# taz.de -- Kreuzfahrt mit dem Frachtschiff: Frachtschiff auf Abwegen

	# taz.de -- Kreuzfahrt mit dem Frachtschiff: Frachtschiff auf Abwegen

	> Unterwegs in Französisch-Polynesien mit der „Aranui 3“ zu den
	> Marquesas-Inseln. Eine Reise fast ganz ohne Südseekitsch, aber mit
	> Fritten.

	Bild: Vor den Marquesa-Inseln: Land in Sicht!

	Es ist dunkel geworden, und ein Arbeitstag geht zu Ende. Da kann man schon
	mal ein Bier aufmachen. Das denken sich auch Mahelo Pahuatini, Tino Tsien
	Youn und ein halbes Dutzend ihrer Kollegen. Die knackbraunen und mit
	Tattoos übersäten Seebären haben es sich zwischen Reling und
	Neonbeleuchtung bequem gemacht und lassen es zischen.

	„Willst du auch eins?“, fragt Tino, verantwortlich für die Fracht an Bord,
	und reicht eine Dose Hinano-Bier rüber. Tino ist einer der Matrosen der
	„Aranui 3“, eines Frachtschiffs, das zur Hälfte Gästeschiff ist, was für
	sich gesehen in der Kreuzfahrtbranche schon exotisch ist. Noch exotischer
	ist das Fahrgebiet des 117-Meter-Kahns mit den zwei gelben Liebherr-Kränen
	an Deck. 6.000 Kilometer sind es bis Australien, 4.000 bis nach Hawaii.

	Wir sind unterwegs in der Inselwelt der Marquesas, eines zu
	Französisch-Polynesien gehörenden Archipels – selbst von Tahiti aus also
	noch über zwei Flugstunden über das blaue Nichts des Pazifiks. Es ist die
	am weitesten vom Festland liegende Inselgruppe der Welt, bewohnt von knapp
	10.000 Menschen. Alle drei Wochen sticht die „Aranui 3“ für 14-tägige
	Kreuzfahrten in Papeete, Tahitis Hauptstadt, in See – mit bis zu 180
	erlebnishungrigen Passagieren.

	Sie können beobachten, wie an Bord des Frachters gearbeitet wird. Mancher
	lugt durch das Bullauge seiner schlichten Kabine; andere stehen an der
	Reling. Wenn das Schiff Häfen anläuft mit Namen wie Hakahau, Vaipaee oder
	Taiohae und seinen Bauch öffnet, kraxelt Kranführer Mahelo in sein
	Führerhaus in luftiger Höhe und hievt Gitterkästen, Container und Fässer an
	Land. „Auch gebrauchte Autos nehmen wir mit“, sagt Cruise Director Vaihere
	Vivish. Die „Aranui“ versorgt die Menschen auf den Inseln mit Waren, aber
	auch mit Touristen, die aus einer ganz anderen Welt kommen.

	## Die Fracht: Kartoffeln, Benzin, Zement

	Während der Großteil der Crew von den Marquesas stammt, sind die meisten
	Passagiere aus Europa, Nordamerika und Australien. Irgendwann nach dem
	Frühstück im Bordrestaurant, was mit Bacon, Ei oder Würstchen eher als
	global eingestuft werden muss – wenn nicht die zuckersüßen lokalen Melonen,
	Bananen, Guaven oder Papaya wären –, gehen die meist betagten Gäste die
	klapprige Gangway hinunter und nehmen die Ladung unter die Lupe.

	Eine Frau mit Sonnenhut hat sich über einen der Gitterkästen gebeugt und
	kann es nicht fassen: Dort liegen tiefgekühlte belgische Fritten, verpackt
	in Kartons, die in der Hitze dampfen. Erst gestern habe sie frittierte
	Brotfrucht gegessen. „Schmeckt fantastisch.“ Die Frau wundert sich über die
	Lieferung aus der Alten Welt, zu der heute Chicken Wings, Hühnerbouillon,
	Fertigkaffee, aber auch Kartoffeln, Benzin und Zement gehören.

	Wenn die „Aranui“ am Horizont auftaucht, versetzt sie die Hafendörfer in
	Aufruhr. Einheimische fahren mit ihren von Frankreich aus subventionierten
	Pick-ups vor, Gabelstapler cruisen im Zickzack. Menschen hantieren mit
	Zetteln und schwärmen mit voll beladenen Pritschen wieder auf die Inseln
	aus. „Das Be- und Entladen stört nicht im Geringsten“, sagt Christa
	Stelling aus Düsseldorf, die mit ihrem Lebenspartner reist. „Ganz im
	Gegenteil.“

	Nach dem Logistikschauspiel à la Südseehafen erkunden die
	„Aranui“-Passagiere die Inseln. Wie die Fracht landen sie im
	Dreiwochenrhythmus auf jeder der sechs angesteuerten Eilande. Dabei hat das
	7.300-Tonnen-Schiff eine Art touristisches Monopol: „2.000 der jährlich
	rund 2.500 Besucher, die die Marquesas besuchen, erreichen sie mit uns“,
	sagt Jörg Nitzsche aus Erfurt, der als Guide auf der „Aranui“ anheuerte.

	## Auch eine Bildungsreise

	Wenn das Schiff nicht an der Kaimauer anlegen kann, hebt Mahelo mit seinem
	verlängerten Kranarm Beiboote ins Wasser, die die mit Sonnenschutz bleich
	gecremten Besucher an Land bringen. Dort wartet dann ein Kulturprogramm,
	denn eine Reise mit der „Aranui“ versteht sich als Bildungsreise.

	Besucht werden alte Zeremonienplätze, die regelmäßig mit der Machete vom
	Grün befreit werden, weil sonst der Dschungel sie einverleiben würde. Zum
	Beispiel Paeke auf Nuku Hiva, dort, wo einst der mächtige Taipi-Stamm
	herrschte und später um die Wende zum 20. Jahrhundert der deutsche
	Ethnologe Karl von den Steinen forschte. Heute steht dort der „Gott des
	Schattenvolkes“, eine dieser Steinfiguren, die den Ureinwohnern als
	Repräsentanten der Ahnen dienten und die sie Tikis nannten.

	Die Marquesas sind die Gipfel eines versunkenen Gebirges vulkanischen
	Ursprungs. Ihre schroffen Klippen und felsigen Monolithen erheben sich
	steil teils bis in Höhen von über 1.000 Metern, und meist nur dort tritt
	der nackte Stein hervor. Ansonsten herrscht tropischer Bewuchs: Banyanbäume
	mit ihrem Gestrüpp aus ellenlangen Luftwurzeln, in dem Ureinwohner einst
	die Toten bestatteten, prächtig blühende Bougainvillea- und
	Hibiskussträucher, luftige Palmenwälder. Mit dem Südseeklischee haben die
	Inseln nichts zu tun: Strände und weißer Sand sind Mangelware, kein
	Korallenriff schützt sie vor dem anbrandenden Ozean.

	## Tanz das Schwein

	Die „Aranui 3“ hat an der Pier von Hakahau auf Uo Pou angelegt. Im Dorf
	findet gerade ein Schulfest statt, eine Art Tanzfestival, getrennt nach
	Geschlechtern. Eine Jungengruppe, alle spärlich bekleidet, mit Palmblättern
	dekoriert und folkloristisch bemalt, führt den Schweinetanz auf, der die
	tägliche Arbeit wie das Öffnen von Kokosnüssen aufgreift. Laut brüllende
	Heranwachsende mit Schweiß auf der Stirn, umringt von Zuschauern aus
	anderen Erdteilen im besten Alter mit Fotoapparaten vor dem Bauch – größer
	könnte der Kontrast nicht sein.

	Vor Ort aber genügt sich die Inselwelt. Vom Dorf aus führt ein 16 Kilometer
	langer Weg bis in die nächste Bucht. Wer möchte, kann marschieren, während
	der Frachter den Weg übers Wasser nimmt – die massiven Felsgiganten immer
	im Blick.

	Ua Pou ist neben Ua Huka, das auch per Pferd erkundet werden kann, eine der
	kargeren Marquesas. Die Tour führt durch Geröllfelder, über Felsplatten,
	vorbei an steilen Abhängen, unten krachen die Wellen gegen das Land. Im
	Inselinnern liegt der Urwald unter dichten Wolken, die den Himmel
	entlangeilen. Neben einsamen Naturerlebnissen lernen „Aranui“-Kreuzfahrer
	auch eine nahezu isolierte Kultur kennen, die sich derzeit neu erfindet.

	Erst seit einigen Jahren gibt es Internetanschluss auf den Inseln. Und
	unter den katholischen Missionaren war vieles verboten: Ihre Sprache
	durften die Einheimischen nicht mehr sprechen -Französisch war verordnet.
	Tänze und die Kunst des Tätowierens waren untersagt. Die Körperverzierung
	diente einst als soziales Unterscheidungsmerkmal – je dichter die
	Zeichnungen auf der Haut, desto reicher war man.

	## Alte Tatoos wiederbelebt

	Heute bieten kleine Tattoo-Läden ihre Dienste für wenig Geld an, manche
	Touristen reisen mit einem neuen Muster auf der Haut wieder ab, und
	Menschen wie Kranführer Mahelo arbeiten mit Stolz an dem Gesamtkunstwerk
	„eigener Körper“.

	Dass die Fertigkeit der Körperbemalung nicht vergessen wurde, ist Karl von
	den Steinen zu verdanken. Er dokumentierte die Muster und Zeichen in Form
	minutiöser Zeichnungen, die heute im Museum auf Ua Huka ausgestellt sind.
	Auch alte Handwerkskunst lebt wieder auf, mit der einheimische Frauen ein
	Zubrot verdienen, sobald die „Aranui 3“ mit ihren Gästen aufkreuzt. Auf
	Fatu Hiva können die Touristen zusehen, wie Tapas gefertigt werden – Tapas
	sind bemalter Wandschmuck aus Rindenbast im Posterformat.

	Neben dem Erbe der Missionare können Touristen auf Marquesas auch auf
	europäischen Spuren wandeln. Auf der Insel Hiva Oa fand 1976 der
	schwerkranke belgische Chansonnier Jacques Brel einen Rückzugsort. Er
	genoss es, dass ihn dort niemand kannte. „Mit seinem Flugzeug 'Jojo'
	unterstützte er die Bevölkerung, machte Krankentransporte und nahm die Post
	mit auf andere Inseln“, sagt Guide Bernard. Heute hängt seine Maschine
	restauriert in einem Hangar im Dorf Atuona, der als kleines Brel-Museum
	fungiert.

	Rund 80 Jahre früher war schon einmal ein Europäer auf der Insel
	gestrandet: der seiner französischen Heimat entfremdete Maler Paul Gauguin.

	In sein Haus der Wonnen (Maison de Jouir) lud er einheimische Männer zu
	Trinkgelagen ein, der Alkoholismus kam in deren Familien nicht gut an.
	Umstritten war auch sein Versuch, die Inselbewohner gegen die katholische
	Kirche aufzubringen. Nach Gauguins Tod 1903 brannten Einheimische die Hütte
	ab. Er hinterließ eine Tochter, die er mit seiner 14-jährigen Freundin
	gezeugt hatte. Die meisten seiner Nachfahren leben heute im Nachbarort
	Puamau.

	## Der Chansonier Brel fand hier Zuflucht

	Erst Jahre später, als man begann, das Erbe des Postimpressionisten zu
	pflegen, wurde das Maison de Jouir wiedererrichtet. Auch ein kleines Museum
	entstand, in dem allerdings keine Originale, sondern nur Nachbildungen
	einiger Werke Gauguins ausgestellt sind. Wo sein Leichnam begraben liegt,
	weiß heute keiner genau. Es ist nicht gesichert, dass er unter dem
	Grabstein mit seinem Namen auf dem Calvaire-Friedhof von Atuona liegt, auf
	dem auf eigenen Wunsch 1978 auch Jacques Brel seine letzte Ruhestätte fand.

	Nach sieben Tagen Cruise durch die Inselwelt der Marquesas sticht der
	Frachter wieder in See Richtung Tahiti. Auf der Überfahrt wartet dann doch
	noch ein Südseeklischee: Rangiroa, ein Atoll mit Laguna und zahlreichen
	Motus, also kleinen Riffinseln mit wuscheligem Palmbewuchs.

	Tino hat es sich mit den anderen Seebären wieder zwischen Reling und
	Neonlicht bequem gemacht. Der Herr über die Fracht will bald zur langen
	Fahrt nach Berlin aufbrechen. Wenn er 2015 nach fast 30 Jahren als Matrose
	in den Ruhestand geht, plant er nach Deutschland auszuwandern, wo seine
	Freundin lebt. „Ich habe sie hier auf der 'Aranui' kennengelernt“, sagt er.
	Mit Tino wird auch die „Aranui 3“ gehen – für 2015 planen die Eigner eine
	neue „Aranui“. Das luxuriösere Schiff, ausgelegt für 280 Passagiere, ist
	bereits in Bau.

	20 Dec 2014

	## AUTOREN

	Stefan Weissenborn

	## TAGS

	Frachtschiff

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