# taz.de -- Santiago de Chile: Das Gedächtnis kommt zurück

	# taz.de -- Santiago de Chile: Das Gedächtnis kommt zurück

	> Die Hauptstadt Santiago stellt sich der Vergangenheit. Die Historikerin
	> Francisca Herrera Crisan führt Touristen zu den Orten der
	> Pinochet-Diktatur

	Bild: Das moderne Santiago.

	Ein altes Gebäude in der Calle Londres, Hausnummer 38, eine schöne Fassade
	mit Fensterläden aus massivem Holz. Wir sind im touristischen Stadtviertel
	París-Londres. Auf dem Gehweg bleiben Passanten stehen, sie schauen auf
	Metallplaketten im Kopfsteinpflaster, lesen Namen - Carlos Alberto Cuevas
	Moya, 21 Jahre, Kommunistische Partei, Alejandro Arturo Parada González, 22
	Jahre, Sozialistische Partei. Es sind Stolpersteine. Sie sollen an die 96
	Menschen erinnern, die in den ersten Jahren der Pinochet-Diktatur hier in
	der Calle Londres 38 festgehalten, gefoltert und ermordet wurden. Mitten in
	der Altstadt von Santiago.

	„Das Haus war bis zum Staatsstreich 1973 Sitz der Sozialistischen Partei
	und danach wurde es von der Geheimpolizei als Haft- und Folterzentrum
	genutzt“, sagt Francisca Herrera Crisan. Die Historikerin führt Touristen
	auf den Spuren der Pinochet-Diktatur durch Santiago. Zu Orten wie „Londres
	38“, die erst in den letzten Jahren zu offiziellen Erinnerungsorten
	geworden sind.

	„Noch vor drei Jahren gehörte dieses Haus einem seltsamen Institut mit dem
	Namen OHiggins und hatte eine falsche Hausnummer“, sagt Herrera. Doch 2008
	wurde es vom Ministerium für Nationale Liegenschaften erworben und der
	Vereinigung der Opfer übergeben, die es noch dieses Jahr für die
	Öffentlichkeit zugänglich machen will - rund zwei Jahrzehnte nach dem
	friedlichen Übergang zur Demokratie. „Es war in Chile lange Zeit wichtiger,
	in die Zukunft zu schauen und Dinge zu vergessen, die Schmerzen
	verursachen“, sagt Herrera. „Doch jetzt beschäftigen sich immer mehr Leute
	damit, was diese Orte erzählen.“

	Es ist etwas in Bewegung gekommen in Chiles Hauptstadt. Nicht nur ist die
	Luft reiner als noch vor ein paar Jahren, weil die Motoren der Stadtbusse
	radikal modernisiert wurden, auch der Nebel der Vergangenheit hat sich
	etwas gelichtet. Das Ministerium für Nationale Liegenschaften hat Ende 2008
	eine Route der Erinnerung in Santiago entworfen, einen gedruckten Führer
	dazu veröffentlicht und vor kurzem auch einen Dokumentarfilm.

	All dies soll ein öffentliches Bewusstsein für Orte zu schaffen, an denen
	zu Diktaturzeiten Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden.
	Aufzuarbeiten gibt es viel: Die Wahrheitskommissionen haben in ihren
	Berichten rund 3.000 Fälle ermordeter und verschwundener Chilenen und mehr
	als 28.000 Folteropfer dokumentiert, landesweit wurden 1.132 Haft- und
	Folterzentren nachgewiesen.

	Eine der 14 Stationen auf Santiagos Route der Erinnerung ist die
	Bulnes-Brücke westlich des Zentrums, wo im Oktober 1973 vierzehn
	Jugendliche hingerichtet wurden, mit Schüssen in den Rücken. Heute findet
	man hier ein Mosaik aus Kacheln mit Porträts der Opfer. Ganz im Osten der
	Stadt, in Peñalolen, kann man die berüchtigte Villa Grimaldi besuchen, die
	in den achtziger Jahren abgerissen wurde, um Spuren von Mord und Folter zu
	verwischen. Inzwischen ist an diesem Ort ein Friedenspark entstanden. Oder
	das Chile-Stadion in der Nähe des Hauptbahnhofs, das nach dem Staatsstreich
	als Gefangenenlager missbraucht wurde. Seit 2003 trägt es den Namen
	Víctor-Jara-Stadion. Der politische Liedermacher hat hier ein letztes
	Gedicht geschrieben, bevor er ermordet wurde. Im Film des Ministeriums
	singt es Isabel Parra.

	Wir gehen durch die Altstadt zum Präsidentenpalast La Moneda. Es ist das
	politische Zentrum Santiagos - und der symbolischste Ort für den
	Staatsstreich vom 11. September 1973. Es war ein Dienstag, gegen Mittag
	kamen Flugzeuge aus dem Norden und bombardierten den Präsidentenpalast. Der
	drei Jahre zuvor gewählte Präsident Salvador Allende Gossens kam noch am
	selben Tag ums Leben, er soll sich erschossen haben, doch der Selbstmord
	ist umstritten. General Augusto Pinochet riss als Vorsitzender der
	Militärjunta die Macht an sich.

	Schräg vor dem Präsidentenpalast steht heute eine Statue Salvador Allendes.
	„Es hat nach dem Übergang zur Demokratie neun Jahre gedauert, bis sie diese
	Statue aufgestellt haben, viel zu lange“, sagt Herrera. „Die chilenische
	Gesellschaft ist noch immer gespalten, wenn es um die Vergangenheit geht,
	erst vor kurzem habe ich hier eine Frau gesehen, die im Vorbeigehen
	ausgespuckt hat.“

	Hundert Meter weiter, in der Calle Morande, bleiben wir vor einer Seitentür
	des Präsidentenpalasts stehen, Hausnummer 80. „Durch diese Tür ist Salvador
	Allende jeden Tag hineingegangen, hier haben die Militärs seinen toten
	Köper herausgetragen“, erzählt Herrera. Danach haben sie den Palast ohne
	Allendes Tür wieder aufgebaut, erst 2003 wurde sie unter Präsident Ricardo
	Lagos wieder geöffnet, zum 30. Jahrestag des Putsches.

	Auch Michelle Bachelet, die Nachfolgerin von Ricardo Lagos, die am 11. März
	ihr Amt an den rechtskonservativen Sebastián Piñera übergeben musste,
	setzte sich aktiv für die Aufarbeitung der Vergangenheit ein. Sie war unter
	Pinochet selber gefoltert worden und ging ins Exil in die DDR. Vor zwei
	Jahren eröffnete Bachelet den restaurierten Salón Blanco im
	Präsidentenpalast, den „weißen Salon“, das Arbeitszimmer Allendes, in dem
	er regierte - und in dem er starb.

	Und sie setzte sich für das Museum der Erinnerung und der Menschenrechte
	ein, das im Januar eröffnet wurde. Das Museum ist ein spektakulärer Neubau,
	ein grüner Quader, gefüllt mit mehr als 40.000 Ausstellungsstücken und
	Dokumenten. Stundenlang kann man durch die Ausstellung gehen und die
	Zeugnisse der Geschichte auf sich wirken lassen - vom Militärputsch bis zur
	Volksabstimmung 1988, die Chile schließlich auf friedlichem Wege zurück zur
	Demokratie führte. „Wir wollen mit der Ausstellung zeigen, was in unserem
	Land passiert ist, denn vieles ist noch unbekannt“, sagt Museumsdirektorin
	Romy Schmidt.

	Der Andrang im Museo de la memoria y los Derechos Humanos war von Anfang an
	überwältigend, in den ersten sechs Wochen kamen gut 50.000 Besucher. Doch
	mit dem verheerenden Erdbeben in Chile Ende Februar wurden große Teile der
	Ausstellung zerstört, das Gebäude musste für Besucher geschlossen werden.
	Schmidt hofft auf eine Wiedereröffnung zum August.

	Wir steigen in die Metro und fahren zum Generalfriedhof im Stadtteil
	Recoleta. Die Geheimpolizei hat im sogenannten Patio 29 Körper von
	Folteropfern illegal verscharrt, hier befinden sich die Gräber von Salvador
	Allende und Víctor Jara. Erst im Dezember haben tausende Chilenen die
	Überreste des Liedermachers begleitet, die exhumiert worden waren, um die
	näheren Umstände seines Todes zu untersuchen - laut Autopsie-Bericht waren
	es 44 Schüsse in Kopf, Brust, Arme und Beine. Am Mahnmal der Opfer der
	Diktatur legt eine Frau Blumen nieder, sie weint. Vor ihr in Stein
	gemeißelt eine lange Liste mit Namen, Angehörige haben Fotos mitgebracht.
	„Es ist für viele Leute ein sehr wichtiger Ort, der ihren Angehörigen einen
	Namen gibt“, sagt Herrera.

	Am Mausoleum Salvador Allendes liegen frische Blumen. Es ist angelegt wie
	ein Podium, weiße Stelen ragen in den Himmel, auf einem Steinpult ist ein
	Auszug aus Allendes letzter Rede vom Morgen des 11. September 1973
	eingraviert: „Arbeiter meiner Heimat, ich glaube an Chile und seine
	Zukunft. Andere werden diesen grauen Moment überwinden.“

	Wir verlassen den Friedhof durch den Haupteingang im Süden. Der Rundgang
	endet bei einem großen Mausoleum, das dem Juristen Jaime Guzmán Errázuriz
	gewidmet ist, ein enger Vertrauter von Augusto Pinochet, der die
	chilenische Verfassung von 1980 mitverfasst hat und 1991 ermordet wurde.
	„Guzmán hat mit seiner Arbeit die Menschenrechtsverletzungen der Diktatur
	im Namen von Recht und Ordnung legitimiert“, sagt Herrera. „Wir sind in
	Chile weit gekommen mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, aber dieser Ort
	zeigt, dass noch immer um Deutungen gekämpft wird.“ Das Mausoleum wurde
	2007 eingeweiht, es liegen immer frische Blumen davor.

	„Wir sind in Chile weit gekommen mit der Aufarbeitung"“Aber es wird noch
	immer um Deutungen gekämpf

	24 Jun 2010

	## AUTOREN

	Mirco Lomoth

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