# taz.de -- Gangstergeschichten aus Kolumbien: Auf den Spuren des Bösen

	# taz.de -- Gangstergeschichten aus Kolumbien: Auf den Spuren des Bösen

	> Pablo Escobar hat den Ruf seiner Heimatstadt Medellín geprägt. Bei
	> Netflix ist er en vogue. Ein Rundgang zur Geschichte des Kokain-Terrors.

	Bild: Blcik auf Medellín und die Kabelbahn.

	Carrera 44 No. 15 Sur 31“ steht über dem Fenster der Pförtnerloge. Das
	Rolltor ist zugezogen. Daneben hängt eine weiße beschriftete Plane, die das
	Grundstück als von der Nationalpolizei beschlagnahmt ausweist.

	„Im obersten Stock des Gebäudes lebte Pablo Escobar mit seiner Familie.
	Quasi vis-à-vis zum Country Club“, erklärt Paula. Der Country Club von
	Medellín hatte dem neureichen Drogenzar Mitte der 1980er Jahre den Eintritt
	verweigert. Daraufhin baute der geltungssüchtige Escobar in direkter
	Nachbarschaft das Edificio Mónaco.

	„Ein modernes Apartmenthaus mit mächtiger Satellitenanlage, Swimmingpool
	und geräumiger Garage für seine Lieblingsautos“, erklärt die Kolumbianerin
	in flüssigem Englisch. Die Satellitenanlage steht in einer Ecke des
	Grundstücks, das Gebäude wirkt abgewrackt, heruntergekommen.

	„In der Nachbarschaft warten schon viele auf den Abriss“, so die 31-jährige
	Stadtführerin. Seit drei Jahren ist Paula Restrepo (Name auf ihren Wunsch
	geändert) mehrmals pro Woche im Einsatz, um Touristen und einigen wenigen
	Kolumbianerinnen zu erklären, wer Pablo Escobar war und welche Bedeutung er
	bis heute für ihre Heimatstadt hat.

	## Die Wahrheit über den Patrón del Mal

	Auf die Idee einer Stadtführung im Zeichen des „Patrón del Mal“, so lautet
	der Titel der 2012 ausgestrahlten kolumbianischen Telenovela, anzubieten,
	kam ihr Chef Nicolás Solórzano. Der schlaksige Enddreißiger gründete „Pai…
	Road“ nach einer Rucksacktour auf der Spur von Ernesto „Che“ Guevara.
	Mehrfach wurde er in Argentinien als Koks-Kolumbianer gefoppt und
	registrierte, wie wenig die Menschen selbst in Lateinamerika über die
	bleiernen Jahre in Medellín wissen.

	Nach der Rückkehr begann der gelernte Grafiker zu recherchieren und stellte
	in einem halben Jahr das Konzept für die erste Escobar-Tour in Medellín auf
	die Beine: „Wir wollen die andere Seite Pablo Escobars zeigen, nicht die
	schillernde, die bei Netflix und in unserer eigenen Telenovela Konjunktur
	hat, sondern die Folgen des Terrors für die Bevölkerung“, erklärt er.
	Solórzano lenkt den Bus, kümmert sich darum, dass alles wie am Schnürchen
	läuft, während Paula, eigentlich Musikerin, schildert, wie Pablo Escobars
	Aufstieg begann und wo er in Poblado seine Spuren hinterlassen hat.

	Poblado heißt das angesagte Ausgeh- und Touristenviertel Medellíns. Hier
	befinden sich die vier, fünf Hostels, wo Nicolás seine Tour anbietet, aber
	auch Cafés, Bars, Discotheken sowie mehrere der Gebäude, von wo aus das
	Medellín-Kartell sein Kokain-Imperium koordinierte.

	„Das Edificio Mónaco gehörte nur acht Monate dazu. Dann riss eine Autobombe
	einen riesigen Trichter in den Asphalt vor dem Haus“, erklärt Paula und
	reicht ein eingeschweißtes Schaubild mit vergilbten Fotos herum. Auf denen
	sind das beschädigte Haus und der Trichter, den die Autobombe am 13. Januar
	1988 hinterließ, gut zu sehen. Das Datum markiert den Auftakt für den
	offenen Krieg zwischen dem Cali- und dem Medellín-Kartell: Sicarios,
	Auftragskiller, nahmen die Schlüsselfiguren des konkurrierenden Kartells
	damals ins Visier.

	## Medellín: das Ende der Offenheit

	„Doch das war nur ein Grund, weshalb Medellín zwischen 1987 und 1993 zur
	gefährlichsten Stadt der Welt wurde. Pablo Escobar hatte obendrein dem
	kolumbianischen Staat den Krieg erklärt, um die eigene Auslieferung und die
	seiner Capos in die USA zu verhindern“, erklärt Paula.

	„Lieber ein Grab in Kolumbien als eine Zelle in den USA“, das war der
	Slogan, mit dem Pablo Escobar den kolumbianischen Staat davon abbringen
	wollte, ihn und andere Drogenbarone an die Justiz der USA auszuliefern. Für
	die Einwohner Medellíns bedeutete das ein Leben im permanenten
	Ausnahmezustand. Mehrere Dutzend Autobomben detonierten in den sechs Jahren
	des Narco-Terrors, mehr als 140 Anschläge wurden registriert. Kein Tag
	verging, ohne dass Leichen gefunden wurden. „1991 waren es im Durchschnitt
	zwanzig Tote am Tag. Medellín war zur gefährlichsten Stadt der Welt
	geworden“, erklärt Paula und lässt eine Schautafel mit den harten Fakten
	herumgehen.

	381 Morde pro 100.000 Einwohner wurden in Medellín 1991 registriert – in
	Paris waren es im selben Jahr 3,8 Morde. Nicolás winkt die Gruppe zurück
	zum Bus. Nachdenkliches Schweigen herrscht, als es vorbei an zwei weiteren
	Gebäuden des Medellín-Kartells, den Bürogebäuden Dallas und Ovni, zur Rosa
	Mística, der Schutzheiligen der Sicarios, geht. Am Rande des Ortsteils
	Poblado befindet sich der Wallfahrtsort der Jungfrau von Aguacatala.

	## Die Schutzheilige der Auftragskiller

	Ein paar Motorräder, ein halbes Dutzend Autos stehen auf dem Parkplatz
	davor, und auf dem Weg zu der auf einem Hügel zwischen Bäumen stehenden
	Betonmuschel mit der Figur der Jungfrau tauchen die ersten emaillierten
	Blechschilder mit Danksagungen auf. Sicarios bitten hier inbrünstig um
	Schutz und Schussglück, die Angehörigen von Entführungsopfern hingegen um
	baldige Freilassung.

	Jaime Barrientos, der Mann mit dem graumelierten Bart und der eckigen
	Brille, ist in Medellín aufgewachsen und heute nur dabei, weil er einen
	ausländischen Freund begleitet. „In Medellín will kaum jemand an die Jahre
	des Terrors erinnert werden“, erklärt er schulterzuckend. Die Spuren, die
	Pablo Escobar in Kolumbiens Gesellschaft hinterlassen hat, sind tief und
	wirken nach.

	„Die Kultur der Korruption gehört genauso dazu wie die der Sicarios. Es ist
	leichter, in Kolumbien einen gedungenen Mörder zu verpflichten, als einen
	fairen Prozess zu bekommen“, erklärt Barrientos mit gedämpfter Stimme.
	Etwas abseits von der Gruppe unter einer gespannten Zeltplane hat er sich
	auf eine Bank gesetzt, von der man einen guten Blick auf die Heiligenfigur
	der Rosa Mística hat. Die ist umgeben von unzähligen kleinen Plaketten mit
	Danksagungen, die fast den gesamten Hügel bedecken.

	Jugendliche Auftragsmörder hat Pablo Escobar zu Hunderten angeworben, um
	sein Drogenimperium auszubauen und den Staat herauszufordern. Sie wurden
	auf Politiker wie den Justizminister Rodrigo Lara angesetzt, der schon 1984
	sterben musste, weil er sich für die Auslieferung von Drogenkönigen wie
	Escobar einsetzte, gegen Journalisten wie Guillermo Cano vom „El
	Espectador“, weil sie über den wachsenden Einfluss Escobars schrieben, oder
	gegen Richter und Staatsanwälte, die gegen ihn ermittelten.

	„Das hat Kolumbiens Justizsystem bis heute nicht überwunden“, urteilt
	Héctor Abad Faciolince, Schriftsteller, Journalist und Literaturverleger in
	Personalunion. Er ist im Medellín der 1970er aufgewachsen. „Fast alle
	Kinder gingen da noch zu Fuß zur Schule“, erinnert er sich. Heute
	undenkbar.

	Die Jahre des Terrors hat Abad größtenteils als Student von Italien aus
	verfolgt. „Schockierend war die bedrückende Realität, wenn ich nach Hause
	kam. Eine Freundin von mir wurde von einer Autobombe schwer verletzt. Ich
	habe keinerlei Sympathie für den Drahtzieher dieses Terrors“, erklärt der
	58-Jährige. 20 Tote und mehr als 100 Verletzte, so lautete die Bilanz
	dieser Autobombe in der Nähe der Stierkampfarena von Medellín, die Mitte
	Februar 1991 hochging. Diesen Terror haben viele nicht vergessen, und dem
	Mythos Escobar können sie nichts abgewinnen.

	„Nur weil Escobar ein paar Sozialwohnungen hat bauen lassen, gibt es keinen
	Grund, ihn zum Robin Hood Medellíns aufzuplustern. Das ist so ähnlich, wie
	Adolf Hitler wegen des Baus der Autobahnen zu loben“, kritisiert Abad. Er
	plädiert für einen kritischen Umgang mit der Geschichte der Gewalt in
	Kolumbien und ist selbst ein Opfer des Terrors. Sein Vater, Doktor und
	Menschenrechtler, wurde 1987 wegen seines Engagements von Killern der
	Paramilitärs ermordet. Auch ein Grund, weshalb Abad die Stadtspaziergänge
	im Zeichen Pablo Escobars ablehnt – auch wenn es da beachtliche
	Unterschiede gibt.

	## Zwischen Mythos und Realität

	Einige der Konkurrenten von „Paisa Road“ machen Station bei Roberto
	Escobar, dem Bruder Pablos und Finanzverantwortlichen des
	Medellín-Kartells, andere werben mit Jhon Jairo Velásquez alias „Popeye“,
	dem vor zwei paar Jahren aus der Haft entlassenen Chef der Killerkommandos
	von Escobar, und stricken am zweifelhaften Ruhm des reichsten und
	skrupellosesten Drogenbosses Kolumbiens.

	Für Nicolás Solórzano kommt das nicht infrage. Nicht nur weil sein bester
	Freund bei einem der Bombenanschläge ums Leben kam, sondern auch weil er
	den sensationslüsternen Tourismus ablehnt. „Der Mythos Escobar wird mit
	einer gehörigen Portion Sex, aber auch mit dem Konsum von Koks und Co.
	verkauft – nicht nur durchs Kino. Wir haben in Medellín schon genug
	Probleme mit dem Sextourismus“, ärgert er sich und winkt die Gruppe zum
	Bus, um zur nächsten Etappe zu fahren – dem letzten Wohnort des
	Kokainkönigs.

	Der liegt in einem unscheinbaren Mittelklasseviertel im Herzen Medellíns.
	Nahe dem Stadion, wo der Club von Pablo Escobar antritt: Atlético Nacional
	de Medellín. Dessen Spieler waren in den 1980er Jahren regelmäßig auf
	Escobars prächtiger Hacienda Nápoles und später auch in seinem
	Privatgefängnis „La Catedral“ zu Besuch. Dort lebte der Chef des
	Medellín-Kartells von 1991 bis 1992 mit allem Komfort – dank eines Deals
	mit der kolumbianischen Regierung.

	## Kein glamouröses Ende des Drogenbarons

	Komfort fehlte in dem kleinen, zweistöckigen Reihenhaus in der 45. Straße,
	wo Escobar im Dezember 1993 schließlich von Spezialeinheiten aufgespürt
	wurde. „Ein zu langes Telefonat mit seinem Sohn brachte die Polizeieinheit
	auf seine Spur, und sein Fluchtversuch über das Nachbardach wurde durch
	eine Kugel gestoppt“, erklärt Paula lapidar und reicht eine weitere
	Schautafel mit farbigen Fotos herum. El Final, das Ende, steht drauf und
	das Todesdatum: der 2. Dezember 1993. Darunter posieren mehrere
	Uniformierte wie eine Jagdgesellschaft vor der Leiche Escobars, dem der
	Bauch aus dem hoch gerutschten T-Shirt quillt.

	Kein glamouröses Ende, das sich einige Teilnehmer der Tour versprochen
	hatten, die im Hintergrund auf Englisch flüstern. Zwei Kanadier lassen sich
	schließlich noch vor dem letzten Schlupfwinkel Escobars fotografieren,
	bevor es weiter zur letzten Etappe, dem Friedhof Jardines Montesacro,
	geht.Der befindet sich in Itagüi, im Süden Medellíns, nur ein paar
	Kilometer von Envigado entfernt, dem Stadtteil, wo Pablo Escobar aufwuchs.

	Zum 20. Todestag hat die Familie das Grab mit schwarzem Marmor einfassen,
	weiße Kiesel streuen und auch ein paar Zypressen pflanzen lassen, um die
	Familiengruft vom Rest des Friedhofs ein wenig abzugrenzen. Neben Pablo
	Emilio Escobar Gaviria, so der volle Name des Al Capone Kolumbiens, sind
	auch die Eltern, ein Bruder und Cousins hier bestattet.

	„Auch Griselda Blanco, die als ‚schwarze Witwe‘in Kolumbiens Drogenszene
	berühmt wurde, ist hier bestattet“, erläutert Paula Restrepo und deutet auf
	ihr Grab. Sie zieht ihre Baseballkappe ins Gesicht. Hier will sie definitiv
	nicht fotografiert werden, denn das hat schon einmal Ärger gegeben. Ihre
	Vorgängerin, eine gute Freundin, wurde auf dem Friedhof bedroht, weil sie
	allzu offen über das Leben, der hier bestatteten Kokain-Paten gesprochen
	hatte. Die haben immer noch ihre Anhänger in Medellín, und die wollen
	nichts hören über die weniger glamourösen Seiten des Patrón del Mal.

	4 Mar 2017

	## AUTOREN

	Knut Henkel

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