# taz.de -- Israelischer Badeort Eilat: Eiland des Vergessens

	# taz.de -- Israelischer Badeort Eilat: Eiland des Vergessens

	> In Eilat machen die Einheimischen Urlaub von der alltäglichen
	> Ungewissheit. Doch die Gesellschaft polarisiert sich zunehmend.

	Bild: Strandhotels von Eilat.

	Sie treffen sich abends, wenn die Sonne die jordanischen Berge auf der
	anderen Seite der Grenze in tiefrotes Licht taucht. Sie tragen Flipflops
	und Shorts, die Mädchen Silikon und Pumps. Sie stehen an der Theke des
	Underground Pubs, bestellen Campari und tanzen zu Dr. Alban. „Its my life“,
	grölen alle im Chor und nicken bestimmt. Es ist ihr Leben für ein paar
	Tage, hier in Eilat, einem israelischen Badeort inmitten der Wüste am Roten
	Meer.

	Für die Soldaten der nationalen Streitkräfte ist der Urlaub ein Fluchtpunkt
	aus der routinierten Angespanntheit. 4.000 Schekel, rund 800 Euro, habe er
	für eine Woche hier ausgegeben, sagt Oren, ein junger Israeli. Monatelang
	sei die Reise geplant gewesen, doch schon am nächsten Tag solle es
	zurückgehen ins Camp an der jordanischen Grenze, wo er jeden Tag
	patrouilliert. „Eilat ist so angenehm, weil es hier kaum Konfliktpotenzial
	gibt“, ruft er durch die dröhnende Musik. Bis zum Januar 2007 wurde der
	Badeort von Angriffen verschont. Dann sprengte sich ein
	Selbstmordattentäter in einem Einkaufszentrum in die Luft und riss drei
	Menschen mit in den Tod. Doch noch immer gilt die Stadt mit ihren 60.000
	Einwohnern als Rückzugsort. Sie bietet alles, wofür das moderne
	Touristenherz schlägt: mildes Klima, ein IMAX-3D-Kino, Kameltouren,
	Freizeitparks, Pubs und Einkaufsstraßen.

	Grinsend wedelt Oren mit einem Prospekt für russische Prostituierte, die
	überall ausliegen. Fast eine Million russische Immigranten zählt das Land
	heute, die meisten kamen in den 1990er-Jahren. Doch viele lernen kein
	Hebräisch, bleiben lieber unter sich. „Die Russen leben in einer anderen
	Welt. Überall hängen Schilder in ihrer Sprache“, sagt Oren. Und dann
	beschwört er beiläufig jene Kluft herauf, die das Land von jeher spaltet.
	Er sagt: „Das einzige Problem ist die arabische Kultur, die ist ganz anders
	als die jüdische, die macht alles hier kaputt.“

	Rund zwei Millionen Touristen besuchten Eilat im letzten Jahr, davon kamen
	nur knapp 250.000 aus dem Ausland. Franzosen, Amerikaner oder Deutschen
	überqueren oft nur die Grenze, um per Sammeltaxi nach Ägypten oder
	Jordanien weiterzufahren. Bei guter Sicht ragen die Silhouetten der
	Nachbarstaaten links und rechts des Meeres empor, in der Ferne schimmern
	die Ausläufer Saudi-Arabiens. Nur 12 Kilometer umfasst der israelische
	Küstenabschnitt, doch er ist Sinnbild nationaler Selbstbehauptung in einer
	arabischen Umgebung, die viele hier als Heimat des Terrors ansehen. Und
	doch mehren sich die Gegenstimmen, Kritiker, die das tradierte Feindbild
	infrage stellen, den eigenen propagierten Kurs anzweifeln.

	„Die meisten wissen gar nicht, worum es im Islam geht“, sagt Orens Kollege
	Amir. Er selbst studiert in seiner Freizeit den Koran, lernt seit einigen
	Monaten Arabisch. „Wenn wir nicht einsehen, dass wir nur mit den
	Palästinensern leben können, wird es nie Frieden geben.“ Die Gesellschaft
	breche auf, sagt Ahmed, Betreiber eines Falafelladens, 28 Jahre alt,
	dunkelblaues Polohemd, gepflegter Dreitagebart, in dem jordanischen
	Wüstenort, zwei Autostunden nördlich von Eilat. „Junge Paare sind heute
	zusammen, weil sie sich lieben, nicht mehr, weil die Eltern sie aussuchen.
	Viele Jordanierinnen studieren in Amerika“, sagt er.

	Es sind hauptsächlich Beduinen vom Stamm der Bdoul, die sich in den
	sandfarbenen und unverputzten Häusern von Wadi Musa niedergelassen haben.
	Viele leben vom Tourismus, die antike Felsenstadt Petra ist einen Steinwurf
	entfernt. Ahmeds Cousin Halet, der als Einziger der Familie noch in einer
	Höhle haust, schleust jeden Tag schwitzende Ausländer durch die rot
	schimmernden Sandsteinformationen.

	Er blickt über das Hochplateau in die karge Weite der jordanischen Wüste,
	sein weißes Gewand flattert nervös im Wind. Er sagt: „Mittlerweile kommen
	die israelischen Touristen wieder. Das ist gut so.“ Nach dem Ausbruch der
	Zweiten Intifada im Jahr 2000 und dem Terroranschlag in New York im darauf
	folgenden Jahr gingen die Zahlen drastisch zurück. In den vergangenen
	Monaten kamen erstmals wieder fast zwei Millionen Besucher aus dem
	Judenstaat.

	Das Verhältnis zwischen beiden Ländern sei entspannter geworden, sagt
	Abdullah, Geschäftsführer eines rustikalen Hostels im Zentrum von Wadi
	Musa. Die schweren Teppiche schlucken das Sonnenlicht, die Ventilatoren
	brummen um die Wette. Im Fernsehen überschlagen sich die Stimmen schriller
	Kommentatoren. Abdullah sagt, er schaue viel fern in letzter Zeit, am
	liebsten die Reden von US-Präsident Barack Obama. Abdullah sagt, viele der
	Dorfbewohner begrüßten den neuen, strengeren Kurs der Amerikaner, das
	Signal, auch vor Sanktionen nicht zurückzuschrecken, sollte Israel seinen
	Siedlungsbau nicht stoppen. „Wir alle hier setzen große Hoffnungen auf
	Obama“, sagt er. Die israelische Anerkennung der Zweistaatenlösung als
	Grundlage von Frieden, das sei es, was sie hier alle wollten. „Die Chancen
	stehen gut, dass Obama Ruhe in den Mittleren Osten bringt“, fügt er hinzu,
	während er Zucker in seinen Tee rührt.

	Es ist Freitagmittag in Eilat. Bei Sonnenuntergang beginnt der
	allwöchentliche Schabbat, der kleine Ort platzt aus allen Nähten.
	Unermüdlich pendeln die Taxifahrer zwischen Flughafen, palmenumsäumten
	Betonburgen und nahtlos aneinandergereihten Strandabschnitten. Statt
	hymnischer Gebete ertönt donnernder Goa-Trance von den Freiluftdiskotheken
	herüber. Eilat ist ein säkularer Mikrokosmos, ein Ort der Sünde, den
	orthodoxe Juden aufs Tiefste verabscheuen. Als „Pinguine“ werden sie von
	der modernen Jugend schon mal bezeichnet wegen ihrer prägnanten
	schwarz-weißen Kleidung. Sie verkörpern das Fremde im eigenen Land.

	„Die müssen hier ihre angestauten Emotionen abbauen“, erklärt Uri, groß,
	sportlich, Surferfrisur, den hemmungslosen Hedonismus seiner
	Altersgenossen. Er lässt den Blick umherschweifen in dem quirligen
	Strandcafé, wo von der Sonne gebräunte Schönheiten dicht gedrängt in weißen
	Plastikstühlen der Mittagssonne trotzen. „Die prägendsten Jahre, in denen
	sie sich Fragen zu sich und ihrem Leben stellen, verbringen sie mit Drill
	und Disziplin. Nach der Ausbildung explodieren sie förmlich“, sagt er.

	Ab dem 18. Lebensjahr werden die Männer für drei, Frauen für zwei Jahre in
	die Armee einberufen. Die Soldaten werden von Schulklassen umringt wie
	Popstars, mit starken Preisnachlässen in die Läden gelockt. Junge Frauen
	führen ihre Maschinengewehre zu fliederfarbenen Handtaschen und
	spätpubertären Pickeln auf der überfüllten Strandpromenade aus. Sie werden
	ausgebildet für ein Leben im israelischen Staat.

	Doch die Sehnsucht nach Normalität, einem Leben ohne nationale
	Verpflichtungen wächst. Sie alle seien erschöpft nach den Krisenjahren,
	erklärt Aviv, der studierte Architekt, am Nachbartisch. Aviv hat mit seinen
	28 Jahren schon fast die ganze Welt gesehen. Nach der Armee wollte er nur
	noch weg aus einem Land, das den Anschluss an den Westen irgendwann
	verpasst hat. In dem all jene, die den Kriegsdienst aus politischer
	Überzeugung verweigern, ihr Leben lang gesellschaftliche Ächtung erfahren.
	Er wurde 2006 verwundet im Libanonkrieg gegen die radikal-islamische
	Hisbollah, heute trägt er eine Metallplatte unter der Kniescheibe. „Die
	sollen den Palästinensern das Land geben, das sie wollen. Und die
	Orthodoxen müssen aufhören mit dem Siedlungsbau. Wir haben keine Lust mehr
	auf politische Machtspiele“, sagt Aviv. „Wir können unsere Mission doch
	nicht aufgeben“, entgegnet sein Freund Assaf energisch.

	Beide stehen sie für den Bruch in einer Gesellschaft, die sich zunehmend
	polarisiert. Mit Obama sei für sein Land eine schwierige Zeit angebrochen,
	sagt Assaf. „Unter der Bush-Regierung ging es uns richtig gut. Der
	Irakkrieg war das Beste, was Israel passieren konnte.“ Und Aviv sagt:
	„Obama wird mit seiner Diplomatie vielleicht Frieden bringen.“ Dann
	herrscht Schweigen zwischen den Freunden.

	Abends in Three Monkeys, einem angesagten Pub, wenige Minuten von der
	Vergnügungsmeile mit Tattoo-Shops und Döner-Ständen entfernt. Aus 80 Kehlen
	ertönt „Hey Jude“ von den Beatles, die Coverband gibt sich alle Mühe, das
	Publikum mitzureißen. Schwer ist das nicht. Sie alle leben im Hier und
	Jetzt, genießen jede Sekunde ihrer jugendlichen Unbeschwertheit, solange
	sie da ist.

	Im Gazastreifen, knapp vier Autostunden nördlich, kämpfen palästinensische
	Familien um jedes Stück Normalität oder das, was von ihr noch übrig blieb.
	Alles liegt so nah und doch so fern, hier in Israel.

	28 May 2010

	## AUTOREN

	Andrea Backhaus

	## TAGS

	Reiseland Israel

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