# taz.de -- Neue Wege in die Traumzeit

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	> Die Aborigines sind es leid, von weißen Touristikern vermarktet zu
	> werden. Sie gründen eigene Reiseunternehmen und bieten sich als Führer an
	> ■ Von Elisa Spalm

	Wer Australiens Ureinwohner in der freien Natur sehen will, muß vom
	Flughafen Alice Springs nur fünf Minuten weit zu Steiners Bush-Camp fahren.
	Dort werden Aborigines täglich von neun bis zwölf Uhr vorgeführt, wie sie
	Didgeridoo blasen, Bumerang werfen oder wild bemalt Stammestänze aufführen.
	Veranstalter des Happenings ist der weiße Australier Rod Steinert, der
	damit seit Jahren ein gutes Geschäft macht. Täglich buchen ganze
	Busladungen voller Touristen seine „Aboriginal Dreamtime & Bushtucker
	Tour“.

	Unmutig verfolgen die Führer der Schwarzen, wie ihre Kultur von Steinert
	und anderen weißen Touristikveranstaltern als Urlauber- Appetithappen
	verfälscht und ihr Volk aus der Zooperspektive vorgeführt wird. Im Hinblick
	auf die Olympischen Spiele 2000 in Sydney drängen sie Australiens
	Fremdenverkehrsmanager, ein korrektes Bild ihres Volkes weiterzugeben und
	seriöse Aboriginal- Guides zu engagieren, wenn es darum geht, fremde
	Reisende in den Mythos, die Kunst und das spirituelle Selbstverständnis der
	letzten Überlebenden aus der Urzeit der Menschheit einzuführen.

	Manche Aborigines überlassen das Touristikgeschäft gar nicht mehr den
	Weißen. Sie haben inzwischen die ersten eigenen Reiseunternehmen gegründet.
	Oft sind es die Mischlinge mit dem besseren kommerziellen Gefühl, die die
	Initiative ergreifen. Wie der Farmer George LeRossignol, der eigentlich
	Tjina Naket (Barfuß) heißt und zum Stamm der Mpwalarra gehört. Zusammen mit
	seiner Frau Mary Tjanima und den sechs Kindern Loyola, Erron, Karri,
	Craigh, Tanja, Lilian betreibt er in Zentralaustralien, 100 Kilometer
	südlich von Alice Springs, die Oak-Valley- Farm. George, der seinen
	Geschäftssinn und die blauen Augen dem französischen Vater und einer
	irischen Oma verdankt, führt individuell Einzelreisende und kleine Gruppen
	durch sein 130 Quadratkilometer großes Reich.

	Halbwilde Pferde galoppieren verschreckt vor dem Geländewagen her, in dem
	uns George durch sein Land kurvt: eine Halbwildnis aus zerklüfteten Bergen,
	Spinifex- Ebenen und weitläufigen Sandpisten. Die Fahrt geht über alte
	holprige Viehtreiberrouten, vorbei an weißen Eukalyptusriesen, schütteren
	Akazienwäldchen und weglosen Schluchten in ein verlassenes Tal. Dort bückt
	sich George und hebt Steine vom Boden auf. Viele zeigen Fossilien von
	Fischen und Schnecken, Abdrücke von Muscheln und Seegurken. „Die stammen
	aus dem Amadeussee, der sich vor einigen Millionen Jahren – noch vor den
	Dinosauriern – in Zentralaustralien ausbreitete“, erzählt der stabile
	Farmer mit dem sonnenzerfurchten braunen Gesicht und den schwarzen Locken
	unter dem Cowboyhut.

	Seine Ahnen, die ersten Ureinwohner Australiens, kamen vor siebzigtausend
	Jahren auf den fünften Kontinent. Als die Weißen 1788 Australien
	entdeckten, vertrieben sie die Schwarzen vom angestammten Grund und Boden.
	Erst vor einigen Jahren gelang es den ersten Stämmen, nach langen
	Gerichtsverfahren einen Teil ihres Eigentums wiederzubekommen. Zu den
	wenigen neuen Aboriginal- Grundbesitzern zählt auch Georges Familie: Seit
	sieben Jahren gehört ihr dieses Land wieder, denn sein Schwiegervater, „der
	hundertjährige Old Jark Kenny“, konnte anhand versteckter Kultzeichen und
	Zeremonienplätze beweisen, daß die Mpwalarra hier immer gelebt haben.

	Ein Beweisstück aus dieser eigenen Vergangenheit ist Ewaninga, ein heiliger
	Ort mit schrägen Felsplatten voller mysteriöser Zeichen, die die
	Stammesältesten hineinkratzen, wenn sie in der Ebene davor ihre Corroborees
	feierten. „Old Jark Kenny hat solche Corroborees als Kind noch miterlebt
	und uns davon erzählt“, sagt George. „Auch von den geheimen
	Initiationsriten, die Knaben zu Männern machten...“ Er verstummt, als wolle
	er die letzten Geheimnisse für sich behalten. Und seine rauhen Fingerkuppen
	fahren andächtig über die Runen.

	George/Tjina Naket entführt uns mit seinen Berichten in die Urzeit: als
	Australien noch eine dunkle, leere Ebene war. Damals stiegen vorzeitliche
	Schöpferwesen aus dem Boden, wanderten über den wüsten Planeten und
	erschufen dabei Bäume, Berge, Flüsse, die Tiere, die Blumen und schließlich
	die Menschen. Danach legten sie sich wieder schlafen. Zu dieser „Tjukurpa“,
	zur „Traumzeit“ des Aboriginal-Glaubens, entstanden auch die bizarren
	Sandfeldformen der James Range, ein Bergzug an der LeRossignol- Farm. Die
	amtliche Informationstafel behauptet trocken wissenschaftlich, die felsige
	Wunderlandschaft voller Torbögen, Grate, Höhlen, Tunnel und Krater sei
	„entstanden durch Erosion und Überschwemmung“. Ein Aboriginal weiß das
	besser:

	„Hier begann damals, vor unendlich vielen Jahren, der große Regenbogen.
	Irgendwann einmal brach ein gewaltiger Hagelsturm hernieder und verwüstete
	alles. Hier seht ihr noch die Einschläge der Eisbrocken.“ George zeigt auf
	merkwürdige runde Knubbel im rostroten Fels. Manche sind klein wie Murmeln,
	andere groß wie Tennisbälle. „Gleichzeitig goß es in Strömen, das Wasser
	stürzte wie aus gewaltigen Bottichen vom Himmel. Aber nur auf einer Seite
	der Gebirgskette; dort stieg denn auch das Wasser immer höher, und alles
	ertrank, während die Welt auf der anderen Seite verdorrte. Da tauchte als
	Retterin die Regenbogenschlange auf; sie grub sich dreimal durch den Berg
	und buddelte diese Tunnel hier, durch die das Wasser in die staubtrockene
	Ebene fließen konnte.“

	Die Regenbogenschlange, die mächtigste der mythischen Gottheiten, hat sich
	nach dem Glauben der Aborigines im Ayers Rock zur Ruhe gelegt. „Uluru“
	nennen die Ureinwohner den roten Monolithen, der sich wie ein gewaltiger
	runzliger Delphin im Zentrum des heißen Kontinents erhebt. Der Berg ist der
	heiligste ihrer Kultplätze. Seit 1985 gehört er wieder den Stämmen, die
	rund um den Uluru leben. In ihrem Auftrag sorgen weiße Ranger zur Zeit
	dafür, daß die herumkraxelnden Touristen den Uluru nicht verschandeln und
	die Regenbogenschlange stören. Aber einige der traditionellen
	Landeigentümer haben auch eigene Reisedienste gegründet: Die Pitjantjatjara
	beispielsweise besitzen die Firma „Desert Tracks“. Die beiden schwarzen
	Mitbesitzer Nganyinytja und Ilyatjari führen ihre Besucher auf
	Spaziergängen rund um den zerklüfteten Fuß des Bergklotzes in die
	Geheimnisse des Uluru ein; sie zeigen ihnen die Höhlen, die von Geistern
	geschaffen und von ihrem Volk für heilige Zeremonien benutzt wurden, die
	magischen Zeichnungen an den Höhlenwänden und das Wasserloch, wo sich die
	Wasserschlange Wanambi verbirgt.

	200 Kilometer nördlich vom Ayers Rock, am Kings Canyon, betreiben die
	Kurkara die „Lilla- Tours“. Reisende können mit den Stammes-Guides Jimmy,
	Caroll oder Albert ausgedehnte Canyon- Walks unternehmen. Für eilige
	Besucher/innen steht ein zweistündiger Abendbummel im Programm. Eine solche
	„Sunset Tour“ durch die Umgebung vermittelt einen naturnahen Überblick üb…
	den Küchenalltag der Ureinwohner.

	„Meine Großmutter“, erzählt Caroll, hat unser Brot aus eingeweichtem
	Mulga-Samen gebacken.“ Während die Männer tagelang unterwegs waren, um
	Känguruhs oder Emus zu jagen, sorgten die Frauen für den täglichen Eintopf:
	Sie sammelte Beeren, pflückten die kleinen wilden Tomaten und klaubten
	Früchte von den Bäumen: Wüstendatteln, Galläpfel, wilde Feigen und die
	unscheinbaren Buschpflaumen, die mehr Vitamine haben als eine Orange. Sie
	zerrieben Samenkörner in den Malsteinen vor ihren Hütten und mischten den
	Puder zu nahrhaften Pasten. Dazu gab's Eidechsen und Schlangen.

	„Meine Großmutter fand geröstete Schlangen delikat“, berichtet Caroll und
	schüttelt sich: „Ich kann sie nicht ausstehen.“ Köstlich hingegen findet
	sie Witchetty, eine weiße, fingerdicke Raupenart, die sich durch die
	Wurzeln bestimmter Bäume frißt. „Eine Aboriginal- Frau wußte mit einem
	Blick, welcher Akazienbaum von den eiweißreichen Viechern befallen war, und
	buddelte sie mit ihrem krummen Grabstock aus.“

	Wer mit dieser drallen Einheimischen durch den Busch streift, begreift
	plötzlich, daß jedes unauffällige Gestrüpp ein Geheimnis wahrt. Der Blood
	Tree (Blutbaum) enthält blutstillenden Saft. Mit dem Blattöl aus den
	Mulgabüschen schmierten die Männer ihre Speerspitzen ein, „weil das Zeug im
	Blut der Tiere giftig wirkt“. Und die zerriebenen Blätter des wilden
	Tabakbusches wurden mit dem Pulver einer bestimmten Eukalyptusrinde zu
	einem Aufputschmittel vermischt.

	Caroll und die anderen Führer ihres Stammes wohnen heute selbst in
	phantasielosen Stein- Wellblech-Häusern, die ihnen die Regierung
	hingestellt hat. Aber draußen haben die Kurkara noch einige der
	traditionellen Wiltljas gebaut, luftige Hütten aus Zweigen und Laub. Caroll
	erinnert sich an die vielen Nachmittage, wo sie und die anderen Enkelinnen
	von der Großmutter dort unterrichtet wurden. „Sie malte Landkarten unserer
	weiteren Umgebung auf den sandigen Boden und markierte mit Nüssen und
	Steinchen die verschiedenen Orte“, erzählt die temperamentvolle Führerin.

	Später verrät sie uns auch, daß sie ihre milchkaffeebraune Haut der
	Genußsucht des Großvaters verdankt. „Er lieh seine Frau eines Nachts an
	einen weißen Stockman, einen australischen Cowboy, aus – gegen den
	begehrten Tabak und einen schlichten Beutel Zucker.“ Das nächste Kind hatte
	eine helle Haut, für die Aborigines ein Wunder der Natur. Aber die Weißen
	wußten Bescheid. Und weil sie hofften, daß Mischlinge leichter zur
	zivilisierten Lebensart erzogen werden könnten, nahmen sie den schwarzen
	Müttern die hellen Kleinen weg. Carolls Mutter kam als Baby in eine
	Missionsstation und kehrte erst mit 20 zu ihrem Stamm zurück.

	26 Apr 1997

	## AUTOREN

	Elisa Spalm

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