welt hier in eine gigantische
	Modestrecke überführt: als fände jetzt alles nur mehr im Gestus des "als
	ob" statt. Doch es ist anders gekommen. Tatsächlich wird die globale
	Metropolenmode hier gleichzeitig abgebildet und überhaupt erst hergestellt.
	Wenn es einen Ort gibt, wo sich ein Typus formiert und die Bereitschaft zu
	ihm, dann hier. Schumann kann sich, ähnlich wie die Hunderte der
	Kommentatoren, über die Kombination zweier Blautöne, das Hochkrempeln eines
	Jackettärmels oder das Apartsein eines Cardigans begeistern. So dicht am
	Stoff, so konzentriert auf die Kleiderfunktion der Mode war man lange
	nicht. Was Schumann so gelingt, ist eine Momentaufnahme. Was er so
	einfängt, ist Modernität - genau so, wie Baudelaire im Aufsatz "Der Maler
	des modernen Lebens" am Beispiel des Zeichners Constantin Guys beschreibt:
	als Erfahrung von Gegenwärtigkeit. Guys, ein Flaneur in der Menge, der
	schaut und das Gesehene nachträglich im schnell hingemalten Aquarell
	verdichtet, ist dieser "Maler des modernen Lebens". Zeichnend rapportiert
	er nicht zuletzt die Veränderungen in der Mode. Die liefert nicht ihre
	eigenen Fußnoten zur Erklärung mit. Sie sagt nur: Jetzt, jetzt, jetzt.

	Nach Allerlei aus aller Welt sah die Globalisierung der Mode an ihrem
	Anfang aus. Jean Paul Gaultier hat das auch in dieser Saison gezeigt:
	Mexiko trifft auf Haremshosen trifft auf Massai trifft auf Turban. Auch
	John Galliano brachte einen globalen Ethnomix. Die Kollektionen erinnern an
	die Zeit, als ein Modeschöpfer eine Reise tat und mit erquicklichen
	Eindrücken zurückkehrte, aus denen bunte Kleider wurden. Heute sagt die
	Kundin eher: Erspar mir deine Fantasien. Schließlich reist sie längst
	selbst. Und wer wollte auf den Straßen einer Großstadt schon aussehen wie
	ein Eskimo? Eben - keine mehr. Wie sieht sie jetzt aus, die Modernität? Man
	muss sie sich ein wenig so vorstellen wie Faye Dunaway in der Medienkomödie
	"Network" von 1976: Deren Jerseyröcke mit Kellerfalte, die Seidenblusen
	waren ja nichts anders als das Vehikel ihrer hochtourigen Agilität. In
	ihnen nimmt Dunaway mit verschlungenen Beinen für die informelle
	Unterredung auf Schreibtischen Platz oder entflammt mit ausladender Gestik
	mürbe Kollegen für eine Idee. Sie ist weit ausschreitend und unverzagt -
	nicht das schlechteste Modell.

	Der neue Typus ist dem ähnlich, den Céline Vipiana damals entworfen hat:
	Die Kleider sollen nicht mehr von der Persönlichkeit überzeugen. Das
	verspannte Bemühen, noch mit jeder Gürtelschnalle oder kunstvoll
	zerschlissenen Jeans eine Facette der Persönlichkeit auszudrücken, wird
	damit aus der Mode verschwinden. Lange genug war sie ängstlich mit dem
	Ausdruck des Individuellen befasst. Gut hat es ihr nicht getan: Denn Mode
	ist per definitionem das, was viele tun - Überschneidungen in der Garderobe
	sind da unausweichlich.

	Das ist also die große Neuerung in der Mode: Das ängstliche Bemühen, anders
	als die anderen zu sein, wird abgelöst durch den Wunsch, zu sein wie die
	anderen. Nicht, weil man die Masse schätzt oder das Verschwinden in ihr.
	Sondern weil die anderen modern sind - wie man selbst.

	15 Mar 2010

	## LINKS

	[1] http://thesartorialist.blogspot.com/

	## AUTOREN

	Katrin Kruse

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