# taz.de -- Amazonaskreuzfahrt: Ein Fenster zum Fluss

	# taz.de -- Amazonaskreuzfahrt: Ein Fenster zum Fluss

	> Auf dem Luxusliner in den größten Nationalpark Perus.Mitten in der Natur
	> und doch fein gebettet.

	Bild: Unterwegs auf dem Amazonas, bequem und gemächlich.

	Im Lichtkegel blitzt ein roter Punkt auf. Jesús hebt den Arm. Der Mann am
	Ruder drosselt die Geschwindigkeit und lässt das Boot ans Ufer gleiten. Es
	ist dunkel geworden. Jesús scannt das Wasser mit der Lampe ab. Da sind sie
	wieder, die reflektierenden Punkte – diesmal zwei. Die Touristen klumpen
	sich Backbord zusammen und bringen das Boot fast zum Kentern. Wird es ein
	besonders großes Exemplar sein?

	Nein, es ist ein Baby! Inmitten der dichten Wasserpflanzen badet ein
	kleiner Kaiman. Bewegungslos zwar, aber immerhin. Senkrechte Augenschlitze,
	hornige Haut und Kindchenschema? Fehlanzeige. Gäbe es keine Bezugsgröße,
	wie die Spinne auf dem Blatt daneben – vom Antlitz her könnte er
	ausgewachsen sein.

	Es blitzt in einem fort, die Gäste starren auf die Displays ihrer Digicams
	und grummeln vor Genugtuung – Gewitter scheint das kleine, vielleicht 30
	Zentimeter lange Wesen gewöhnt zu sein – wenn auch anderer Natur.

	Natur? Wir sind mittendrin. Zwar meist in der antiseptischen Atmosphäre
	einer nicht nur für örtliche Verhältnisse utopisch teuren
	Amazonaskreuzfahrt, auf der die mit Mahagoniholz ausgeschlagenen Kajüten
	den Nebel der Duftspraydose atmen.

	Aber der Urwald des Amazonastieflandes gilt mit mehr als 20 Millionen Tier-
	und Pflanzenarten als das artenreichste Ökosystem der Erde – und das,
	obwohl dieses Mekka durch menschliche Beutezüge gigantische Flächen
	eingebüßt hat.

	Mit der „Delfin II“, einem Flusskreuzfahrtschiff im klassischen Stil mit 14
	Suiten, Kiellegung 2009, gefertigt aus heimischem Capirona-Holz, werden wir
	uns über 300 Kilometer vom Anleger im Dschungelvorposten Nauta entfernen –
	den Luxus mitnehmen und finden.

	Drei Tage und drei Nächte entlang des Rio Ucayali, der erst zusammen mit
	dem Rio Maranon den eigentlichen Amazonas bildet, in Seitenarme, die Namen
	wie El Dorado tragen, zum Schwarzen See, der zum Bade locken soll – den
	vermeintlichen Gefahren, die Namen tragen wie Anakonda oder Piranha, zum
	Trotz. Ziel: La Reserva Nacional Pacaya Samiria, der größte Nationalpark
	Perus.

	Der Motor des Beiboots verstummt. „Lauscht dem Sound des Dschungels“, sagt
	Guide Jesús. Er schiebt sich die Zunge durch die Lippen und legt die Stirn
	in Falten. Seine Worte wirken zunächst kitschig, aber das Zirpen, Rasseln,
	Pochen, Pfeifen, Tackern und Surren ist beeindruckend irreal. Zu sehen ist
	nichts – bis auf Baumsilhouetten, die im Mondlicht glänzen und rein
	morphologisch an gigantischen Brokkoli erinnern. Oder die Schattenspiele
	hinter Plastikfolien. Es sind die glimmenden Camps der Ribereños, die ihre
	von Ufer zu Ufer gespannten Netze überwachen.

	Rund 100.000 dieser mit dem Gewässer verheirateten Menschen leben an den
	Flüssen. Auf dem Rückweg zur „Delfin II“ tragen die Gäste kastige
	Klarsichtbrillen gegen die Insekten im Fahrtwindtunnel und sehen damit aus
	wie Rapper und die Neunzigerjahre-Eintagsfliege McHammer („U cant touch
	this“).

	Nicht nur wegen der langen Anreise aus Europa ist Amazonien nicht mal eben
	zum Vorbeigucken, denn zur Tierbeobachtung braucht es Geduld und
	messerscharfe Blicke. Daran ändert auch das Tageslicht nichts. Das Leben,
	so fühlbar es ist, findet auch bei Hellem im Verborgenen statt. Ausnahme
	bilden Massen an Vögeln, die in bester Hitchcock-Manier den Himmel
	verdunkeln.

	Jaribus begleiten das Boot wie Möwen einen Nordseekutter. Etliche Arten
	sind selbst Forschern noch nie begegnet. Und das gilt auch für Menschen –
	zwei Millionen Ureinwohner gibt es im Amazonastiefland, erzählt Jesús. 20
	Prozent hätten noch nie Kontakt zur „Zivilisation“ gehabt. Darunter
	Menschen, die sich als Schmuck Knochen durchs Gesicht schieben, Frauen von
	anderen Stämmen klauen und Schrumpfköpfe an die Bäume hängen und:
	Kannibalen.

	Unzivilisiert, das war gewissermaßen auch Jesús einmal. Er wurde in der
	Wildnis geboren, 15 Kilometer nördlich von Iquitos, wo seine Familie vom
	Stamm der Bora noch lebt. Das erzählt er an Bord der „Delfin II“, während
	einer der Vorträge, die die Bord-Guides, sämtlich in adrette
	Reedereiuniformen gesteckt, abends einstreuen. Einige der gut zwei Dutzend
	Passagiere haben auf den Polstermöbeln Platz genommen und horchen gebannt.
	Er sei im Urwald aufgewachsen, habe harte Füße vom unbeschuhten Laufen
	bekommen. Sei bei Krankheit mit der Medizin des Waldes geheilt worden. Zum
	Beispiel mit der Milch des Ficus-Benjamini-Baumes gegen Parasiten.

	Palmwurzeln schützten gegen Malaria. Der Saft des Bismia-Baumes gegen
	Mückenstiche. Die Milch einer tropischen Weinsorte heilte offene Wunden.
	Wohl an die 3.000 Medizinpflanzen habe sein Großvater gekannt, ein weißer
	Schamane, der anders als die schwarzen den Menschen Gutes wollte.

	Zur Selbstreinigung verabreichte der Alte Jesús den Ayahuasca-Trunk, der
	zwölf Stunden auf einem Feuer geköchelt hatte. Das halluzinogene
	Zeremonien-Gebräu der Indios ließ Jesús nachts von Weißen träumen. Er
	entschloss sich, in die USA zu gehen. In einem Zoo in Texas kümmerte er
	sich um die Reptilien, arbeitete für National Geographic und an der Uni von
	Texas. Seine ihm versprochene Frau heiratete einen anderen. „Ich bin mit
	meiner Arbeit verheiratet“, sagt Jesús heute.

	Jesús und Renny, der andere Guide, eben noch mit Fernglas vor den Augen, um
	auf Faultiere oder Affenbanden hoch im Geäst zu verweisen, haben weiße
	Handschuhe übergestreift. Während man an einen Michael-Jackson-Fimmel der
	Besatzung denken könnte, haben die Textilien einen Sinn: Sie wirken
	beruhigend auf die Psyche der Gäste im Beiboot, die alsbald Fruchtspieße,
	Muffins und frisch gepresste Säfte verkosten, die Jesús und Renny aus einer
	Kühltasche zaubern.

	In den Bäumen im nahen Sumpf sitzen die flugfaulen Stinkvögel – es gibt sie
	seit Millionen von Jahren. Weiße Handschuhe sind auch am Abend im
	Schiffsrestaurant das Distinktionsmerkmal. Die Küche ist kreolisch
	angehaucht und exzellent. Man fühlt sich wohl an wohlfeil dekorierten
	Tischen. Nachdenklich stimmt vielleicht noch eine Information aus Jesús
	Mund: Ein Aberglauben lasse die Ribereños nur unabgekochtes Wasser aus dem
	Amazonas trinken. Deswegen seien sie kleinwüchsig und hätten Blähbäuche. An
	Bord der „Delfin II“ vergisst man so etwas erschreckend schnell.

	Mit vollgeschlagenen Bäuchen versinken die Passagiere müde im
	Kingsize-Bett. Die großen, über zwei Meter breiten Kabinenfenster zum Fluss
	sind mit schweren Gardinen verhangen. Wilson, der emsige und ein bisschen
	unterwürfige Schiffsjunge, hat die Handtücher zu harmlosen Tieren gefaltet.

	Am Morgen behindert ein Vorhang aus Regen die Weitsicht, das Dickicht am
	Ufer betört den Sehsinn milchig grün – vom Kingsize-Bett aus ein Vergnügen!
	Der Bug des Flusskreuzfahrtschiffs schneidet eine Furche durch den
	wasserreichsten Fluss der Welt, die sich jäh wieder verschließt. Braun und
	reich an schlammigen Sedimenten ist die Brühe.

	„Delfine“, ruft Jesús nach dem Frühstück. Runde Buckel durchbrechen die
	Wasseroberfläche. Einer zeigt sein höckeriges Antlitz. Es ist ein
	rosafarbener Flussdelfin, dann noch einer. Die Kameralinsen sind immer zu
	spät.

	Wohl wegen dieser Unberechenbarkeit leiden die Tiere an einem
	beträchtlichen Imageschaden: „Sie sind böse“, sagt Jesús. „Wir essen i…
	Fleisch nicht, weil man davon verrückt wird – oder impotent. Außerdem: Ist
	eine Frau ,ungeklärt' schwanger, wars der Delfin in Gestalt des
	,Encantado‘, eines jungen, charmanten Mannes. Also haltet euch fern.“
	Immerhin – gejagt werden die Flussbewohner nicht. Rätselhaft bleibt, warum
	der Reeder seine Schiffe ausgerechnet auf „Delfin“ taufte.

	Amazonaskreuzfahrt – das ist auch so ein Begriff, der schon beim
	Katalogwälzen auf dem heimischen Sofa Fernweh auslöst. Doch so majestätisch
	der Strom in seiner Breite von bis zu zehn Kilometern auch ist, das wahre
	Vergnügen an dieser Reiseform sind die Trips in die Flussarme.

	Die „Delfin II“ hat an der Mündung des Seitenflusses El Dorado festgemacht.
	Die Sonne steht im Zenit. Es geht wieder ins Beiboot zu Jesús. Fische, die
	während der Regenzeit in den überschwemmten Wäldern geboren wurden und die
	ersten Monate ihres Lebens zwischen Geäst verbrachten, kommen in der
	Trockenzeit die Flüsse hinab. Reiche Beute für die Unterwasserjäger an den
	Zuflüssen.

	In den Wipfeln baumeln wie Ohrringe die Nester des Oropendula-Vogels. Von
	Ast zu Ast, von Liane zu Liane tanzen Totenkopfaffen und scheuchen die
	Insekten auf – für die Vögel beste Gelegenheit auf eine Mahlzeit. Das Ufer
	ist durchlöchert. Es sind die trockengelegten Geburtshöhlen der Welse.
	„Haltet Ausschau nach Anakondas, sie liegen am Ufer, wenn es heiß und
	trocken ist.“

	Mit Bildern versorgt uns heute jedoch nur die Fantasie. Das Boot hat nach
	einstündiger Fahrt flussarmaufwärts den Schwarzen See (Lago Yanayaco)
	erreicht. Jesús und Renny kramen als Anakonda-Ersatz – so der Scherz an
	Bord – bunte Styroporwürste hervor und lassen ein Leiterchen ins Wasser.

	Die Selbstverständlichkeit ihrer Aufforderung lässt manchen Gast ins Wasser
	springen. Dann Aufschreie. Denn irgendetwas zwickt. Es sind nur kleine
	Fische. Und Piranhas? Die werden die Fremdlinge später verspeisen. Am Abend
	drapieren weiße Handschuhe im Innern der „Delfin II“ ein gegrilltes
	Exemplar auf dem Buffettisch.

	Diese Reise wurde finanziert von Delfin Cruises und dem peruanischen
	Fremdenverkehrsamt

	13 May 2011

	## AUTOREN

	Stefan Robert Weissenborn

	## TAGS

	Reiseland Peru
	Wildnis
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