# taz.de -- Die Pariser Vorstadt: Hier herrscht Egalität

	# taz.de -- Die Pariser Vorstadt: Hier herrscht Egalität

	> Saint-Denis glänzt nicht. Es zerfällt und formt sich gleichzeitig neu.
	> Das touristische Highlight ist die Kathedrale.

	Bild: In der Kathedrale von Saint-Denis.

	Nördlich der Pariser Stadtautobahn, im Häusermeer der Banlieue, gibt es
	105.749 Dionysiker. Mit diesen genau gezählten Menschen sind keinesfalls
	jene Randale-Ekstatiker gemeint, die immer mal wieder Autos abfackeln.
	Einige der Dionysiker, um die es hier geht, zündeln vielleicht mit bei
	solchen sozialen Revolten. Aber mehrheitlich sind sie unauffällige Bürger:
	es handelt sich um die Einwohner der an Paris heranreichenden Stadt
	Saint-Denis. Auf Französisch heißen sie „les dionysien“.

	Ihren beziehungsreichen Namen verdanken sie der legendären Stadtgründung
	durch den spätantiken Märtyrer Sankt Dionysos. Der Name des Heiligen hat
	sich im Lauf der Jahrhunderte zum harmlosen Zweisilber „Denis“
	verschliffen; aber das Adjektiv hielt stand. Und so haben die Pariser zu
	ihren Nachbarn Dionysiker. Eine Konstellation, die nicht unpassend ist:
	sind sie selbst doch, mit der Eleganz ihrer Fassaden und Straßenzüge, so
	etwas wie in Schönheit schwelgende Apolloniker.

	Paris und Saint-Denis sind nicht nur an Größe und Bedeutung denkbar
	verschieden. Ein Pariser, der Saint-Denis besucht, kommentiert seinen
	Eindruck gewöhnlich etwa so: „Die Basilika: fast so eindrucksvoll wie
	Notre-Dame. Aber die Stadt: die reinste Bronx. Eher Bagdad als Paris.“ Der
	Kontrast zwischen den beiden Städten ist in der Tat so heftig, dass eine
	Fahrt von der Pariser Gare du Nord zum Regionalverkehrsbahnhof von
	Saint-Denis ein wenig das ist, was in der Zeit vor 1989 eine U-Bahn-Fahrt
	von West- nach Ostberlin bedeuten konnte. Der heutige Pariser hat mit dem
	einstigen Westberliner gemeinsam, dass er im Nahverkehrszug sehr weit weg
	reisen kann. Zwar nicht, wie es im geteilten Berlin möglich war, weg vom
	Kapitalismus, aber weg vom Glanz und der Pracht des Kapitalismus. Weg von
	Apollo gewissermaßen. Und in einem gewissen Sinn gelangt auch er auf
	kommunistisches Territorium: Saint-Denis wird seit Jahrzehnten von
	kommunistischen Stadtverwaltungen regiert.

	Es gibt Franzosen, die sich in Saint-Denis mit seinem hohen Anteil von
	Menschen mit Migrationshintergrund so verunsichert fühlen, dass sie
	verbittert von einer „aufgegebenen Stadt“ sprechen. Das Stadtbild zwischen
	Bahnhof und Basilika, man muss es zugeben, hat wenig Einladendes. Kaum
	etwas, was glänzt, leuchtet, verführt. Man ist in der Tat bei dem Gott
	Dionysos. Aber bei einem Dionysos, der von seinen vielen Attributen nur
	eines zurückbehalten hat: der Gott der Gleichheit zu sein. Hier herrscht
	Egalität. Aber eine Gleichheit, die nicht die Gleichheit eines dionysischen
	Rausches und auch nicht die Gleichheit einer kommunistischen Utopie ist. Es
	ist die Gleichheit des sozialen Ausschlusses aus der schönen reichen
	apollinischen Welt von Paris.

	## Die bürgerliche Vergangenheit

	Der Namenspatron der Stadt, der frühchristliche Bischof Denis, ist
	bekanntlich in die Heiligenlegende eingegangen, weil er nach seinem
	Martyrium auf dem Pariser Montmartre mit abgeschlagenem Kopf bis zur Stätte
	der jetzigen Basilika gelaufen sein soll. Trägt die Stadt vielleicht nicht
	nur seinen Namen, sondern ist zur Inkarnation seines kopflosen Rumpfes
	geworden? Denn historisch und soziologisch ist das Bürgertum der Kopf von
	Städten, und im Stadtzentrum von Saint Denis gibt es kein Bürgertum. Nicht
	der Kult der Ware wird hier in schönen Boutiquen gepflegt, sondern in
	schnell eingerichteten Shops die Verhökerung der Billigproduktion der Welt
	betrieben.

	Im Umkreis der Basilika behauptet sich eine Parzelle gediegener
	Stadtlandschaft. Das traditionelle Frankreich zieht einige Meter lang eine
	Bannmeile und verteidigt urbanistisch die „gute alte Zeit“. Da die feudale
	und stadtbürgerliche Vergangenheit aus der einst bedeutenden Stadt
	verschwunden ist, wirkt die imposante Kirche nackt.

	Innen, im Licht der bunten Fenster, entfaltet das Kirchengebäude zwei sehr
	französische Werte: „beauté“ und „gloire“. Schönheit steigt an elega…
	Säulen ins gotische Gewölbe auf, Ruhm gräbt sich unter würdigen
	Grabdenkmälern ins Erdreich. Hier war es, dass die gotische Architektur
	Ende des 12. Jahrhunderts einsetzte, und hier hatten die französischen
	Könige ihre Nekropole. Um die Grabmäler wuselt jetzt eine französische
	Schulklasse. Dazwischen eine einsame Gestalt mit einer weißen Lilie in der
	Hand: ein letzter Monarchist, der auch noch in der Fünften Republik einem
	verehrten König seine ungebrochene Treue bekunden möchte.

	## Der Planungswille

	Nördlich an die Basilika schließt ein Viertel an, in dem Ende der 70er
	Jahre der ungebrochene Fortschrittsglaube der damaligen kommunistischen
	Stadtverwaltung eine Zone real existierender Moderne geschaffen hat. Als
	unsanierbar geltende Straßenzüge wurden komplett niedergelegt und eine
	schroff-futuristische Wohn-und Einkaufswelt aufgezogen. „Auferstanden aus
	Ruinen“ türmt sich eine Welt aus Planungswille und Zukunftsvorstellung
	empor, die schon nach wenigen Jahrzehnten Beton von gestern ist. Beton,
	leider nicht Schnee: statt langsam wegzuschmelzen, verrottet sie nur an den
	Oberflächen und Kanten.

	Für den Monarchisten aus der Basilika, der inzwischen seine Lilie abgelegt
	hat und nun zwischen den steil aufragenden Wandflächen in den Eingang zu
	der nach Paris zurückführenden Metro verschwindet, dürfte das Viertel ein
	zweiter Affront sein, den das republikanische Frankreich der Basilika
	angetan hat: Nachdem es in den Revolutionsjahren den Fassadenschmuck
	verstümmelt und die königlichen Knochen aus den Gräbern gerissen hatte, hat
	es ihr nun die Nachbarschaft aus Beton und Glas aufgezwungen. Die
	eigentliche Stadt Saint-Denis repräsentiert nur die eine Hälfte der Stadt.
	Die zweite Hälfte ist die „Plaine Saint-Denis“: Jahrhundertelang wuchs hier
	nur Gemüse. Aber dann brach das Zeitalter der Industrialisierung an, und
	auf dem billigen Ackerboden entstand das größte Industriegebiet Europas.

	Genauso rabiat wie der Aufstieg war der Abstieg: die Ölkrise Anfang der
	70er Jahre und die schnell voranschreitende Deindustrialisierung der
	französischen Wirtschaft haben aus einer Zone solider Armut eine Zone
	schwärenden Elends gemacht. Bis die Kommunisten im Rathaus über den eigenen
	Schatten sprangen und finanzstarke Investoren anlockten. Dank des
	Geldsegens glitzern nun in der Verfallslandschaft immer mehr Parzellen, auf
	denen, wie von der Berührung eines Zauberstabs hervorgelockt, postmoderne
	Pracht aufsteigt. Als Zeichen dafür, dass die Zukunft begonnen hat, steht
	das monumentale Oval des 1998 zur Fußballweltmeisterschaft eröffneten
	„Stadion de France“ weithin sichtbar da.

	In der gegenwärtige Plaine verrotten riesige Industriehallen. An anderen
	Stellen werden mit archäologischer Akribie angeschimmelte Fabrikgebäude so
	lange restauriert, bis sie sich zu cleanen Schalen für tertiäre Unternehmen
	mit Namen wie „Clever Network“ oder „Silhouette France“ geläutert habe…
	Eine der spektakulärsten dieser postindustriellen Umwidmungen ist die „Cité
	du cinema“ des Regisseurs Luc Besson: ein ehemaliges Elektrizitätswerk, das
	nun Hollywood Konkurrenz machen soll. In ihrer den alten Backsteinmauern
	abgewonnenen rot-orangefarbenen Pracht steht die Haupthalle des Komplexes
	da, als wundere sie sich selbst darüber, dass es doch so etwas wie
	Wiederaufstehung gibt und sie sich nun der Produktion künstlicher Träume
	hingeben darf.

	30 Nov 2013

	## AUTOREN

	Christof Forderer

	## TAGS

	Paris

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