# taz.de -- Aus „Le Monde diplomatique“: Brief aus Karatschi

	# taz.de -- Aus „Le Monde diplomatique“: Brief aus Karatschi

	> Die größte Stadt Pakistans ist wirtschaftlich heruntergekommen und wird
	> von Gewalt beherrscht. Trotzdem gibt es in Karatschi sehr viel
	> künstlerische Energie.

	Bild: Es gibt auch gute Nachrichten aus Pakistan.

	Es war eine sehr angenehme Überraschung, in Karatschi zu landen. Der warme
	Wüstenwind war eine willkommene Abwechslung nach der Berliner Kälte. Und
	entgegen dem in Deutschland verbreiteten Vorurteil traf ich am Flughafen
	auf eine Menge selbstbewusster Frauen aller sozialen Schichten. Die meisten
	trugen traditionelle Kleidung, manche eine leichte Kopfbedeckung, andere
	gar keine, manche sogar eine schwarze Burka.

	Ich musste mich anstellen, um meinen pakistanischen Pass abstempeln zu
	lassen. Eine Frau, mit einem grünen Kopftuch über dem Haar und lachenden
	Augen, sagte, die Schlange habe sich seit zehn Minuten nicht von der Stelle
	bewegt, ich solle mich besser an einem anderen Schalter anstellen. In der
	anderen Schlange winkte mich ein bärtiger Paschtune mit Pakul auf dem Kopf
	zum Ärger der anderen Männer nach vorn: "Ladies first", sagte er, und
	natürlich nahm ich sein Angebot gnädig an.

	Ein junger Softwareingenieur, der gerade aus den USA nach Hause geflogen
	war, half mir, mein Gepäck vom Band zu hieven. Wir hatten uns schon seit
	dem Abflug von Doha über pakistanische Politik unterhalten und waren uns
	einig, dass Karatschi schon seit den 1990er Jahren in der Klemme steckte
	und wir andauernd dem westlichen Mythos entgegentreten müssten, die
	Schwierigkeiten Pakistans mit der Sicherheit und allem Übrigen hätten mit
	dem 11. September, dem Krieg in Afghanistan und den Taliban begonnen.

	Zwar ist der Extremismus der letzten Jahre in Karatschi zu einem wachsenden
	Problem geworden, aber von ethnischer und religiöser Gewalt wird die Stadt
	schon seit zwei Jahrzehnten heimgesucht. Auch die Straßenkriminalität hat,
	vor allem wegen der zunehmenden Armut, der Korruption und der ernsten
	Mängel im Justizsystem, unglaubliche Ausmaße angenommen.

	## Konflikt zwischen Paschtunen und Muhadschir

	Karatschi liegt im südlichen Zipfel Pakistans, unweit der Küste zum
	Arabischen Meer und hat nur wenig Verbindung zu dem zur afghanischen Grenze
	hin gelegenen Norden. Das stimmt allerdings nicht mehr ganz, denn
	mittlerweile haben sich viele Paschtunen von dort in der vergleichsweise
	wohlhabenden Finanzkapitale angesiedelt, hinzu kommen afghanische
	Flüchtlinge, aber auch Pakistaner, die durch den Drohnenkrieg aus ihrer
	Heimat vertrieben wurden. Wenn man durch die Kleiderbasare geht, hat man
	den Eindruck, dass der Tuchhandel von Karatschi fest in paschtunischer Hand
	ist.

	Vor ein paar Tagen, beim Handeln und Feilschen, fragte ich einen
	paschtunischen Ladenbesitzer mit auffallend grünen Augen, woher er komme.
	"Ghazni", antwortete er. "Wissen Sie, wo das ist?" "Aber ja doch",
	erwiderte ich, "in Afghanistan." Mir war aufgefallen, dass sein
	paschtunischer Akzent anders war als der in Nord- und Nordwestpakistan. Ich
	fragte ihn, ob er von Haus aus Paschto spreche oder Dari, eine iranische
	Sprache, die auch in Teilen Afghanistans verbreitet ist. "Beides",
	antwortete er, "aber Dari kann ich besser." Die Unterhaltung erwies sich
	als wirkungsvoller als jedes Feilschen. "Zahlen Sie mir, was Sie wollen",
	sagte er, und ich gab ihm etwas mehr als den üblichen Preis.

	Muhadschir - so nennt man die 1947 aus dem heutigen Indien in das heutige
	Pakistan geflohenen "Immigranten". Sie bilden die Mehrheit der Bevölkerung
	von Karatschi und kontrollieren die Lokalpolitik. Zwischen ihnen und den
	anderen pakistanischen Ethnien, die sich in der Stadt niedergelassen haben,
	bestehen seit Langem Spannungen, die sich durch die Zuwanderung der
	Flüchtlinge im Laufe der letzten Jahre weiter verschärft haben. Der
	Konflikt zwischen Paschtunen und Muhadschir ist der schwerwiegendste und
	tiefste. Dazu kommen noch die Gewaltakte religiöser Fanatiker und Angriffe
	rechtsextremer Gruppen auf die schiitische Minderheit.

	## Dicht besiedelt

	Doch trotz Kriminalität und Gewalt: Karatschi ist erstaunlich
	widerstandsfähig. Die Energie und das Chaos in der Stadt sind
	unvorstellbar, doch die Bewohner legen einen bewundernswerten Optimismus an
	den Tag - und einen sarkastischen Humor, mit dem wir allem begegnen.

	In diesem Winter kam ich für die Hochzeit einer Freundin nach Karatschi.
	Als ich ankam, wurden gerade Demonstranten, die gegen die fortwährende
	Benachteiligung der unterentwickelten Stadtteile protestierten und vor dem
	Haus von Präsident Zardari ein Sit-in abhalten wollten, von der Polizei
	brutal attackiert. Bei den Zusammenstößen starben mindestens sechs
	Menschen.

	Karatschi ist jedoch so groß und dicht besiedelt, dass die Bewohner am
	einen Ende der Stadt Gewaltausbrüche am anderen Ende problemlos ignorieren
	können. Mein Bruder merkte, dass irgendetwas in der Luft lag, als wir
	losfuhren, um etwas zu besorgen. An der Tankstelle fragte er nach, was los
	sei, aber auch der Tankwart hatte keine Ahnung. "Ist irgendwas
	explodiert?", fragte mein Bruder scherzhaft. Der Tankwart grinste und
	meinte, noch nicht. "Dann können wir ja weiterfahren", erwiderte mein
	Bruder, und wir lachten.

	Im Laufe des Tages sickerte durch, dass sich die Straßenschlachten unserem
	Haus näherten. Einer nach dem anderen trafen alle Familienmitglieder ein.
	Zuerst kam meine Mutter, sie hing am Handy, als sie ins Wohnzimmer trat und
	ihre Handtasche und den Wagenschlüssel auf den Tisch warf. Meine Großmutter
	saß am Tisch. "Hast du Yusuf, Abdullah und Ayub schon erreicht?",
	erkundigte sie sich nach ihren Söhnen und ihrem Enkel. Meine praktische
	Mutter hatte längst geklärt, dass sie sicher zu Hause oder wenigstens auf
	dem Weg dorthin waren. Sie hatte unterwegs den Wagen meines Onkels erspäht,
	der auf dem Heimweg war, und auch mein Vater war nur noch Minuten entfernt.

	## Grüne Fahnen

	"Was ist überhaupt passiert?", fragte ich. "Irgendwas halt, keine Ahnung",
	erwiderte meine Mutter leicht ungehalten, "du weißt doch, wie es ist, bist
	doch hier aufgewachsen." Ich bin tatsächlich in Karatschi aufgewachsen und
	kenne sie nur zu gut, diese Strategie, keine großen Fragen zu stellen und
	automatisch ins Haus zurückzukehren, während man gleichzeitig den Rest der
	Familie sicher nach Hause zu lotsen versucht.

	Jetzt gab es nur noch das Problem, irgendwie zur Hochzeit meiner Freundin
	zu gelangen. Meine Mutter bat mich, eine halbe Stunde zu warten, bis man
	abschätzen könne, ob ich das Haus gefahrlos verlassen könne. "Sollen wir
	Papa fragen?", schlug ich vor. "Nein, solche Dinge brauchen wir doch nicht
	mit ihm zu besprechen", sagte sie in verschwörerischem Tonfall.

	Die Hochzeit wurde tatsächlich gefeiert, und am nächsten Tag war alles
	wieder normal, zumindest so normal, wie es diese unberechenbare Stadt
	erlaubt.

	Erst wenige Wochen zuvor war in Karatschi der Geburtstag des Propheten
	Mohammed gefeiert worden. Die ganze Stadt war mit Lichterketten geschmückt
	und alle großen Gebäude waren am Vorabend des Fests hell erleuchtet. Am
	Sonntagnachmittag fuhr ich durch die ziemlich leere Stadt, sah die Sonne
	auf den ausgeschalteten Glühbirnen blitzen und Kinder, die sich auf den
	Umzug am Abend vorbereiteten.

	Überall sah ich die symbolisch grünen Fahnen und die blank polierten
	Modelle des Heiligtums in Mekka, die bei der Parade getragen werden. So war
	das in den weniger begüterten Vierteln. In den reicheren Vierteln waren
	weniger Menschen auf den Straßen zu sehen. Dort werden Frauen und oft auch
	Männer zur Feier ins Haus eingeladen, wo man gemeinsam singt und danach
	festlich zu Abend isst.

	## Zutiefst von Klassengegensätzen durchzogen

	Die Reichen Karatschis leben eingeschlossen in Festungen, die von
	bewaffneten Sicherheitsleuten bewacht werden. Ich kann mich nicht
	entsinnen, solche Sicherheitsvorkehrungen schon in meiner Kindheit gesehen
	zu haben. Karatschi ist wie ganz Pakistan zutiefst von Klassengegensätzen
	durchzogen. Die Namen der Viertel stehen für eine Klassenzugehörigkeit, die
	nicht nur ökonomisch begründet ist, sondern auch durch soziokulturelle
	Werte - und danach, wie lange eine Familie schon über Geld und Bildung
	verfügt. Selbst ich, die ich hier aufgewachsen bin, vermag nicht die ganze
	Komplexität dieser Zuordnungen zu durchschauen.

	Doch gerade zeigte sich die Stadt wieder einmal von ihrer widerständigen
	und kraftvollen Seite. Zum Literaturfestival am 11. und 12. Februar
	strömten aus ganz Pakistan die Menschen herbei, um internationale Autoren
	wie Vikram Seth, den indischen Autor von "Eine gute Partie", Hanif
	Kureishi, den britisch-pakistanischen Autor von "Der Buddha aus der
	Vorstadt", und den britischen Politikwissenschaftler Anatol Lieven zu
	hören, ganz zu schweigen von pakistanischen Schriftstellern wie Mohsin
	Hamid, der durch seinen Roman "Der Fundamentalist, der keiner sein wollte"
	bekannt wurde, oder Mohammed Hanif, den Autor von "Eine Kiste
	explodierender Mangos".

	Die Energie und Lebendigkeit des Festivals war in der ganzen Stadt zu
	spüren, und besonders angetan war ich von den vielen Autorinnen. Zu hören
	waren Frauen wie Ayesha Siddiqua, Militärexpertin und Autorin der Buchs
	"Military Inc", oder die ehemalige pakistanische Botschaftern in den USA,
	Maliha Lodhi. Ja, das gesamte Festival wurde von einer Frau organisiert,
	Ameena Saiyid, die jahrzehntelang den pakistanischen Zweig von Oxford
	University Press geleitet hat. Zu den vielen gefeierten Frauen gehörte auch
	die Dokumentarfilmerin Sharmeen Obaid Chinoy, die dieses Jahr für einen
	Oscar nominiert wurde.

	Hanif Kureishi sagte, er habe den weiten Weg von London zum
	Literaturfestival nach Karatschi auf sich genommen, weil er davon
	fasziniert sei, wie eine so gewalttätige und wirtschaftlich wie politisch
	heruntergekommene Stadt so viel künstlerische Inspiration und Energie
	hervorbringen könne. Und ich muss sagen, das trifft genau das, was auch ich
	hier erlebe.

	Aus dem Englischen von Robin Cackett

	18 Mar 2012

	## AUTOREN

	Hani Yousuf

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